越南行-峴港博物館

其實了解一個地方，最好去當地博物館。儘管如此，看到行程里有這個安排，我還是大大不解了下，難道峴港確實沒得可供觀賞的地方，需要跑到博物館去。特別是在下車的時候，我們被隆重介紹了下，峴港市政大樓，一座玉米形狀的建築。環顧四周，峴港確實難有呈現現代美學的建築，三層建築遍及市區，玉米市政大樓遺世獨立，現代又孤傲，其餘難出其右。

越南是一個多民族國家，有54個民族組成。因歷史和特殊地理位置原因，越南和中國有著部分共同民族，比如華族（漢族），艾族（漢藏語系漢語族）等，當然也跟東南亞一些國家有共同的民族。

峴港博物館展示了越南原住民在這片土地上拓荒生存，形成獨有的地域文化，以及發展成有當地特色的飲食文化和起居文明。

歷史上越南中北部一直隸屬中國，是中國領土的一部分，雖在朝代更迭，戰亂紛雜中，越南也曾幾度建國，但一直是中國的藩屬國。直到明朝，用《明朝那些事兒》里的話說，疆域太大了，管不過來（其實當時明朝已趨衰落，越南暴亂不斷，大軍南下無力盡善管理），越南最終獨立出去。至清朝，清政府被迫和法國簽訂《中法新約》，越南徹底和中國劃分界限。

博物館裡陳列了相當一部分內容是與明清各朝的公文奉詔。內容均為漢字，不過導遊一直強調，博物館裡面很多字都跟漢字類似，但是那不是中文。

其實這個主要是跟越南文字演變有一定關係，漢朝漢字傳入越南，越南承襲漢字，以習漢字為貴。後漢字和越南讀音相結合成另一種文字，喃字，這時大概是在中國元朝。後漸進入殖民主義時期，入越的一些傳教士開始對越南語進行改編，再後來，法國傳教士以及越南人用拉丁文幾經改編演練成現在使用的越南語。

在19世紀中葉，越南淪為法國殖民地，在此之前，越南廣泛流傳使用的還是漢越語。

越南也確稱得上多災多難，內亂成患，各個朝代更迭太快，打贏了就能稱王，最後還是老百姓遭殃。天高皇帝遠，鬧到不可開交時，找老大評評理，老大有精力時過來扇兩巴掌，但是老大也有自顧不暇的時候，這幫野孩子就用拳頭說話，必爭得你死我稱王。

峴港博物館有相當一部分是展示的近現代史，越南近現代史就是一部屈辱血淚史。

從19世紀中期到二戰之前越南為法國殖民地，二戰期間為日本所侵佔。大家最耳熟能詳的越戰，歷時20年，從1955年到1975年南北越統一，美國最終撤出越南才最後終結。從越南統一，越南人民享受和平的時間至今不足50年。

越南戰爭說到底不過是以小國內戰為契機，大國之間互相較量的野戰場，其時也是資本主義和共產主義兩大戰營的對壘。在這次戰爭中由蘇聯和中國支持的北越和越南南方民族解放陣線，對抗由美國支持的南越共和國。北越是由越南GCD領導，越南南方民族解放陣線也由越共控制，南越實際上最初是由法國支持的越南末代皇帝保大皇帝創建的政權，在之後20年的戰線上，南越首腦幾經更換。

越戰中美軍向越南投放了800多萬噸的炸彈，比二戰所有戰場的投放量還多。在這場戰爭中美軍最臭名昭著的地方在於使用毒氣。因使用落葉劑，越南植被糧產遭到大面積毀壞，同時森林中的野生動物也遭到毀滅性的打擊。美軍一般採用投毒，逼人逃入地面，然後再進行狂轟濫炸的方式進行戰鬥，無論對方是軍人還是平民，更無視國際上禁止化學武器使用的條例。

因受毒氣毒害，當年參與戰爭的軍人，以及當地居民的後代大多會成為畸形兒，甚至腦損壞（請自行腦補），這些人的妻子自發性流產的幾率比常人高出30%。當年被毒害過的地方，現在依舊是非人類所能靠近的地方。這些毒品化學成分較為穩定，難以分解。而且會隨著新陳代謝在食物鏈中進行傳播。據說美軍在撤離之時，把剩餘的垃圾扔在了越南。百年之內，這裡依舊毒氣沼沼。

導遊（當地人）特地跑過來給我們講解了這一段。僅撿了一部分重要的，對於畫面上掛著的那些讓人唏噓，不忍直視的照片，他只說了一句，我根本看不下去，這是我們最恨美國的地方。

博物館裡同樣展示了越戰期間，那張獲得普利策獎的著名照片。一個小女孩赤身裸體從濃煙滾滾的背景里逃出來。整張照片寂靜著炮擊失聰後的哀嚎。

這個小女孩叫潘金淑，當時她身後所在的村莊被炸了，身上著了火，衣衫全部扯掉，身體大面積燒傷。

導遊多次強調，這個女孩已定居美國，非常有錢。

潘金淑現為和平大使

越南1975年統一，1979年入侵柬埔寨，同年爆發中越戰爭，統一後的這段時間，越南照搬蘇聯經濟體系。創傷未及痊癒，立馬進行割臂。可以想像這個國家的經濟，人民的生活處在一種什麼條件下。1986年越南開始進行改革，改革之初，我想可以用民生凋敝來形容吧。那麼峴港也無非一樣的顏色，畢竟處越南中部，和西貢相比還是有一定的距離。

鋪墊了那麼多，無非要引出一位傳奇。峴港發展之初，社會混亂，各種黑暗勢力橫衝直撞。這位傳奇運用鐵腕手段將其全部收監關押，然後著力發展之前黑暗勢力所在區域，結局用個通俗點的描述就是貧民窟變成了美麗新社區，之後傳奇將之前關押的人全部放回他們原來的地方，讓他們回去建設美麗新社區。

髒亂差地方出來的孩子，有相當一部分是比較頑劣的，而且屢教不改，最終會成為社會的隱患。峴港也存在同樣的問題，甚至更甚，所以傳奇又出手了。不過這次沒有暴力關押。只是將這些孩子帶到有美好教育環境下參觀，表示他們也可以接受這樣的教育。我覺得洗心革面這樣的詞可能誇張了，但是這些孩子確實有了很大的改觀。

其實你可以變得更好，但是你從來沒看見過更好是什麼樣。

我小時候經常聽到一句話叫，十年育樹，百年育人。孩子是國家和世界的未來。想看這個國家的未來發展，必然看孩子當前的成長。

在經過一所學校門口時，我特意多看了幾眼。十歲左右，天真爛漫的年紀，校園裡一片歡聲鼎沸，熟悉的小學中午的那段時光。有的三五成群走在一起，無拘笑談著，臉上泛著少年蓬勃的神采，有些穿著休閑小西裝，頂著一個時尚不失穩重的髮型，養尊處優的閑適中，不失學生氣。也有一些媽媽會騎摩托車送孩子到門口。

兩極反轉的改觀，必然是因有人在大刀闊斧默默堅持著。峴港能有今日之發展，必定和峴港人的努力分不開，也和一些人的鼎力傾心分不開。關於傳奇，我不知道他的名字，導遊用非常流利的中文濃墨重彩地向我們陳述他給峴港帶來的變化，或者說以此向世人宣告峴港人對他的感恩。

預想雞肋的峴港博物館之行，其實並沒有那麼乏味，甚至有些讓人入迷。

博物館外面有顆非常粗的大樹，料想年歲定然久遠。早上飄起的雨，早已停歇，但是不時經過的風，總帶些涼意。樹上不時響起一陣沙沙的聲音。望著灰暗的天空，我總有種秋天的錯覺。

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