當我們喝「酒王」時，我們在喝什麼？

先前翻看朋友圈，看到久違謀面的「Almaviva活靈魂」。突然想到，在我剛開始從事葡萄酒行業之時，圈子裡流行用「某某國酒王」來形容一款昂貴又稀少的酒款，而活靈魂，就是一直頭頂「智利酒王」光環的一款智利紅葡萄酒。

「酒王」這一說法最為流行的時候，每個國家都有那麼幾個酒庄樂見自己的某款酒被冠以酒王的稱號。更有甚者，還會時不時組織一些以「酒王對抗」為主題的酒局。

聽說，最後的結果是皆大歡喜，畢竟「蘿蔔白菜，各有所愛」。不過，當我們喝「酒王」時，我們到底都在喝些什麼呢？

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1

新舊葡萄酒世界的混血兒

活靈魂，智利

（Vi?a Almaviva, Chile）

先說帶出這個話題的活靈魂。

「Almaviva」這個詞本身就很有來頭。它雖是西班牙語，卻取自於法國文學作品，也是莫扎特作曲的同名歌劇《費加羅的婚禮》中的英雄阿瑪維瓦伯爵（Count Almaviva）。

這出歌劇在音樂史上的地位不在此過多贅述，能與此部巨作的主人公同名，可見酒庄對其品質的自信。

更別說，該劇作家博馬舍（Beaumarchais）的筆跡還被直接用在了酒標上。

智利的特色元素則通過酒標上的圓形圖樣來展示——它表示的是智利土著馬普徹人時代的地球和宇宙，象徵著智利的原住民文化中對宇宙大地的尊崇。

這個標識出現在當地一種宗教典禮時所用的鼓上，表現了酒庄對智利歷史和文化的尊重。在這個圓形圖案兩旁，寫著兩個名字：「羅斯柴爾德男爵」和「干露酒庄」。

可能有人會以為，智利酒那就是智利生產的。這話是既對也不對。就拿活靈魂來說，它可謂是新舊葡萄酒世界的兩大代表——智利與法國的混血兒。

活靈魂所用的所有葡萄都種在智利，也確實在智利國內完成所有生產釀造裝瓶。可是，這個酒庄的誕生卻是法國的羅斯柴爾德男爵公司和智利的甘露酒廠聯姻後的結晶。

種植在智利的土地上享受著這裡的風土，使用專業的法國釀酒技術，釀造智利的「波爾多列級庄」。可以說，這款酒是集法國、智利兩國的精華於一身的產物。

說到智利和波爾多，「赤霞珠」可能是第一個映入你腦海的詞。這款也正是以赤霞珠為主的「波爾多混釀（Bordeaux Blends）」。

葡萄園位於Maipo Valley的Puento Alto。早在酒庄誕生之前，這兒的環境就被認為非常適合赤霞珠生長。既滿足冷涼的屬性，又能保證葡萄足夠的成熟度。從剪枝到採收都像法國名庄一樣嚴格要求。

1996年是活靈魂打開國際市場的第一個年份。在這一年中，釀造比例是3/4赤霞珠，19%為在智利表現不錯的佳美娜（Camenère）和6%的品麗珠。

之後，經過法國新橡木桶16個月的陳釀，於1998年問世。很快它就得到世界各地消費者的認可，成為智利的代表酒款。

1996年份的活靈魂花香四溢，還有煙草和森林的氣息。經過歲月的磨礪，又漸漸演變成松脂和皮革混合的味道，被包裹在無花果乾和月桂葉的香氣中。

絲滑的單寧是優質紅葡萄酒必不可少的素質，它也不例外。和諧的口感，悠長的餘韻都在向飲者訴說它被稱為「酒王」的理由。

TIPS：近幾年，智利的葡萄酒越來越多出現在中國市場上。除了活靈魂，各位還可以通過查威克酒庄（Vinedo Chadwick）、蒙特斯酒庄（Montes Wines，俗稱大天使）的更多酒款去感受智利高端葡萄酒的風格。

2

總統最愛

柏圖斯，法國

（Pétrus, France）

法國，作為葡萄酒最重要，也是最受世人偏愛的葡萄酒生產國，若是只能為一支酒冠上「法國酒王」的稱號，看起來似乎有些對不起在拍賣會上屢次被拍出天價的法國葡萄酒們。

更何況，法國葡萄酒的種類如此之多，每個門類下都不乏享譽全球的頂級酒款。可柏圖斯偏偏就脫穎而出了，而且即便是從不同層面分析，它都擔得起「法國酒王」之名。

這支來自波爾多右岸波美侯（Pomerol）產區海拔最高點的紅葡萄酒，從無人問津成長為波爾多最負盛名的酒款，期間只用了短短五十年。

對此，酒庄目前的經營者，莫艾克斯家族（Moueix）絕對功不可沒。自莫艾克斯家族接手以後，柏圖斯，甚至說整個波爾多右岸才被推向更廣闊的舞台。

美國前總統肯尼迪就是柏圖斯的忠實粉絲。如果說他的妻子傑奎琳的穿著打扮是女性競相模仿的對象，那麼肯尼迪則可以算是美國葡萄酒愛好者們的意見領袖，也正是他對柏圖斯的喜愛，促進了柏圖斯在美國市場的發展。

畢竟，「總統最愛」的名頭可不是什麼酒都能有的。

當然，說到波爾多總離不開「1855分級制度」。大家熟知的左岸「五大庄」都在其中。恰好，波美侯產區並不在其列。

所以，我們今天在酒標上不會看到類似「一級庄Grand Cru（特級園）」這類字眼。只有簡單的Petrus、Pomerol，和一個無實際含義的「Grand Vin（優質產區）」。

但毋庸置疑，柏圖斯的好品質，即便是與左岸的五大庄相較，也絲毫不會遜色。可是，大家提到它的時候又不能說一級庄，久而久之，就有人用「波爾多幾大庄」來講它囊括其中，或者是以「法國酒王」代之。

與名庄出副牌的慣例不同，柏圖斯只使用品質最好的葡萄，釀造僅此一款酒。在品質不佳的年份，它也不會把葡萄浪費，而是將它們賣給其他酒庄，不生產當年的「柏圖斯」。

有意思的是，雖然這兒生產著酒王，但不同於有些法國的知名酒庄，這裡沒有城堡，有的就是簡單的法式平房。

此外，其葡萄園的粘土也是為人津津樂道的特色——正好適合與左岸風水不太對付的梅樂（Merlot），也讓消費者們意識到，波爾多的梅樂是如此的美味。

而在以混釀為基礎的波爾多，從2011年起，柏圖斯決定用100%的梅樂去展現這塊土地的態度，若是把這看作是酒庄世人所展示的風骨也不為過。

TIPS：正如前文所說，法國的優質葡萄酒太多，一千個人能喝出一千個酒王。除了柏圖斯之外，如果讓各位提名法國酒王，大概羅曼尼康帝是怎麼都不會被遺忘的。它既是全球最貴葡萄酒的第一名，也是各種榜單的座上賓。

3

葡萄酒界的交響曲

作品一號，美國

（Opus One Winery, USA）

不熟悉葡萄酒的朋友們，看到「作品一號」這個譯名時，少不了會誤以為這是哪位作曲家的古典樂作品。

其實，它是波爾多木桐酒庄（Chateau Mouton Rothschild）的菲利普羅斯柴爾德男爵（Baron Philippe de Rothschild）和納帕谷的釀酒師羅伯特蒙大維（Robert Mondavi）合作的作品。

這兩位在1979年就開始合作，可以說是引領了一股新舊世界「跨界」合作的風潮。

「Opus」的詞源是拉丁文，意思是「作品」。1979年酒庄成立之時，並沒有找到合適的名字。1981年，這款「無名」的酒在納帕谷葡萄酒拍賣會上一戰成名，每箱的單價就拍到2.4萬美元。

這一價格比當時所有的美國葡萄酒都高，可見法國人在葡萄酒領域內的影響之深。而1984年，酒庄才決定以「Opus One」為它命名。仔細觀察酒標上的藍色圖像，我們還會發現那正是兩位創始人側臉的剪影。

與酒友們熟知的新世界葡萄酒所主打的奔放果香不同，作品一號就像法國的女性一樣——優雅。它的香氣以青草、黑胡椒、煙熏等為主，單寧細膩，口感溫柔濃郁，且並不過於酸澀，反而有巧克力般醇厚的後味。

以上種種描述，你是否覺得似曾相識？沒錯，就是波爾多左岸梅多克的葡萄酒。

儘管釀造這款酒的初衷是展現納帕谷的特色，而不是複製另一個波爾多。可專家也好，消費者也罷，都從中品嘗出了「梅多克」。

不過也不是什麼壞事，因為這些詞語都代表著它的優質。況且，只有站在巨人的肩膀上，才有機會看得更遠。

今天，「作品一號」已經從一款酒發展成一個酒庄。能進入這瓶酒的葡萄無一不是精挑細選：

按照年份的差異，選取80%左右的赤霞珠，7%的品麗珠和其他波爾多品種構成剩餘比例。在新法國橡木桶中待上18個月左右，再在瓶中沉澱一年左右才能最終面世。

此外，酒庄就不允許對外提供沒有完成陳年的酒，而男爵的離世更是讓「作品一號」成為絕響。品質的保證使其得以在膜拜酒庄注層出不窮的美國市場屹立不倒。

TIPS：作品一號因其頗長的發展歷史，可以算作是納帕谷的大廠。不過除了它，這裡還有諸如嘯鷹（Screaming Eagle），哈蘭（Harlan Estate）等被稱為「膜拜酒」的頂級酒款，有機會千萬不要錯過一試。

4

不標年份的膜拜酒

維格西西莉亞尤尼科特別珍藏，西班牙（Vega Sicilia, Spain）

提到西班牙葡萄酒，我們最先想到的似乎是名為里奧哈（Rioja）的產區。可西班牙的「酒王」並不誕生在這兒，而是名落與其臨近的里維拉德杜埃羅（Ribera del Duero）。

13世紀時，這塊土地上才遍布葡萄園，而西班牙略顯分崩複雜的歷史，也讓這裡的葡萄種植屢經波折，直到1982年才成為原產地保護區。

值得一提的是，1864年，酒庄創始人從波爾多帶回了赤霞珠、梅樂和馬爾貝克（Malbec）的剪枝，與當地的丹魄（Tempranillo）一起，組建了今日葡萄園的初始形態。

說到尤尼克特別珍藏（único Reserva Especial），又要顛覆我們對葡萄酒的認知了。在我們的「常識」中，紅葡萄酒大多是有年份的。其葡萄採摘年份會最終寫在酒標上，以此提示消費者這一款酒的品質或特色，而尤尼克特別珍藏就是那款不標年份的紅葡萄酒。

這一做法則涉及到了目前只有西班牙少數酒庄還在執行的一個傳統——

在裝瓶設備尚不普及的年代，有裝瓶設備的酒庄大多釀造兩種酒：一種是我們都認識的當年的酒，另一種是沒有特定年份，只混合最好年份的「特別珍藏」。

只有質量符合要求的某一年份的葡萄，才有機會被收納進這個系統。尤尼克特別珍藏就是這樣一款向傳統致敬的酒。

引用酒庄的話：「它是年歲、優點、經驗與情感的糅合。突顯出一種特有且無法複製的風格，最深刻的精髓、維格西西莉亞風格。」

雖說不是單一年份酒，酒庄仍會選擇在酒標上寫出它是哪一年出產，選取來自哪些年份的多少桶酒混合而成的精品，總共出產多少瓶，以幫助消費者選購。

買過頂級酒款的消費者對「配額」一詞肯定不陌生，這款酒就是採取配額銷售的模式，只售賣給在「名單」上的客戶。據說，這樣的客戶大概只有3000人。

品嘗過的專家們，都說它既表現了西班牙品種——丹魄的特徵，還存有赤霞珠帶來的骨架。

此款精品，酒庄會陳釀10年以上再流通市場。例如，2017剛上市的這一款，混合的是來自2003、2004和2006年份的酒。

儘管這三個年份都非常熱，葡萄酒呈現出的是非常濃郁的果香，但香料、森林、煙草等複雜的味道依然存在，既不會喧賓奪主，也沒有過於陳腐的味道。這款酒的標誌性的細膩單寧和爽滑口感，依然十分鮮明。

註：

膜拜酒（Cult Wine），指的是美國、澳大利亞、智利、義大利、西班牙，等地精品酒庄中產量極少的精品葡萄酒，因產量少、口味好、名氣大而為葡萄酒迷「膜拜」。

TIPS：西班牙的頂級酒款當然不止維格西西莉亞這一家，平古斯（Pingus）這一來自西班牙的膜拜酒便是另一款值得認識的酒款。

「酒王」並沒有官方機構認證，更多是商家的宣傳方式。它可以讓不了解葡萄酒的消費者有一個直觀的感受：「能被稱為酒王的，肯定品質不錯。有機會能嘗試一下就好了。」

同時，它也限制了一部分消費者的飲用範圍，好像一定要喝「酒王」才上檔次。其實，葡萄酒的世界這麼廣闊，又豈是幾個「酒王」就能代表的呢？

本文刊登於《財富生活》雜誌2018年4月刊

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