四季如春 or 春如四季
人們常說雲南四季如春，但春季的雲南卻又包羅四季。騰衝像春天，用充滿硫磺味的溫泉水喚醒身體；高黎貢像夏天，時而暴雨傾盆時而艷陽高照，蟲鳴鳥叫不絕於耳；茨中像秋天，每個村民家中都珍藏著幾桶象徵著收穫的自釀葡萄酒來招待客人；梅里雪山像冬天，即便日出給它鍍上一層金色，身體卻還是忍不住瑟瑟發抖。
本期小艾瑪的遊樂園，天洪就來和大家說說雲南四處包羅四季的旅行目的地，和當地最極致的酒店體驗。
騰衝：火山和熱海
坐在飛機上跨越雲南，可以發現幾乎整個雲南都被瀾滄江、金沙江、怒江切割得溝壑縱橫。群山環繞的地貌看似平常，但騰衝的溫泉和火山口卻給這裡增加了幾分傳奇色彩，與雲南北部的雪山群一起譜下了一曲冰與火之歌。
被幾條大江切割得溝壑縱橫的雲南山區
騰衝最為著名的是它的地熱資源，仍然活躍的火山腳下是數不勝數的高品質溫泉。騰衝火山地熱國家地質公園中最著名的火山就是大空山了。從海拔2072米的大空山山腳下沿石階向上攀爬100米就可以抵達山頂，火山口直徑為140米，深40米，是一座長相十分典型的火山。
從高空俯瞰大空山
而溫泉就更是數不勝數了。除了騰衝熱海景區的公共溫泉區以外，景區內還有三座溫泉酒店可以提供隱私性更強的獨立泡池。如果不喜歡景區附近的嘈雜，那麼雲峰山腳下的隈研吾·石頭紀溫泉Villa算是一座不錯的逃離現實之地。
由玻璃和石材構成的酒店大堂
記得在一篇報道上看到，隈研吾完成石頭紀酒店的設計後，曾回到這裡。當這位六旬老人在雲峰山山巔俯瞰他自己的作品時，竟熱淚盈眶。連綿成片的別墅群全部以雲南各地的不同尺寸、種類的石材的切片鑄成，不見一磚一瓦。香格里拉漢白玉、施甸米黃、騰衝火山石等六種石材各司其職，既保證了建築的結構的穩定性又兼顧了視覺上的美學。
所有別墅外牆都由石材構成
雖然距離熱海溫泉景區四十餘公里，但騰衝腳下的每一寸土地里都蘊藏著豐富的地熱資源。在別墅里，泡在獨立的溫泉池內望著天空，氤氳的白色蒸氣在水面升騰著，在空氣中消逝著，疲憊的身體被著一汪充滿硫磺刺激性氣味的溫泉水重新激活了。
每間別墅內都設有露天獨立溫泉池
高黎貢山：「飛屋」環遊記
隱匿在雲南與緬甸邊界的高黎貢山，由於道路艱險、叢林密布，因而人跡罕至。也正因為如此，高黎貢山的生態環境得到了最大程度的保護，成為「世界物種基因庫」。
就在道路越變越窄，越發寸步難行的時候，康藤高黎貢帳篷營地如同空中樓閣般出現在我的頭頂上方。整個營地共20個帳篷，如同吊腳樓一般分布在山間。營地管家降下梯子，帶我一起順著梯子走上空中棧道。
各個帳篷用空中棧道相連
從棧道一頭到另一頭徒步需要將近15分鐘，餐廳、酒吧、書吧和房間均由帳篷搭建而成，錯落有致地分布在這一公里的棧道兩旁。放下行李，營地管家唐軍就帶我在棧道上散起步來。說到營地周邊的野生動物，他頗為得意：有賴於營地工作人員的保護，到了夏季，周邊的果樹上時常會有小熊貓前來覓食，而棧道下的樹林里也時常能見到白鷳、紅腹角雉等國家保護動物，從營地再徒步一公里，還能有機會一覽野豬、天行長臂猿等動物的真容。
營地的手沖咖啡味道相當棒
正說著，他突然對我做了個噤聲的手勢，然後示意我放輕腳步，和他一起沿著扶梯走下棧道。原來，深諳高黎貢動物習性的他聽到了叢林中白腹錦雞尋找食物發出的聲響。經驗豐富的管家尋著聲音向前，而那隻錦雞似乎聽到了我們的腳步聲，一邊叫著一邊遁入到山林中了。
營地位於密林中，生態環境極好
幾乎每一頂帳篷都有著開闊的景觀：把帳篷的防水層拉開，整個帳篷變成了四面開闊的觀景台。躺在床上，感受著充滿負氧離子的山風吹過肌膚，傾聽著充斥雙耳的畫眉鳥的鳴叫，嗅著草木的香氣，閉上眼睛，卻打開了全部感官。
每個帳篷內設施齊全，充滿情趣
從營地向山頂攀爬是物超所值的，儘管海拔在2400米左右，但保護完善的植被給行走於此的人和動物提供了充足的氧氣和負氧離子，因此攀爬並不辛苦，完全沒有在梅里雪山時的高原反應。參天蔽日的樹林遮住了頭頂的烈日，雖然身上冒著熱汗，心情卻異常暢快。
營地位於山腰上，可向上攀爬登頂
站在山脊線上，整個營地便一覽無餘地展現在我的眼前：藍頂帳篷與周圍的雨林完美搭配在一起，一公里長的空中木質棧道像一條蜿蜒的絲帶將一頂頂帳篷連接在一起。
唐軍告訴我，為了最大程度保護森林，不砍伐倒一顆樹木，他們才選擇了將營地架空，這樣既最大程度保證了客人的空間、視線，也將對周邊環境的影響降至最低。如果未來有一天這裡被劃為保護區，營地可以完全拆解，不在這裡留下任何痕迹。
茨中：收穫的世外桃源
19世紀中葉，或許是為了讓當地藏民品嘗到青稞酒和酥油茶以外的佳釀，來自法國的傳教士將波爾多的玫瑰蜜葡萄帶到這裡，以瀾滄江滾滾不息的江水和迪慶地區充足的日照孕育出更為濃郁的玫瑰蜜葡萄酒。一百多年後，玫瑰蜜葡萄種已在法國難尋蹤跡，但卻在茨中生根發芽。依靠濃郁的果香和微甜的口感，「玫瑰蜜」為當地人提供了難得的物質與精神的食糧。
葡萄酒是當地村民的物質和精神食糧
或許是為了讓生長於斯的人們看到藏區外也有同樣美好的信仰，法國傳教士還建立了西藏目前唯一仍在使用中的天主教堂。我們從松贊茨中酒店驅車僅兩三分鐘，這座有著哥特式建築主體的教堂就聳立在村子的中心。教堂頂部的鐘樓是典型的中式亭颱風格，卻在頂部豎起了十字架。下面的羅馬式牆壁上有一對石匾，寫著「一二三」和「四五六七八九十」，代表著天主十誡。
茨中教堂外觀
沿著陡峭的樓梯爬上高20米的鐘樓俯瞰，教堂就坐落在葡萄園中，左右兩側是同樣有著一百多年歷史的木製二層廊屋，是神職人員的生活起居場所。目前教堂中唯一的神父就住在這裡，這個來自內蒙古的中年男人被當地人親切地稱為姚師傅。已經在這裡生活十年之久的神父頗為樂觀地跟我說：「雖然這裡生活條件比較艱苦，但是氣候好、空氣好，村民也很單純。」
姚師傅在做彌撒
一百多年前的晚清，法國傳教士們來此傳教，被當地藏民當作異類抵制，發生了著名的「維西教案」。而一百多年後的今天，在茨中及周邊的60%的藏人、漢人和納西族人都會來這座教堂祈禱、禮拜。他們操著各族語言，身著各族服飾，卻都心存善念，釀造出飄香百里的「玫瑰蜜」。
松贊茨中酒店春意正濃
位於茨中的松贊茨中酒店算是當地最好的住處了。除了可以品紅酒外，每一座客房都可以俯瞰整個茨中村，也可以看到教堂鐘樓的尖頂。只可惜現在茨中村正在興修水電站，村裡也四處修路，風景打了不小的折扣。
梅里：露台上的日照金頂
迎著朝陽告別玉龍雪山，從麗江出發，沿瀾滄江一路向北。在曲折的高原山路上翻越幾座埡口，穿越白馬雪山後，梅里雪山已在眼前。
梅里雪山珠峰——卡瓦博格峰
雖然一路始終有雪山陪伴，但在夕陽下看到逆光的梅里，依然令人精神振奮，途中的乏累和高原反應也減少了一些。如果說在崎嶇但平整的柏油路上行車是閑庭信步，那麼抵達松贊梅里酒店的最後一公里才是對車輛真正的考驗。碎石鋪就的山路頗為陡峭，狹窄的土路僅容一車通過，還常有掉頭彎需要駕駛者反覆倒車調整才能通行。
雲南山區道路狹窄，車輛不易通行
進入松贊梅里酒店，身體首先被溫暖的氣息包裹起來：巨大的壁爐里，柴火燒得正旺。剛坐在藏式沙發上，旅行管家便為我們遞上了微微燙口的薑茶。脫掉登山靴，換上酒店專為客人準備的布鞋，不禁讓人感慨：經歷了一天的跋涉，終於回家了！
酒店大堂內篝火正旺
前一晚溫暖的服務只是開胃小菜，在屋頂露台觀看日照金山才是真正的大餐。管家前一天晚上提醒我們，如果需要一早看日出，可以預約叫醒服務。只要天氣條件夠好，酒店的工作人員就會在日出前半小時電話叫早。
梅里雪山的夜空
幸運的是，第二天清晨卡瓦格博峰萬里無雲。可能是想到能一睹卡瓦格博的真容而有些興奮，也可能是因為輕微的高原反應，在床上翻來覆去的我索性早早便披上衣服爬上三樓的露台。天還是一片漆黑，星空卻異常璀璨。等瞳孔適應了黑暗，便可以藉助星光看到遠處的梅里雪山。時間一點一滴地流逝著，天色越來越亮，酒店的客人們也打著哈欠陸陸續續登上露台。
雪山背後的天空慢慢從深藍色轉成淺藍，再從淺藍慢慢呈現出紫紅色。終於，第一縷陽光打在了卡瓦格博峰的峰頂上，把峰頂鍍上了一層耀眼的金黃。在人們還來不及舉起相機之時，金色水銀瀉地一般從峰頂傾瀉而下：眨眼間，「雪山之神」卡瓦格博變成了一片輝煌的金色。從露台回到餐廳，酥油茶、氂牛奶、氂牛肉麵和各式蔬菜水果已經擺好。我倒了杯酥油茶，坐在窗前喝著茶，看著梅里雪山一點點從陰影里走出來，把渾身的金黃色蛻成白色。
日照卡瓦博格峰
窗外的陽光漸漸灼眼，我把注意力拉回到餐廳內。餐台上，一碗青稞炒麵搞得我一籌莫展。世代生活梅里雪山腳下的藏族叔叔次里定主看出了我的疑惑，就拿了一壺酥油茶、一碟酥油和青稞炒麵叫我和他做在一起。原來這碗青稞炒麵是用來製作藏族傳統餐食——糌粑的材料之一。
糌粑是當地藏民的傳統主食
他取出一些青稞炒麵放入空碗，再倒入少許酥油茶，就開始用手揉捏起來。炒麵香氣撲鼻，酥油茶味道醇厚，兩者在次里定主的大手裡幾番揉捏過後，化身為一塊塊色澤誘人的糌粑。次里定主叔叔告訴我，這看似簡單的食物，是藏民最重要的能量來源。一壺酥油茶，一把青稞面能給他們的胃最直接的滿足感。足夠他們離開家鄉，去游牧、去探索、去尋找信仰和遠方。
次里定主在和藏民朋友交談
騰衝的溫泉讓整座城瀰漫著硫磺的味道，像春天百花盛開般刺激著人的嗅覺，喚醒著沉睡的身體；高黎貢山的雨林終年茂密，像夏天般蔭庇著萬物，滋潤著過客的心肺和雙眼；茨中村民們手中永晃動著的葡萄酒，像秋天般帶給淳樸的村民們內心的平靜和收穫的滿足感；梅里雪山終年積雪的峰頂，又像冬天一樣冷峻、凌厲，或日照金頂，或雲霧遮蔽，可供人遠觀，卻永遠無法征服。
圖文 /天洪
To see the world, to draw closer, to find each other!
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