傑西斯·羅賓遜：堅韌的佩薩克-雷奧良白葡萄酒

最新 04-12

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傑西斯·羅賓遜

Jancis Robinson

國際著名酒評家

知味特別顧問

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在你心裡波爾多是不是就等同於紅葡萄酒？實際上，不久之前波爾多產的白葡萄酒比紅葡萄酒還要多，而有一位男士可以說是畢生致力於生產波爾多干白。現年93歲的André Lurton曾經說，「我是那種一旦咬住就絕不會鬆口的人。」

他這種堅韌性格的產物之一，今年剛過了三十周年慶的佩薩克-雷奧良（Pessac-Léognan）這個法定產區，所產的是波爾多南部歷史悠久的格拉夫最頂尖的葡萄酒。Lurton是佩薩克-雷奧良產區首屈一指的園主，擁有70公頃的白葡萄酒。他有七個孩子，包括跟著他進入葡萄酒行業的Jacques和Francois，同時，他建造了一個白葡萄酒帝國，包括佩薩克-雷奧良產區的金露桐酒庄（Chateau Couhins-Lurton）、克露茲酒庄（Chateau de Cruzeau）、拉羅維耶酒庄（Chateau La Louvière）和先哲酒庄（Chateau de Rochemorin），以及位於他長達70年的家園兩海之間（Entre-Deux-Mers）的伯涅酒庄（Chateau Bonnet），佔據了波爾多干白出口量三分一的巨頭。

最近一位白葡萄酒學術專家Denis Dubourdieu卻持一些不同意見。Lurton是波爾多的干白之王，長相思（Sauvignon Blanc）是他的摯愛，但在佩薩克-雷奧良產區里他卻完全不栽培波爾多的另一大白葡萄賽美蓉（Semillon）。長相思帶有明顯的酸度和穿透人心的香氣，非常適合波爾多的溫暖夏季，但我卻對佩薩克-雷奧良產區其他的一些由獨特、蠟質、酒體較重的賽美蓉和長相思混釀的酒情有獨鍾。Lurton有一次給我出了道難題，讓我盲品幾支完全成熟的金露桐酒庄葡萄酒並讓我猜裡面有沒有賽美蓉。在我把他成熟的長相思當成賽美蓉時，他幾乎都忍不住笑意了。最近的DNA分析顯示這兩個品種的基因非常相近，所以會把年輕、未成熟的賽美蓉和長相思的味道搞混也無可厚非。

但是佩薩克-雷奧良的長相思和紐西蘭的長相思截然不同。佩薩克-雷奧良的甜度更少，更緊實，更適合和食物搭配，並且橡木桶味有時候比盧瓦爾河谷，比如桑塞爾（Sancerre）和普伊－富美（Pouilly-Fume）的長相思更濃重。和盧瓦爾河谷的長相思不同，並且與馬爾堡（Marlborough)的長相思截然不同，佩薩克-雷奧良的干白可以經過幾十年的陳年。Lurton在他佩薩克-雷奧良白葡萄酒的背標上仔細地註明了這支酒「將在3－10年內達到巔峰，但是可以陳年20-30年。」

最近兩次品酒會確實證明了好的波爾多干白會比好的勃艮第干白更適合陳年。在倫敦的葡萄酒零售商Theatre of Wine的分隊最近拜訪了Lurton，並且驚喜地發現他有很多本世紀初起的白葡萄酒存貨，大多都還健康完好。他們最近向Vincent Creuge舉辦的一場大師班品鑒會上的客人們炫耀了這些酒，他1991年進入了La Louvière 成為了André Lurton的技術總監。

Creuge帶來了幾瓶歷史更悠久的Lurton干白：一支1967年份1.5升裝Couhins-Lurton和一支1986年份1.5升裝La Louvière。1967年的那支酒非常讓人喜愛，很可能是我嘗過的1967年干白中最好的。但是當他發現兩支1986年1.5升裝都被木塞污染（TCA），Creuge看起來非常難過。「你不知道我有多失望，」他嘆氣道，「我盡我所能釀出了最好的葡萄酒，最後卻發現橡木塞出了問題。」

就是因為這一類的事，Lurton在2003年做出了重大決定，他打算在裝瓶一部分白葡萄酒時用沒有TCA困擾的螺旋蓋替代橡木塞。但是Lurton的顧客似乎並不買賬，Theatre of Wine的Daniel Illsley認為這也是為什麼他們會少見地有老年份白葡萄酒的大量存貨，都是螺旋蓋的。

2013年時，這些記仇的人們放棄了螺旋蓋，改用兩種以無TCA污染為賣點的Diam橡木塞。在裝瓶適合趁年輕飲用的葡萄酒時，他用基於葡萄牙橡木塞的那個版本；在裝瓶適合陳年的葡萄酒時，他用基於撒丁島橡木塞的版本。「但我不會告訴商業團隊。」 Creuge坦白，「原因太複雜了。」

可以從我的推薦單中看出，Lurton這個世紀早期的佩薩克-雷奧良從質量和陳年潛力上來說都非常出色，用螺旋蓋的酒比用橡木塞的同一種酒要發展得更慢。但我確實也很好奇，全球變暖，也許還有新的釀酒技術，會不會讓波爾多干白陳年得更快。

對於我們大多數人來說，拉維爾-侯伯王酒庄（Chateau Laville Haut-Brion）是最純粹最經典的波爾多干白。我在1987年參加的一場拉維爾-侯伯王酒庄品鑒會的筆記被加州大學戴維斯分校一位勤奮的圖書管理員挖掘出來了，筆記上寫著1934、1945、1948和1950年份酒款在那時還都很美妙。但我不會期待他們現在釀出的酒也能堅持半個世紀。一些頂級的波爾多干白，例如Chateau Haut-Brion Blanc和Chateau La Mission Haut-Brion Blanc（自2009年開始，拉維爾-侯伯王酒庄生產的酒所貼的標籤改為這個名字）在我們定期舉辦的10年評測會上嘗起來都已經完全成熟了。

我1987年的筆記上寫著這些酒用的葡萄都是在九月末採摘的。而現在侯伯王酒庄（Chateau Haut-Brion）的人都在八月採收，努力得到足夠的酸度。價格也非常不同。我注意到拉維爾-侯伯王酒庄在1979年第一次以期酒形式出售的價格是一瓶53法郎（大約是現在的8歐元），和同一產地的紅葡萄酒一樣。2016年的一瓶要400歐元。

另一個改變是現在很少使用硫了。這件事值得讚揚，因為它容易導致哮喘病發，而且也會在葡萄酒年輕時就掩蓋香氣和顏色。但它也讓酒擁有更長的壽命。最近一個頂級波爾多干白品鑒晚宴證明了上世紀60年代的葡萄酒是和本世紀圓潤、柔軟、自傲的酒非常不同的東西——豐腴得恰到好處，衝擊力強勁。

這種獨特又嚴肅的葡萄酒風格就像勃艮第白葡萄酒一樣，並不是為了飯前小酌而是為了和食物一起享用才出現的。

卓越的佩薩克-雷奧良干白葡萄酒

Ch Laville Haut-Brion

1961, 1966, 1972, 1983

Ch Haut-Brion Blanc

1992, 1999

Domaine de Chevalier

1983

Ch Couhins-Lurton

2004, 2005, 2008, 2009, 2015

Ch La Louvière