Ferragamo為奪回市場 或從Gucci搬救星

作者：時尚頭條網-Crystal

跌入谷底的義大利奢侈品牌Salvatore Ferragamo正迫切地想要奪回屬於自己的市場份額。

今年2月底，Salvator Ferragamo原首席執行官Eraldo Poletto突然宣布離職，至今已超過一個月，其職位由董事長Ferruccio Ferragamo暫時接替。不過，曾表示想儘快尋找接替人選的Salvatore Ferragamo卻遲遲沒有通過官方渠道進行招聘。

該家族將把復興品牌的重任交到誰的手裡，正受到業界廣泛關注。Salvatore Ferragamo女發言人昨日在第二份年度可持續報告發布會上首次透露了首席執行官的潛在人選。該發言人表示，Gucci老將Micaela Le Divelec或將加入Salvatore Ferragamo。

在Gucci任職的20年間，Micaela Le Divelec伴隨著Gucci經歷了許多起起伏伏，並於2014年兼任Gucci旗下義大利瓷器品牌Richard Ginori的首席執行官，負責幫助該品牌進行重塑。有分析表示，若消息屬實，經驗豐富的Micaela Le Divelec對於Salvatore Ferragamoo而言將是危難時期的一個救兵。

在尋求合適首席執行官人選的同時，Salvatore Ferragamo還對創意團隊的人事架構進行了重組，以顯示其改革的決心。

在原創意總監Massimiliano Giornetti離任後，Salvatore Ferragamo於2016年11月分別任命Paul Andrew為品牌首位女鞋設計總監，Fulvio Rigoni為女裝成衣設計總監，Guillaume Meilland為男裝成衣設計總監，旨在讓旗下各品類部門能夠實現均衡增長。

不過，三位創意總監的各司其職似乎並沒有快速對品牌業績增長產生積極影響。去年10月，Salvatore Ferragmao決定讓女鞋創意總監Paul Andrew接手女裝成衣系列的設計，Guillaume Meilland則繼續執掌男裝系列。

Salvatore Ferragamo成立於1927年，曾是奢侈品領域的全球領軍集團之一，主營鞋履、皮具手袋、成衣、絲織品、配飾和男女香氛。產品種類還包括由特許製造商生產的眼鏡和腕錶。Salvatore Ferragamo於2011年6月29日上市，其龐大的過百個家族成員均持有上市集團股份。

事實上，由於鞋類產品賣不動，Salvatore Ferragamo業績在2016年初就開始放緩，2017年全年，Salvatore Ferragamo銷售額同比下跌3.1% 至13.4億歐元，按固定匯率計算則錄得下跌1.4%，連續6個季度下滑。

於2016年8月上任的Eraldo Poletto此前為品牌制定了一系列的轉型策略，除對管理層大換血外，數字化也是其革新計劃中的重要部分。儘管他曾幫助Furla實現復甦，但他漸進式的改革在Salvatore Ferragamo卻不奏效，品牌持續下滑的業績讓投資者失去了等待的耐心。

受此影響，全球商業諮詢公司EQuita Group今年初曾在一份報告中大膽預測，開雲集團下一個收購目標或是Salvatore Ferragamo。隨後法國巴黎銀行分析師Giuseppe Marsella和Luca Solca也評價稱，如果新的管理層無法作出有效決策，或將被迫出售。

不過，Ferrucio Ferragamo現已正式否認集團尋求出售的傳聞，並對未來發展充滿信心。

有業界人士認為，Salvatore Ferragamo的現狀與Gucci四年前的困境如出一轍。

2014年12月12日，Gucci原首席執行官Patrizio di Marco和原創意總監Frida Giannini突然宣布離職。當時，Gucci的銷售額已連續三個季度錄得下滑，Frida Giannini過度刻意去Logo化的產品也並未獲得消費者的積極響應，定位模糊不清。

隨後，Bottega Veneta原首席執行官Marco Bizzarri於2015年1月1日加入Gucci，並提拔Alessandro Michele為創意總監。上任後，這個王牌組合迅速對Gucci的經營管理與產品創意進行了大刀闊斧的改革，經過一年的過渡期後，改頭換面的Gucci成功搶灘年輕人市場，終結了品牌長達10年的迷茫期。

據時尚頭條網數據顯示，Gucci去年第四季度有機銷售額同比大漲42.6%至18.2億歐元，連續8個季度領跑奢侈品行業，全年營收更首次突破60億歐元大關，已超過競爭對手愛馬仕。

但比Gucci更難的是，除了要努力跟上因千禧一代消費者變化無常的需求喜好，Salvatore Ferragamo所面對的市場競爭愈發激烈，其老牌競爭對手正開始對通過各種新穎的手段吸引著時尚界的目光。

在今年初米蘭時裝周上，義大利奢侈鞋履品牌Tods憑藉模特與狗一同走秀的新興模式成功點燃社交媒體，讓業界人士感到了一絲久違的驚喜。

秀後，集團首席執行官Diego Della Valle又對外公布了一個重大決定，Tods將實施名為「Tods Factory」的新計劃，不再遵循每六個月發布一次新品的傳統周期，推出更多的系列來適應消費者快速轉變的喜好。

於去年被美國輕奢集團Michael Kors收購的英國奢侈鞋履品牌Jimmy Choo也在加速轉型，今年2月還與Off-White在巴黎老佛爺百貨開設快閃店，發售以黛安娜王妃為靈感的春季系列鞋履。

有分析稱Jimmy Choo正在遵循Louis Vuitton與Supreme、Manolo Blahnik與Vetements的合作模式，重新獲得年輕消費者的關注。

顯然，腹背受敵的Salvatore Ferragamo或許真的需要一位能帶領品牌實現業績增長的高管，以挽回品牌在消費者心目中不斷下滑的形象。

有分析認為，奢侈品牌的糟糕業績的背後是對消費者喜好變化的忽視和對經典款式產品的過度依賴，Salvatore Ferragamo現在要做的除統一品牌形象和審美體系外，還需要從鞋履走向完整品類的自然演變。

截至發稿，Salvatore Ferragamo股價大漲2.08%至每股22.6歐元，目前市值約為38億歐元。

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