這碗手抓飯傳承3代，延續近100年，遇到它，才知大口吃肉有多美好！

到新疆吃過某樣美食的人，

大都念念不忘。

不是炒米粉大盤雞羊肉串，

而是羊肉手抓飯。

特別是大份的，

飯里全是鮮艷多汁的羊肉塊，

一端上來就香氣撲鼻，

一口一塊孜然香味的羊肉，

胃部幸福得在嚎叫。

塞一口滿滿的米飯，

驚訝於米粒還有如此特別的風味：

米飯粒粒分開還帶著羊油，

洋蔥胡蘿蔔已經煮融入米粒中間，

吸收了肉香的胡蘿蔔綿軟而甘甜，

讓米飯變得飽滿彈牙、軟糯又足味，

越吃越香，越嚼越帶勁。

如果用原始的吃法來嘗手抓飯，

怕幸福指數會飆升到200%。

可以選擇帶上一次性手套，

拇指彎曲、四指伸直，

一次抓一大把羊肉、胡蘿蔔和米飯，

在手心裡捲成飯糰，

大口吃下去，

軟糯鮮香全部到了口裡，

讓人忍不住也大喝一口美酒，

才算把原始民族生活體驗到了極致。

去新疆，得入鄉隨俗，

早晨到老城區吃上一頓大鍋手抓飯，

行程才算圓滿。

如果說喀什的手抓飯是南疆的代表，

那麼阿布都艾尼抓飯館，

可以稱作喀什的代表。

這家傳承三代，

經營近百年的老店，

從始而終，

至今保留南疆最原始的手抓飯做法。

店長阿布都艾尼·吐爾遜，

時刻謹記上一輩的教訓：

「堅持勤勞而誠實，

就不怕過得不幸福。」

於是在每天清晨6點起床忙活，

為顧客們準備早餐。

對於日照時間很長的新疆地區來說，

6點還是一個夢境香甜的時刻，

阿布都艾尼就開始清洗大量蘿蔔絲，

給成堆的洋蔥切絲，

宰殺羊肉、切塊，

光是食材就有一百多斤的工作量，

阿布都艾尼做的井井有條，

絲毫不怠慢。

8點多，最關鍵的製作過程開始了。

阿布都艾尼兢兢業業，

讓手抓飯保留南疆原始的味道。

飯店門口兩口大鍋，

兩個柴火坑，

就是手抓飯館歷代的經營方式。

米飯浸泡半小時，瀝干待用；

用羊油翻炒好切絲的洋蔥，

再倒入15斤切成粗條的黃蘿蔔；

將生的羊肉塊覆蓋在黃蘿蔔上面，

撒上孜然粉，直接燉熟。

待蒸汽和香味要把鍋蓋頂開之時，

撒一把鷹嘴豆，

把米粒均勻鋪在鍋里，

靜等柴火把米飯燜熟；

最後，撒上幾把紅提子乾，

就大功告成。

看似簡單粗暴，

其實一份地道的南疆抓飯來之不易。

光在調整火溫時就花了不少功夫。

柴火的溫度稍有不對，

就做不出原始正宗的味道了。

阿布都艾尼必須時刻守在大鍋旁邊，

不斷地調整溫度；

期間還要多次在飯上戳孔，

才能確保手抓飯的出品。

看過阿布都艾尼做手抓飯的人，

會被他的誠實所震撼和感染。

一口張開雙臂才能環抱的大鍋，

竟放滿了大塊的羊肉，毫不吝惜。

他還會為顧客親手乘上手抓飯，

有時覺得肉不夠，還要加多幾塊。

「我就是想讓吃了我的手抓飯的人，

一天都能紮實飽滿。」

因為阿布都艾尼滿滿的誠意，

門面很小，極不顯眼的抓飯館，

每天都有許多人慕名而來。

他害怕旅客吃不慣油膩的早餐，

便為他們配上一小碟冷盤。

一口油膩香滑的抓飯，

一口酸酸鹹鹹的蘿蔔絲，

抓起燉得爛爛的羊棒骨隨意啃，

再喝一大口微黃的磚茶，

就是一頓快意酣暢的南疆風情早餐了。

新疆從來不缺手抓飯的繼承人，

因為人人都喜愛手抓飯，

不用刻意傳承，

就有徒弟上門拜師。

阿布都艾尼卻不一樣，

有時他會隱隱擔憂，

抓飯館的未來該如何經營，

因為他的兒子想要做一名醫生。

「把店鋪交給外人打理的話，

又怕手抓飯會變味了。」

這種擔憂是有道理的。

如今新疆各地區的手抓飯不盡相同，

除了羊腿還有素食的，甚至水果的。

製作的方法也在不斷創新，

許多店鋪會翻炒、炸熟羊肉塊，

而不是用柴火燜熟。

絕不是不贊同傳統食物的創新，

只是擔心：

未來繼承阿布都艾尼抓飯館的人，

能否日復一日，

堅持南疆最原始的風味？

能否像阿布都艾尼般誠實勤勞，

不會單純追求利潤而偷工減料。

未來的新疆人，

還記不記得最初的味道？

一碗營養豐富、配料十足的手抓飯，

凝聚著阿布都艾尼祖祖輩輩的期盼，

和千里之外鄉親們的思鄉之情，

甚至新疆人不拘一格的飲食文化。

那些走心製造美食的人兒吶，

重複單調的工序，

陪伴他們度過一個個富足的晨晨昏昏。

生活不容易，

勤勞的人們值得尊敬。

- END -

（地址：喀什市吾斯塘博依路與庫木代爾瓦扎路交叉口，

圖片來自《新疆味道》和網路，

版權歸原作者所有，

如有侵權，請後台聯繫。）

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