蘇州西山碧螺春
「碧螺春」茶是中國歷史名茶之 一，原產地蘇州洞庭山，原名「嚇煞人香」，相傳「碧螺春」名為康熙皇帝所賜。碧者，碧綠之意；螺者，外形捲曲如螺；春者，採制於早春。
2018年4月5日一早，我們驅車近兩小時到達洞庭西山金庭鎮，這是進入太湖的第三個小島，簡直就是個修身養性的世外桃源，「入山無處不飛翠，碧螺春香千里醉」，是這裡真實的寫照。
沈士東先生家茶山上的百年碧螺春茶樹
首先我們拜訪了有四十多年炒茶經驗的沈士東大師傅，下圖是他家看到的剛採下的茶青葉，葉面上白白的一層粉末狀是什麼？引起了我們的好奇。
在沈士東大師傅的兒子帶領下，我們爬上了他家就在屋後的茶山，正是「書上得來總覺淺，絕知此事要躬行。」
在山腳下，我們驚訝地看到幾棵古香樟樹，樹齡都在500年以上，其中一顆已達800年，表明這裡的自然生態優異。
傳統優質碧螺春是與滿山遍野的果樹間種，茶吸果香，花窨茶味，默默陶冶碧螺春花香果味的天然韻味。
茶青葉上的白色粉狀物原來是松花粉，有著一定的保健功能。我們躬身穿梭在樹林中，滿身都是松花粉。
枇杷逐步成熟中，這也是這裡的名特產，山上的枇杷樹比較多。
桃花剛剛盛開過，想必茶中的桃花味成分比較高。
正對面是橘樹。
銀杏樹
棗樹
石榴樹
李樹
板栗樹
油菜花
蠶豆豌豆
還有楊梅樹（這裡的楊梅也是聞名遠近的）、梨樹等等。茶樹與果樹共存，除了使茶具有各種花香之外，還利於優化防蟲生態，歸根結底是提高茶的品質。
小沈先生說他正想把這裡弄成個學生教育植物園，我覺得這想法很不錯，以後或許會成為我們「六然閣」的遊學基地。
其實，不是所有的茶農家的茶山，都是這樣的。一些人家的茶山已是下圖這個樣子，這是隔壁人家的。小沈先生說對面的山上（我們背後）基本都是這樣的了，據說是為了產量和便於管理，但我以為茶的品質顯然就不一樣了。不過在這裡拍張照片還是挺不錯的。這是沈先生家茶山的頂了。這裡的山普遍不高，被譽為太湖七十二峰之首的西山主峰縹緲峰才336米。
這裡是沈先生家的野放茶試驗區，先拿出一分地，已經兩年沒採摘，之所以把這試驗區安排在山頂，是因為自然環境好，少病蟲害。所謂「野放」，是少人工干預，因自然環境生長，野放茶介於茶園茶和野生茶之間，集兩者之長，營養積蓄豐富，茶味較好，但是產量較少。沈家也是經過了激烈的思想鬥爭，才決定「冒險」一試。
下了山回到沈家，小沈先生熱情地取出頭幾天採制的碧螺春，供我們品嘗。干茶條索之細，還是超出了我的預期。他用上投法（先倒水再投茶）泡茶，只見茶葉全部迅速直接沉底，「春染海底」，茶葉這麼細小，沉底卻還如此之乾淨利索，同樣讓我們開了眼界。捲曲的茶葉然後慢慢綻開，茶舞開始，這是茶葉遇水後的生命復甦，一種美的動態展示。
這樣的茶葉，一般認為三泡即無味，但我們泡了五六泡，味道卻越來越好，只覺甘甜有餘香，臨走，我還不禁回頭又喝了口。
小沈先生給我們介紹碧螺春的三大特點：「蜜蜂腿，銅絲條，滿身毛。」的確是的。他還跟我們聊起手工炒制茶和機制茶的區別：「內香」和「外香」，使我想起「內勁」和「外勁」。他家的茶顯然就是頗具「內勁」的，要知道，炒制這茶葉的沈士東大師傅可已具有四十多年的經驗，堪稱大師了。
在沈家與沈士東大師傅（右二）的合影
沈家及其茶山，地處兩座山之間，離太湖也就四五十米的樣子，這裡形成了出產優質碧螺春的小氣候，長年水霧籠罩，沒有絲毫的工業污染。
在半天的觀察和交流中，我感動於沈家對歷史名茶原產地的保護和研究，正如小沈先生在微博上的一篇文章題目所說：「做茶，我們是認真的。」我想是因為熱愛，所以認真，因為認真所以有希望。
品茶時，我注意到了牆上的一幅書法作品：「隱於山，精於茶。」這正是他們的自我寫照，他們起名「隱山堂。」唯有「隱」的心態才能將自身融于山水，不染塵埃；唯有「精」的工匠精神，才能制出了不起的好茶。「隱山堂」的茶，就是天時、地利、人和的傑作。
頗讓人遺憾的是，因時間關係，我們未能見識到沈大師傅的炒茶絕技，倒偶爾在另一家觀摩到了潘福君師傅的炒茶全過程，「手不離茶，茶不離鍋，揉中帶炒，炒中有揉，炒揉結合，連續炒作，起鍋即成。」一個小時炒出了約四兩干茶。據說八九萬個芽頭才能炒出一斤干茶。
這裡的這一代制茶師傅，大概都還熱衷於古法傳統全手工炒制，我想這當是一種青春情懷。親眼目睹以後，覺得這炒茶不僅需要技術，更需要體力作保證，而且，沒有幾十年的時間積累，這雙手能在滾燙的鍋中茶之間不間斷的親密接觸，難以想像。另外，燒火也是非常關鍵的，一不小心會毀了一鍋好茶。
離開時，匆匆跟潘師傅合個影吧。
真是不虛此行，相約擇期再見！
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