清代宮廷衣裙何以總有好看的「花邊」

最新 04-16

在欣賞華麗的清代宮廷衣裙時，繁複的紋樣之外，衣領、衣襟、袖緣等位置，總有好看的「花邊」而這類設計材料，在古代的名字叫做「絛（音濤）帶」。

絛帶，又稱花邊、花絛等，是用絲線織造或編織而成的窄幅織物、呈狹帶狀的服飾品。女裝中的絛帶緣飾融匯歷代精髓，以獨特的藝術特點、精湛的裝飾技藝及豐富的內涵寓意，構成了醒目的文化元素。據了解，故宮院藏絛帶數量為約有21290件，可見應用之繁。

先秦的交領深衣；漢的續衽曲裾「三重衣」；隋唐的襕（音蘭）衫、半臂、襇（音簡）裙；晚唐宋初的大袖；宋的褙（音背）子；元的質孫服和辮線裝；明的比甲；清的便服；這些服裝都是平面結構與緣飾的不同搭配。可以說上至先秦，下至明清，絛帶緣飾在我國服飾發展歷程中扮演了重要角色。

清代尚花邊

在清代，無論是滿族女旗袍，還是漢族女襖裙，都以裝點各色不同類型的緣飾為尚。彼時的服裝結構相對「平面」，緣邊裝飾使其增了流動感。

清代滿族服裝多用輕薄柔軟的料子製成，一無骨架，二不耐穿，尤其是領袖襟裾等部位，更容易磨損，因此須用比較厚實的料子鑲邊。製作袍服時利用拼接機會將另色布或花絛子加入，織綉上各種紋樣，在實用價值的基礎上，也增添了裝飾效果。

清初的女裝絛帶緣飾沉穩莊重、古典質樸，絛帶施於領、襟、袖口，配合一道細細的滾邊，帶有明代清新秀麗的美感。

康乾盛世帶來物質經濟的富足，刺激了絛帶的發展——寬度增加，面料更趨精細，紋飾巧妙，構圖疏朗，密而不繁，裝飾趣味也濃厚起來。長期的滿漢文化交融，使得滿族服裝在潛移默化間效仿漢族風格，藝術審美取向逐漸背離古樸，形成了繁縟奢華的風尚。

清中葉時鑲嵌繁褥之風盛行，嘉慶道光年間京城女子流行用青色的倭緞或漳絨作為衣服的鑲邊。

江蘇巡撫裕謙記載蘇州地區衣飾風俗的《訓俗條約》中記載，婦女衣裙「鑲滾之費更甚，有所謂白旗邊、金白鬼子欄杆、牡丹帶、盤金間綉等名色……且衣身居十之六，鑲條居十之四，一衣僅有六分綾綢」，甚至羊皮襖，排須雲肩，冬夏各衣，都會加鑲邊，「翻新門麗，無所底止」。將近一半都是花邊，可見當時女裝緣飾之繁，給人以強烈視覺衝擊的景象。

同治光緒以後，鑲邊已不再是原有的樸素皮邊飾或簡單的一二道絛邊，而是愈演愈烈，從三鑲三滾、五鑲五滾發展到十三或十八鑲滾。「七分絛三分地」，花絛壓滿了地色，以致最後連衣服的原色都看不見了。

到19世紀末20世紀初，女裝上的寬滾漸過時，扁的韭菜邊和圓的燈果邊等極窄花邊又成時髦。

織造工藝繁

宮廷使用的絛帶一般原板原裝纏在紙板上，外加黃色包裝，形如書本運進宮內。板的邊緣寫有生產地，如「粵東裕和號」，黃色包裝上寫有裡面絛帶的名字，如「壹寸五分寬金線提三藍牡丹雪灰緞地提花絛子壹板」。

絛帶的工藝，基本有機織類、針織類、編織類和刺繡類四種，形式有平邊、牙邊、波浪邊、水浪邊、雙梅邊等。

機織絛帶是指由織機的提花機構控制經線與緯線相互垂直交織的花邊，常用欄杆機織造，通常以蠶絲、棉絲和金銀線等為原料，利用提花浮線在設計上保持了手工刺繡風貌。

故宮藏品大多是機織絛帶，以下三類發現得較少，但也略做介紹：

針織花邊由經編機織制，製作過程一般是用舌針使經線成圈，導紗梳櫛控制花經編織圖案，最後定形加工處理開條。花邊有明顯的孔眼，外觀輕盈、優雅。採用編結的方法製成絛帶，有機械編結和手工編結兩種：機械編結的由轉矩花邊機製成，過去也有用棒槌手工編織的，手工編結的花邊因圖案富有立體感，在1840年提花織機改造為織網機後，仍與機織花邊共存。刺繡類中，機繡的在織制時由提花機構控制花紋圖案，手綉可以綉制機繡不能製作的複雜圖案，宮中手綉絛帶運用平金銀、堆綾和料珠等手法，精緻細膩，色彩多變，富有藝術感。

多樣的組合

清代花邊作用於帷幕、桌圍、椅披或床沿等處，鑲滾衣服的邊緣多為領口袖端、襟邊及下擺。組合形式大致可分為雙鑲、三鑲、多道鑲邊以及如意。

雙鑲在漢族女裝中常見，通常表現為深色寬邊或貼邊搭配機織花邊的組合形式。三鑲在滿族女裝中常見，為中間一條寬邊與兩側較窄邊飾的組合。多道鑲邊常見的有五鑲、七鑲等，是在雙鑲和三鑲的基礎上發展而來的組合形式，通常表現為在內側有序地平行排列更多機織花邊或滾條，在視覺上產生了更加繁複的裝飾效果。如意本是古人玩賞的器物,宮廷女裝常將絛帶如意化綴在衣服上，既表現吉祥，又增加美感，要求花形圓順流暢、不出稜角。