今日探討 | 時裝秀如何變成了造夢舞台？看麥瑟爾女士入的坑，卻被50/60』S復古潮圈了粉！

時尚 04-16

來源：理想生活實驗室文/陳露致

Alexandre de Betak 是時尚界重量級的秀場執導人，在他近 30 年的職業生涯中，指導了超過 1000 場時裝走秀和活動，他的團隊每年要製作 80 至 100 場時裝秀，與其合作的客戶包括 Christian Dior、Raf Simons、Céline、Yves Saint Laurent、Rodarte 和 Jason Wu 等品牌和設計師。其中，1994 年 MiuMiu 在紐約的第一場時裝秀、2000 年維多利亞的秘密首場網路直播都是他的傑作。

Alexandre de Betak

基於自己的工作經驗和思考，Alexandre de Betak 撰寫並出版了《時裝秀變革(Fashion Show Revolution)》一書。這本書從定位、布置、燈光和表演四方面出發，為讀者們透露了時裝秀背後的故事和細節。

對 Alexandre de Betak 而言，時裝秀場的設計是一門藝術。在書中，提及了他曾執導過的多場具有藝術代表性的經典時裝秀，如 Dior 2013 春夏時裝秀——在秀場的天花板上他設計了一個弔掛的花園、Dior 2013 秋冬時裝秀——他將設計延伸至秀場外，在莫斯科紅場上放置了巨大的鏡面、Jacquemus 2017 春秋時裝秀——層次感的台階設置和獨特的燈光設計成為秀場亮點、Berluti 2015 秋冬時裝秀——秀場上一雙雙綁著氣球懸浮著的男士皮鞋……

Dior 2013 春夏時裝秀

Dior 2013 秋冬時裝秀

Jacquemus 2017 春秋時裝秀

Berluti 2015 秋冬時裝秀

浪漫奇妙的元素加上抽象的空間設計，是 Betak 設計出的秀場給大家最深的印象。《紐約時報》就曾稱他為時尚界的費里尼，秀場上的塞西爾·戴米爾。

實際上，Alexandre de Betak 的工作不僅在於創造出有藝術震撼力的成果，更是在傳遞品牌風格和設計師當季的創作理念。在策劃每一場時裝秀前，Betak 需要去熟悉品牌的歷史，了解設計師的靈感，並在自己的理解和想像力上去轉化和發揮。

就如 Dior 2015 年那場由無數鋼管銜接搭建成的春夏時裝秀，光怪陸離的布置風格與設計師 Raf Simons 當季作品的靈感來源—— David Bowie 的變色龍處世哲學相得益彰。

Dior 2015 春夏時裝秀

他很清楚，時裝秀更重要的是向大眾傳達品牌和設計師所想要表達的內涵，以更直觀的方式幫助品牌與消費者進行交流互動。

「我的責任是去創造一種能翻譯設計師作品的表達方式，讓這些作品能夠被理解和記住，這不僅是智力上和概念上，還是情感上的，」 Betak 在書附錄中如此寫道，「為了能做到，我需要設計出一種語言，設計出一種視覺特性來帶出它們，讓你們不止是談論品牌和設計師的現在，而且還討論他們的歷史和過去。」

Betak 的這般思路讓他得到了像 Dior、Hussein Chalayan 等品牌的信任和長期的合作。

當我們回顧上世紀 70 年代到千禧年時裝秀的發展歷程，會發現「變革」確實且一直在發生，在書中，Betak 也強調了時裝秀變革所帶來的影響。

70 年代，對整個時尚領域來說是非比尋常的，

尤其對時裝秀而言，是一道分水嶺。成衣時裝的興起對時裝產業產生重要影響，相比於只為上流階層服務、製作周期冗長的高級定製服裝，成衣更傾向於大眾消費者並且與日益加快的生活節奏相適應。

這一新潮的概念開始被部分設計師所接納，其中包括 Yves Saint Laurent，之後 Saint Laurent 還引領了歐洲成衣業。

在此之前，時裝秀往往是謹慎嚴肅的，沒有音樂和配景布置，整場展示在安靜的氛圍下持續一個小時，雖然 70 年代仍以傳統裁縫時裝秀為主，但在有所變化的行業背景下，時裝秀也出現了新氣象，秀場的場景氛圍打造和娛樂性開始被注重，有的設計師選擇不同尋常的地點舉辦發布會，而像設計師 Mary Quant 鼓勵模特的步伐動作更加自然流暢，試圖營造輕鬆的秀場氛圍。

過去的傳統時裝秀，嚴肅且安靜

設計師 Mary Quant與模特

到了 90 年代，社會文化趨於自由多元，經濟市場越發全球化，四大時裝周日程緊湊，行業內人才多元，年輕人才輩出，整個時尚產業充滿活力。此時的時裝秀規模也不斷擴大，並且愈發注重秀場的視覺感官效果。以 John Galliano 和 Alexander McQueen 為代表，開啟了敘事性的戲劇大秀時代，放肆和奇幻的場景風格成為大眾焦點。除了舞台布景外，秀場模特的表現力也成亮點，以 Versace 和維多利亞的秘密為典型，掀起「超模」熱，「 catwalk 」和「 supermodel 」成行業熱詞。

Alexander McQueen 1998 秋冬時裝秀閉場

Alexander McQueen 1999 春夏時裝秀

Dior by John Galliano 1998 時裝秀

由此，時裝秀不再單純只是一次新季度服裝作品的展示，而是向一場具有很強觀賞性的時裝表演轉變。

Vesace 1991 年時裝秀，名模 Linda Evangelista 、Cindy Crawford、Naomi Campbell 和 Christy Turlington 伴隨歌曲「 Freedom 」一起走秀

步入千禧年後，互聯網的迅速發展推動時裝秀的再次變革。時裝秀的時長變短，隨著年輕一代在消費市場的影響力增強，製作出一場能被牢記並且有社交媒體價值的時裝秀顯得越發關鍵。流行歌手和被媒體狂熱追捧的當紅明星不斷湧現在秀場前排，社媒的反應熱度被納為考量時裝秀是否成功的因素。

另外，為了提升時裝秀的新鮮感和吸引力，數字技術成為了秀場的重要輔助工具。

備受美國年輕人喜歡的侃爺 Yeezy Season 2

2011 年北京，Burberry 3D 全息投影時裝秀

經歷了幾個年代的的「變革」，時裝秀其實不僅在形式上的發生了變化，在概念上也有了突破。從展示到表演，這其中也衍生出秀場藝術設計這一新領域，由此，Alexandre de Betak 找到了一種屬於自己的獨特形態生存於時尚業界—— 1990 年他在巴黎創立了工作室 Bureau Betak，並不斷為該領域探索和提供新的表達層次和創作方式。

2009 年，Betak 再次為 Rodarte 執導時裝秀，期間他決定拆除 Ga

gosian 美術館的部分牆面，讓模特在殘骸中走秀，雖然得知這一事的 Larry Gagosian 感到非常震驚，但是秀場的效果卻完美得毫無瑕疵，這讓他不得不表示支持。

Rodarte 2009 春夏時裝秀

Alexandre de Betak 總能用獨特另類的方式讓我們大飽眼福，不過，這不排除他是在表達自己。回看 2016 年，Raf Simons 在 Dior 的最後一秀中，那座鋪滿了飛燕草的小山丘，夢幻又美好的場景布局，或許就是 Betak 對老夥伴 Raf Simons 的一種告別方式。

Dior 2016 春夏時裝秀

來源：好奇心日報文/姚佳欣

看麥瑟爾女士入的坑，卻被50/60』S復古潮圈了粉！

50年代女性的優雅精緻、60年代女性的獨立與生活方式多樣化，開啟了潮流時尚的鼎盛期，50年代二戰剛結束，為了儘快擺脫戰爭陰霾，女性著裝更加追求線條性，X型是這一時期的經典廓形;60年代科技的發展，女性的獨立，開始流行大廓形，A型是這一時期代表。而現在追求精緻生活的女性群體，依然會追求那一時期的復古經典造型，特別在熱播美劇《了不起的麥瑟爾女士》和例如Christian Dior、Balenciaga這些經典大牌開始追溯那個年代的造型開始，50、60年代的時尚不容忽視。

收腰A擺

大衣

風衣

Antonio Marras

Delpozo

Marni

收腰A擺風衣

Fashion East

Alena Akhmadullina

Temperley London

CinqaSept

收腰修身單西裝

Antonio Marras

Luisa Beccaria

Chocheng

Dolce & Gabbana

外套搭配傘裙

Elisabetta Franchi

Arthur Arbesser

Christian Dior

外套搭配大蝴蝶領結

Elisabetta Franchi

Luisa Beccaria

Blumarine

Elisabetta Franchi

寬鬆A廓形大衣

Mila Schon

Antonio Marras

Emilio Pucci

Mila Schon

寬鬆鐘形袖外套

Christian Dior

Krizia

Victoria Tomas

Vivienne Hu

小香風套裝

Au Jour Le Jour

Christian Dior

Au Jour Le Jour

來源：POP時尚網路文/Erica

終於不是黑色禮服了！

今年奧斯卡明星紅毯裝備大盤點

1月的金球獎紅毯，明星們鮮有例外地集體以黑色禮服亮相，而日前的奧斯卡紅毯沒有設置任何服裝、配飾上的額外「建議」，有意思的是，女明星們在禮服色彩的選擇上都默契地避免了黑色。今年的奧斯卡紅毯紅色異軍突起成為最受歡迎的顏色，也有不少女明星選擇黃色、橙色、紫色一類鮮艷的色彩。

如果說今年金球獎明星們像是上學要穿校服，那麼到了奧斯卡，頗有一種周末放假趕緊脫掉校服的意思。

獲得第 21 次奧斯卡金像獎提名的梅麗爾·斯特里普和當天拿下最佳女配角的艾莉森·珍妮都選擇了一身低胸紅色禮服，前者的禮服來自 Dior 高定後者的則是美國本土禮服品牌 Reem Acra。

除了端莊大氣路線的紅色禮服，也有不少女星選擇以薄紗材質的仙氣造型亮相。《三塊廣告牌》女演員薩瑪拉·維文當天穿的是一身 Schiaparelli 高定禮服，同樣是 90 後的索菲亞·卡森選擇的是 Giambattista Valli 的禮服。

薩瑪拉·維文搭配的是寶格麗珠寶和 Valextra Lucky Stars 晚宴包。

艾瑪·斯通則是當晚少數以褲裝亮相的女明星之一，作為 Louis Vuitton 品牌大使，她當天從服裝、鞋子到珠寶全部行頭都來在 LV。頒獎禮時穿著的是 LV 定製公主緞面無尾晚禮服和定製藏藍色緞面高跟鞋;到了名利場奧斯卡晚宴派對則換了一身定製拼色公主緞面禮服裙。今年並沒有作品入圍的石頭姐兩身裝扮得體又低調。

當天並沒有太多女星選擇粉色系禮服，《伯德小姐》的女主角西爾莎·羅南這一身很適合她甜美氣質的粉色禮服來自 Calvin Klein By Appointment，雖然說衝擊影后失敗，但她這身造型是很多時尚媒體和網友眼中今年奧斯卡紅毯最佳著裝。頒獎禮後，把額外添加的大裙擺一摘除就去赴名利場晚宴，這一簡單的變裝反倒比換一套禮服更吸引人眼球。三獲奧斯卡提名，最早一次是在 2008 年，這位 94 年出生的「老戲骨」近年來在紅毯上的表演也相當勵志。

西爾莎·羅南選擇了簡約大氣的卡地亞鑽石系列耳環，當天她還佩戴了一枚卡地亞古董戒指。

藍色禮服方面有紅毯教科書妮可·基德曼和詹妮弗·迦納，兩位的禮服分別是來自 Armani 和 Versace 的高定，珠寶方面妮可佩戴的是 Harry Winston、詹妮弗的則是伯爵，妝發部分還是前者更勝一籌。

印花禮服在奧斯卡這樣的場合併不是熱門，西班牙女星帕茲·維嘉紅毯上穿的是國內設計師卜柯文個人品牌 ChristopherBu 的紅梅刺繡定製禮服，歌手安德拉·戴則以一身別緻的 Zac Posen 禮服亮相。

黑色在今年的奧斯卡紅毯上受冷落，甚至很少有女明星選擇深色禮服。海莉·貝內特這一身 Dior 高定禮服也被網友吐槽為「脖子以下不能看」系列。而塔拉吉·P·漢森這一身就靠譜多了。

雖然說黑色被冷落，但常規紅毯熱門的白色、裸色、金屬色系禮服依舊很受歡迎。80 歲的簡·方達和 51 歲的勞拉·鄧恩分別以 Balmain 和

Calvin Klein By Appointment 禮服優雅現身。

簡·方達佩戴了蕭邦梨形鑽石耳墜。

憑藉《我，花樣女王》獲得最佳女主角提名的瑪格特·羅比和當晚的演出嘉賓瑪麗·布萊姬則選擇了有亮片裝飾的白色禮服，是分別來自 Chanel 和 Versace 的高定，前者也是 Chanel 的新任品牌形象大使。

裸色系仙裙方面表現最出色的是兩位顏值很高的女演員：佐伊·達奇和艾莉森·威廉姆斯，禮服分別來自 Elie Saab 和 Armani 的高定。

高調的金屬材質禮服也是頗受歡迎的紅毯戰袍，憑藉《水形物語》提名最佳女主角的莎莉·霍金斯、蓋爾·加朵、一向很敢穿的露皮塔·尼永奧和詹妮弗·勞倫斯這幾位選擇金屬材質禮服的女明星基本上都沒有出錯，大表姐那一身也是當晚幾件 Dior 禮服里表現最出色。

蓋爾·加朵為這條深 V 禮服裙佩戴了 Tiffany 2018 Blue Book 高級珠寶系列的 27 克拉鉑金鑲嵌海藍寶石與鑽石項鏈和戒指。

男明星這邊的禮服就相對平淡許多了，這也是因為奧斯卡對於著裝要求比較高，明星們可選擇餘地不大。獲得最佳男主角提名的「甜茶」提莫西·查拉梅和「荷蘭弟」湯姆·赫蘭德兩位 95 後男星分別選擇了 Berluti 和 Hermès 的禮服，兩位一白一黑都很中規中矩。

荷蘭弟佩戴了伯爵 Altiplano 系列鏤空腕錶。

擁有整容級演技的加里·奧德曼如願加冕奧斯卡影帝，科比第一次沖奧就成功拿獎，兩位的紅毯造型比較平庸，不過重要的是小金人到手咯。

對比起來在平昌冬奧會上備受關注的花滑運動員亞當·里平的 Moschino 以及「黑豹」查德維克·博斯曼的 Givenchy 就高調多了。

《黑豹》中飾演反派姆巴庫的溫斯頓·杜克選擇了一條刺繡流蘇圍巾作為裝飾，搭配卡地亞 Trinity 系列袖扣和 Rontonde de Cartier 系列腕錶。

看完紅毯盤點，不知道各位注意到沒有，今年奧斯卡影后弗蘭西斯·麥克多蒙德人呢?當天這位影后最熱門候選人並沒有走到攝像機定點拍照，雖然對於奧斯卡來說這是少見的，但熟悉麥克多蒙德的同學應該會說「這很符合她的個性」。登台領獎，弗蘭西斯·麥克多蒙德還是一如既往的素顏，她一貫反對整容，對於化妝、保養也從不上心，她認為變老的一個好處是「你的人生就寫在臉上」。