2018 F/W FASHION WEEK : 視覺盛宴上的百變紳士
原標題：2018 F/W FASHION WEEK : 視覺盛宴上的百變紳士
如果不賣肉，不大量使用名人，那麼時尚品牌還有什麼菜能端出來？其實在男裝周，你可慢慢體會到秀的形式已經徹底改變，影像式創作或用文青藝術手法，正企圖修正我們認知。
Vivienne Westwood——短片取代一切
生性狂放不羈，也總能新奇演繹一切 異想天開場面的 Vivienne Westwood，選 擇在倫敦 Parsons Green 街區與一間工作室里來展示 2018 秋冬系列。放棄以往的 Runway 模式，西太后帶領街頭模特兒們以率真姿態詮釋服裝，並以「短片」形式來展示這支「Westwood Army」是如何以「Don"t Get Killed」作為總之，來與地球和諧共處的。
式已經徹底改 變,影像式創作或用文青藝術手 法,正企圖修
Loewe——報刊報亭人人有得！
Jonathan Anderson 每逢發表前，定會以畫報印刷品在巴黎書報攤曝光新作形 象，這次秋冬在巴黎品牌總部，一邊展演新系列男裝，一頭玩起黑白攝影展，由 Duane Michals 掌鏡，男星 Josh O』Connor 詮釋廣告主角，這些影像還整理成寫真書籍，設計師用他藝術文創力，讓 Loewe 多了文化價值，而非過去西班牙皮件老牌。
Thom Browne——現場變身睡美人
Thom Browne 總會用上天馬行空的表達手法，18 秋冬圍繞著設計師小時候作為學生的一個場景。在一個寒冷的冬天裡，樹林的地上只見一片雪白，偶見數片散落的樹葉；雪地森林的中央被一張張床鋪隔開，畫出一 道天橋。在模特們緩緩走到天橋一半的時候，那些身穿 Jumpsuit 的模特，會走進特質的睡袋中，拉下皮質眼罩，進入夢鄉。
Fendi——機場客運站搜羅寶物
Fendi 向街市找尋靈感，將最新發布的 2018 秋冬男裝秀布置成機場客運樓，一件件精緻無比的皮具在行李運輸帶上轉動（包括最新的 Fendi x Rimowa）。在整個系列中，見到街市買菜必備的塑料膠袋被印上了 Bootleg Fendi Logo。當然，在 Fendi 的奢華處理之下，這些日常用品通通都變成了來季最潮的 Objects of Desire。
Gucci——合成人類手術室
Gucci 2018 秋冬大秀，首位模特模特身上就大大寫著紐約的縮寫，這是本場秀的活動地，也是一個文化大熔爐。秀場中，最引用注目的還是「人頭戲法」，人與動物的邊界已經變得相當模糊，加上，生物複製科技的崛起，帶動了「復刻人 」的想像，打破了西方人本主義傳統中關於「原初」、「本真」、「獨一無二」的思考假設。
Dior Homme——彩色光柱照亮鮮肉魅力
Dior Homme 2018 秋冬秀場以「Forever Young」作為主要靈感，T 台正中有透明玻璃盒，彩色光柱從透明的玻璃盒向外映射，在中央空間投下一個個彩色標記，與榮譽殿堂的古典風格形成鮮明反差。這些藝術裝置再現了1990 年代的復古氣息，同時，也詮釋出對美好青春時代的往，而保持對事物的激情與好奇，則是保持年輕的有效途徑。
Raf Simons——酒瓶果皮花束，不一樣的墮落文化
散亂的酒瓶、剩餘的食物和快要發黃的花束，投射的鐳射光，男模隨興的走在其間，還要留意是否會踩到果皮。這就是 Raf Simons 的全貌，靈感來自 1981 年上映的電影「墮落街（Christiane F.）」講述 70 年代西柏林青少年的吸毒及荒唐生活，在蕭條的氛圍下，依稀還能感受到殘存的頹靡。
＃TOP 6＃
我夠膽敢賣，你夠膽敢買嗎?
UGG 登陸男裝周 Y/Project 的天橋，這雙鞋子曾經深受大眾男女愛戴，尤其是身處零下數十度的地區，這對毛茸茸的靴子簡直是恩物。如今，此 UGG 不同彼 UGG, Y/Project 一洗品牌以往那基本的腳跟/小 腿長度款式，將設計變得極端，是高至大腿，隨意且具 Volume 的過膝 UGG！其實這個款式的靴子是 Y/Project 具標誌性的設計，早前也推出過牛仔與蛇紋皮的款式，這次與 UGG 合作推出 Shearling 短羊毛內式里的設計確是驚喜，冬天時大家又有多個選 擇，你們又喜歡這個誇張的設計，夠膽穿上街嗎?
＃TOP 5＃
「要勇敢面對你的怪癖哦！」
你眼中的 Moschino 或許是繽紛、開心與視覺的滿分；我們永遠不會期待它能帶給我們一些前所未見的設計，正如十隻手指有長短，它擅長的，正正是糅合多種經典元素，又稱「炒冷飯」而已。
炒飯炒得讓用者以為是新鮮食材，把跨越不同年代的不同設計陳列分類成順理成章的一個系列，也不失為 Jeremy Scott 的最大本領。在男裝周發布的秋冬系列中，Jean Paul Gaultier 的束胸衣、Vivienne Westwood 的報紙拼貼 Slogan、乳膠緊身衣等等的經典 Punk 元素傾巢而出，以性慾、控制狂、怪癖等為題，打造成性感的男裝系列。
＃TOP 4＃
Prada 才是最具人文情懷的時尚品牌
在 1984 年，Miuccia Prada 為 Prada 開發了一系列實用性與美感兼備的尼龍配飾, 當時這系列的設計紅透半邊天，由 Miuccia 所設計的尼龍物料物為「 Pocone 」，是達致工業級水平的質素。原來，這種物料最初在奢侈時裝界只是作包裝的用途，後來由 Miuccia Prada 引入作配飾設計，當時可說是異想天開的概念。
Ronan & Erwan Bouroullec 今次為 Prada 黑色尼龍創作了一個極具詩意又十分 有型的 portfolio。兩人指出，他們一向喜歡不同人拿著 portfo 時的樣子，建築師、畫家、甚至學生的。矩形的運動非常清楚俐落，固定的幾何形態與身體移動時形成對比。
18 秋冬男裝周，Miuccia Prada 帶我們回到九十年代，以當年最標誌性的尼龍物料，找來四組藝術家及專業人士合作，包括來自德國的工業設計師 Konstantin Grcic、瑞士建築團隊 Herzog & de Meuron、法國的工業設計師 Ronan & Erwan Bouroullec 與荷蘭的建築師 Rem Koolhaas，聯手打造 A/W 18 的男裝系列，將經典注入前衛的氣息。
＃TOP 3＃
貼身衣物變身「粉底液」?
Tom Ford 於紐約舉辦秋冬 2018 男裝發布會，前半部分以 Tom Ford 最拿手的西服套裝作主導，整個系列的亮點落在時裝秀的後半部分，一眾男模以性感的姿態現身，只穿上那印有 Tom Ford 字樣的貼身內褲，布料除了用上不同色調的膚色，反光閃令令至狂野的班馬紋設計都一應俱全。最特別之處是那內褲的顏色與猌特兒的膚色十分接近，融為一體，若隱若現，這就是屬於 Tom Ford 的幽默設計。
＃TOP 2＃
Kim Jones 揮別離開 Louis Vuitton
Louis Vuitton 男裝設計總監 Kim Jones 在大秀前一天突然宣布即將離職，不只搶 下所有媒體版面，來巴黎參加男裝周的時裝編輯見面時也全繞著這新聞打轉，Kim Jones+Louis Vuitton 果然是話題製造機，突如其來的震撼彈，果然成功讓這場秀成為本季巴黎男裝周焦點。在 Louis Vuitton 待了 7 年之久的 Kim Jones，秀前已正式對外宣布規劃人生新方向。品牌 2018 秋冬男裝大秀，雖一樣描述旅程，卻有不一樣的心情，Kate Moss 與 Naomi Campbell 兩位大人物 義氣替 Kim Jones 站台，手牽著手謝幕。
＃TOP 1＃
咦……是抄襲還是借鑒?
作為時裝界最當紅的品牌 Vetements 的創意總監 Demna Gvasailia，不少人感覺他的設計與 Martin Margiela 有著不少相似的地方，大概是因為他曾在 Margiela 工作過一段時間（2009 至 2012 年）；每次他都以「不 喜歡聯想到 Margiela」草草回應了事。直至日前的秋冬 2018 男裝發布，Demna 才承認自己所做的設計有著 Margiela 的影子，是作為向他致敬的設計手法。
Demna Gvasalia 以「the elephant in the room」作為 Fall Winter Menswear 2018/19 的設計概念，意指一個擺在眼前，而大家卻不願正視的問題。Demna 指出，他希望回到作為一位設計師的根本，回到 Margiela 的設計手法；暗示自己的設計一直以來也是以 Margiela 作藍本。
不過讓人意外的是，本次「借鑒」居然擺弄起 Margiela 最經典的 Tabi 忍者鞋，讓不少時尚愛好者大呼「過分」。面對指控，Demna Gvasalia 卻否認自己在作直接抄襲，相反，他認為這個世界到處也是 reference，他只是在運用現存的概念去創造新穎的設計。而最為諷刺的是，Margiela 本尊曾經在採訪中說過：「The Tabi Boots 是我職業生涯中最重要的烙印，是容易識別的一款設計, 即使經歷 25 年的洗禮，仍然不感過時，而且，從來沒有人抄襲過這款設計。」
不知道是否愈來愈多品牌男女合併，今季天橋上的衣服似乎有點失色。大品牌都希望穩中求勝，祭出最經典的設計或翻炒品牌 logo。Fashion show 的亮眼點變成了男模特兒頭上一的一小片，一改以往平實風氣。
Rick Owens
在 Gosha Rubchinskiy，今季復刻 80 年代蘇聯 Adidas 體育衫。而髮型師為男模打造 Adidas 三間 Logo 在頭頂上面，真的是考驗一個人愛 Adidas 愛到什麼程度。但要數最精 彩的還是川久保玲的 Comme des Garcons Homme Plus，大師 Julien d』Ys 為模特兒漂了一系列粉紅長發，嬌艷無比，襯在川久保以白色為主調的新裝中更顯突出。
這邊，Rick Owens 2018 秋冬男裝提出了其一疑問：當設計師，與宙斯懲罰西西弗斯推石頭有分別嗎？於是乎，伴隨著這個問題，秀場 BGM 播放出 90 年代的恐怖音樂，模特們的髮型也被髮型師 Duffy 打造成詭異的側分，或是一簇隨意的毛髮，像是對如今時尚圈單挑花蝴蝶們的挑釁。
Julien David
至於頭飾，本季詭異的動物造型頭飾，太容易模糊焦點，差點讓人忽略原本的設計美意，Comme des Garcons 今回請來 Shimoda Masakatsu（下田正勝）為系列設計點題的頭飾，主題是電影鬼娃回魂 Child』s Play，一個個布造的恐龍帽子傾巢而出，就算服飾四平八穩，也夠搶鏡；Julien David 今年秋冬造型大玩意識形態。而倫敦多新銳，搞怪實驗性質更不惶多讓，向來瘋癲的新人 Charles Jeffrey Loverboy 謝幕的扛轎畫面，至今記憶猶存。最後，Craig Green 成功引起大部分媒體的報道。一如以往利用了藝術品般的 Show pieces 展示概念，同樣獲得吸 眼球的功效。
Comme des Garcons Homme Plus
Craig Green
Charles Jeffrey Loverboy
Dior Homme 2018 秋冬男裝秀場嘉賓明星雲集，其中包括品牌摯友兼代言人 Robert Pattinson、Dior 迪奧彩妝形象大使 Bella Hadid、 Big Sean、Josh Hartnett、Future、Jhene? Aiko 及 Dior 男裝中國千禧大使陳飛宇、導演馮德倫, 還有在國內頗具知名度的韓國演員宋仲基。
Robert Pattinson
陳飛宇
王陽明
馮德倫
看秀當天宋仲基是穿上 DIOR HOMME 2018 夏季系列黑衣、黑褲搭灰黑刺繡大衣與綁帶皮鞋，模樣溫雅斯文，加上親和的態度和笑容，不負「國民老公」的稱號，他並透露平常最愛穿經典風格的服飾，還特別喜歡穿搭皮鞋，看來他是優雅紳士風的崇尚者。
宋仲基
Dolce & Gabbana 有好幾季全關注在千禧年輕族群，T 台走秀的模特，不是星二代，要不就是網紅和明星，各個在 IG 社群圈粉無數。2018 秋冬男裝也沒例外，以「King』s Angels」為系列 主題，祭出一干網紅小鮮肉。NBA 球員 Shaquille O』Neal 的兒子 Myles O』Neal、年賺 150 萬美金的 21 歲網紅 Juanpa Zurita，IG 粉絲破千萬的 Nash Grier，他們全握有媒體肯主動報導的魅力。
Juanpa Zurita
Prada 秀場上，陳坤身著黑色雙排扣大衣，搭配藍色針織衫，簡直就是酷帥和溫柔的結合體。 黑色尼龍褲子和 Cloudbust 運動鞋，整體造型簡約工業而不失文藝意式風情，與 Prada 本季強調多面性中工業化的落腳不謀而合。
陳坤
放眼 Berluti 2018 秋冬系列發表秀上的來賓，最受矚目的，就是永遠的法國影后 Isabelle Huppert ，她以如火純青的演技持續征服魅惑著時尚圈，在多次受邀出席 CHANEL 和 珠寶 世家BOUCHERON 的發表後，現身於男裝品牌 Berluti 似乎是影后引以為榮的一件事，迫不及待地在自己 Instagram 上發表出席照片，更開心地與目前以「Call Me By Your Name 」 ( 以你的名字呼喚我 ) 一片大受矚目的美國新生代男演員 Timothe?e Chalamet 合照。
Timothe?e Chalamet
已經是好幾季以來 Berluti 發表秀貴賓席上固定會出現的俊帥臉孔，紐約名媛 Olivia Palermo 的德國男模老公 Johannes Huebl 身為時尚男子穿搭指標，持續地成為 Berluti 的貴賓。來自台灣的王陽明這次也受邀參加 Berluti 2018 秋冬 系列秀，坐在 Johannes Huebl 旁邊。另一位 Berluti 發表秀貴賓席上固定會出現的俊帥臉孔，是 CHANEL 男香 Allure 西班牙國寶級性感男模 Andre?s Velencoso 。
Andre?s Velencoso
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