愛爾蘭咖啡的經驗分享-玉扇葉插篇

玩十二有四年的時間了，一直都很喜歡摸索和研究各種養護方法，葉插是十二卷，尤其是玉扇、萬象重要且最有效的繁殖途徑（組培就不提了），自然葉插方式就作為了我首選的摸索方向，剛開始玩多肉是2014年，到今年已經是四年時間了，當時主要是喜歡塊根，後來看到玉扇，深深被迷住了，2015年開始轉向玉扇，一直喜歡到今天，因為國內有效經驗少之又少，日文也只能看個大概其，所以配土、葉插、增紋、控型都是我逐個嘗試和摸索的方向，今天就先分享一下我的葉插，

這是我剛註冊國內知名論壇後不久發帖，想向大神們學習下葉插，後來才明白，對於我這個毫無經驗的小白來說，除了幾個熱心的網友，大神是不存在的，當然誰都沒有義務要告訴你或是教你，好在不是造原子彈，那就自己摸索唄，滿世界的查資料，真是滿世界，日本的、德國的、丹麥的，墨西哥的，美國的知名網站我都仔細的查找過只要有關聯的介紹，相對於塊根來說，還是德國和墨西哥的網站介紹的品種相對全一些，其次是美國，日本是十二卷最為詳細，還有國內一些農業科普和蘭花網站，做了一些關鍵要點的筆記，做完筆記發現很多東西是相通的，這也是樂趣之一嘛。

言歸正傳，開始分享葉插經驗，繁殖必須是一個系統工程，不能單講其中一個環節，必須環環相扣才能達到最佳效果，所以我的步驟是：葉插前的強化培育→→按時機下葉→→晾葉和刺激葉片發芽→→補充葉片營養和活力→→延續葉片壽命和萌發力→→多出苗。

一、葉插前的強化培育。目的：是下一步增加葉子壽命和出苗的關鍵！

剛開始的時候，有幾個苗開始大點了，就開始下了幾片葉子，結果沒多久不是爛了就是幹了，乾的比較多，雖然都是不值錢的葉子，雖然之前翻看了很多葉插帖子，各種網紅方法爛記於心，但還是爛了，對於我初插玉扇的我來說，可以說心已是稀碎稀碎的，信心備受打擊，但也點燃我一定琢磨出來的決心。我分析了所有可能造成爛的原因，所有的線索都集中在了配土上，於是我從配土開始入手（下次單獨分享這部分，大家可以先淘寶搜「本真十二卷」），這就好比孕婦，懷孕期間必須補足營養，只有葉片體內有足夠多的營養儲備（干物質）才能經歷後面的極端環境和提供出苗的營養，所以這部分在我看來是必須要做好的。

增加營養的方法，又很多種，總的歸為兩類，有機肥和化肥，我選的是有機肥，因為我比較崇尚自然之法養護，有機肥也更容易被植物吸收，肥效溫和持久，同時配合增加土壤的各種微量元素和有機質，有機肥就是充分發酵好的有機物，其中以動物糞便最好，其次是植物，我基本不用化肥，之前少量用過一些日本產的魔肥，現在就只用有機肥了，有人說多肉不用肥料，我不這麼認為，但凡是生長的東西，無論動物還是植物，沒有不需要營養的，就連只能用純凈水、無養分介質養的食蟲植物，也照樣需要營養，不然它就不會在百億年的進化中進化出捕蟲器官了，只不過自然環境導致它適應性的養分獲取比例有所差異而已，所以要少施肥，養分三要素氮磷鉀缺一不可，時機不同，品種不同，對養分的需求也不同，強化期間，主要是以營養全面，除了常用的介質外，特別添加了一種非多肉用的有機質顆粒，經過美國G. Staby分析測定：這種介質的PH值5.5-6.5；鹽0.1；氮0.35-0.45；磷1.49-1.55；鉀1.31-1.40；鈣2.33-3.28；鎂0.709-0.787；鐵0.252-0.35；錳0.015；鋅0.011；銅0.011；鈉1. 50-1.60；鋁0.133-0.15；鋰0.015；鍶1.00-1.50；氯1.91-2. 30；氨0.673-0.75；硫磺3.14-3.50；硼0.013；輝鉬礦0.020；硝酸鹽0。同時要重點突出氮肥，氮有促進出芽的作用，但不可太多，也不是磷鉀肥就不用，所以說要全面，我配土時，除了增加有機的氮磷鉀外，還增加了有機鈣、石灰粉、鐵等不同得有機肥料，結合多種植料的相互作用，能給植株源源不斷地提供氮磷鉀、鈣鎂鐵等各種微量元素和礦物質，除了能讓植株保持相應的株型和快速生長外，還能讓葉片充滿活力，快速出芽出根！

強化營養的時間是生長季（秋冬春三季），夏季悶熱不要施肥，保持底肥就可以了，一般來說夏天也盡量不要換土，但是我比較另類，和很多花友不同的是，我基本都是夏末換土換盆，因為我是覺得換土後是緩根期，植株並不能生長，如果在生長期換土，就太浪費寶貴的生長期了，所以我都是夏末換土，正好檢查根部情況和修根，換土後緩一段時間後，新根也出了，也正好迎來生長旺季，一天都不耽誤的生長和吸收營養，但這樣爛根的風險會增加，所以一定要控制到澆水和通風，如果你沒有一定的把握，還是等生長季到了再換土。

下圖是同一盆小苗2017年8月9日剛換土時和2018年4月14日拍攝的對比照片，左下角的S3小苗是過早脫離母葉時的狀態，跟牙籤一樣細，還無根，因為它剛出牙不久母葉就爛掉了，不得已脫離母葉的。

下面是純赤玉土和強化培育的營養土葉插出苗情況對比，第一個圖是營養土的，有一半葉片都是2016年7-9月份的，其餘是2017年7-8月份的，第二圖葉片都是2017年8-9月份的，和營養土裡是一批的，有的都是一個母本上同時下來的葉子，因為第一盤放不下了，當時也沒有營養土了，圖省事就隨手用赤玉土了，按理說2017年葉片肯定比2016年更有活力，更該出苗，但無論葉子還是出苗率，還是苗的狀態，都不是一個層面的。

光照：此時光照強度為12000-15000lux，時長為3小時左右，此後一直都是散射光了，lux值不是很嚴謹，手機軟體測的，也有玻璃阻擋，比較業餘，我從不迷信這些數值，因為總有人問我光照多強，我也不知道該怎麼回答，我是今天才下的一個軟體，測量一發個測量值，平時我連溫濕度都不看，全憑感覺，感覺幹了就澆水，感覺溫度低了就加罩悶，當然也不是瞎感覺，也是平時經驗慢慢積累過來的，光照強度換算成通俗說法就是天津早上8點到12點的光照強度和時間，我家陽台12點以後就沒有太陽了直射了。這個時段和坐標可以去氣象網查到比較專業的測定值。

溫濕度：我坐標是天津，夏天其實無所謂，濕度足夠，降溫就可以了，這裡說的降溫倒不至於天天吹空調，只要不桑拿蒸就行，我夏天最熱時就是吊扇定時吹，目的是讓空氣流動，生長季最好溫濕度是60-80%，我一般是在70%，再高就容易爛了，太低也不是不可以，冬天我很多苗都是暴露在外的，濕度只有20%，只是水靈度和生長速度都不如悶養的，冬天提高濕度最有效的方法是悶養，說道養多肉的濕度，我發現很多華友是有理解誤區的，很多花友都認為是土壤濕度，其實是錯誤的，多肉濕度幾乎說的都是環境濕度，也就是空氣中所含的水汽，不是指土裡的水汽，我也查了南非開普敦省的氣候資料，幾乎也都是土地相對乾燥，空氣濕度比我們理解的沙漠環境要高很多，何況十二卷現在都是園藝種，已經不是當地那種極端的環境了，所以悶養是冬天的最佳方法。以下是我用育苗盤做的悶養罩：

具體可以見本期推送公眾號里專門介紹的悶養罩製作詳解。

另外還設計了一個WiFi遠程管控的全自動小溫室的遐想圖，準備有時間做一個（具體詳解見本期公眾號推送第三條）：

強化培育配合悶養後的葉插苗狀態，個個都很飽滿，尤其是右邊那個帶錦的苗，中間那個錦葉原來也是乾癟的，只有小指蓋大小：

二、下葉子的時機：

很多人都是秋天或是冬天生長季下葉子，但我一般都是反常規的夏天下葉子，因為強化營養最佳時段就是秋冬春三季，夏天下葉子因為我是這樣認為的：秋冬春三季是玉扇的生長旺季，如果在旺季之初就下葉子，那麼葉子錯過了最好的營養積累機會，當出苗時，已經開始夏季了，苗又錯過了最佳生長旺季，疲憊的葉子和剛剛出生的苗都要挑戰夏天的悶熱，我的養玉扇的目的還是玩賞，出苗只是樂趣之一和「以玩養玩」的附屬品，所以我要先保障母本在生長季只做一件事情，那就是吃胖快長！葉子也就不能下，經過秋冬春三季的強化養護，此時下葉子，葉子的營養正好鎖在葉子內，經過夏天的短暫休眠，有正好激發葉子的萌芽激素，讓葉子的過渡期與休眠期重疊，減少休眠期的停頓，利用好生長期的所有時間。但是夏天濕熱，下葉子後的傷口路對葉子和母本都有一定的風險，不光需要經驗，還需要膽大，權衡利弊後，我仍覺得每年六至九月份才是最佳下葉時機，所以大家看我的葉子標的時間，幾乎都是這個時段的，但這僅限於我，如果沒把握還是在生長期穩妥。

三、下葉子的方法與注意事項：

網上有很多介紹了，我就不過多說了，都是在邊緣根部先用刀劃一個口子，然後向下掰，熟練就行，我就在這裡說一點：根據我多次比較的結果，下葉子什麼都不塗抹要遠遠比塗抹什麼百菌靈、生根粉等化學藥劑、激素出苗或根更快，更正常。所以我下葉子後什麼都不塗，不要用手摸傷口，掰下來後什麼都別做，放在明亮、陰涼、通風地方晾著就行。我最快一次出根芽是不到一周，就是因為什麼葯都不塗抹。塗抹過百菌靈、生根粉的都很久才出芽或是僵住。

另外，太多人問我「傷口爛了怎麼辦，看人家都塗百菌靈」、「不塗生根粉不出根怎麼辦」「通風用風扇吹行不，不然感覺不到風」、「用不用蓋著，因為沒有太陽也太亮」呵呵，百菌靈和生根粉都有抑制作用和激素，不是用就一定是好的，那野外原生環境誰來跟它們塗？上億年進化出來自我修復能力遠不是你我能改變的了得甚至能想像的，這種擔心完全是沒有必要的，只要傷口不沾水就不會感染，另外通風不是吹風，吹風會導致嚴重脫水乾死，通風有微氣流拂過，是相對於狹小空間不透氣的，只要不是用塑料袋裹得嚴嚴實實的或是放在犄角旮旯里，都在通風範疇內。

明亮不是照曬，不曬也不是關小黑屋，凡事別極端，也別迷信數字，更不要迷信所謂大神或是「標準做法」，別人適合的方法未必都適合你，弱散射光就可以，有弱散射光，葉子也會在生長狀態，不至於徹底休眠，太曬就會休眠，然後幹掉。切下的葉子我是覺得還是在生長狀態中最好，因為能快速出芽點，我最快一次是不到1周就出芽點了，最慢是僵住的葉子，2年才開始出芽，2年！我總結凡是僵住的葉子，多是人為干預過多，太過於保護葉子造成的，我這兩片僵住兩年的葉片，都是當年我剛開始葉插是過度保護葉子，過早埋入土裡造成的，後來改變方法後沒再發生此現象。

上圖這片葉子是當年（2016年7月葉插）僵住的葉子，直到去年冬天才開始出苗，歷時近2年才出這第一個苗，好在葉子還一直都保護的很健康，同盆左下角的酒井氏的藍鏡就沒那麼走運了，母葉也是一年半以後才開始出第一個芽，芽剛牙籤細葉子就爛掉了，真是牙籤細，連根都沒有，也不是鼻屎苗，但凡有點感冒的鼻屎都比它大！好在這個沒根的「牙籤」還是救活了，生長速度現在也追上來了，這片葉子價格不菲，也算沒全打水漂。

我現在都是等葉子出根後（注意，不是出芽），將根部淺埋入土，此時可能會需要用鐵絲固定，防止根生長把葉子頂起來，我是基本都沒用鐵絲固定過，一般我會等根長到0.5cm以上長度，才會入土，埋入就可以了，也不會頂起來，在強調一遍，我是不管有沒有芽，是出根後才入土，土用潮的顆粒土，入土後不澆水，利用顆粒里的潮氣進行緩根，待4-5天後才少量澆水，如果是悶養，那就到土幹才澆水（是土干，不一定是幾天，這裡不按天數計算，標準是土是否幹掉）

四、刺激葉片發芽：

上面我說的過度保護就不利於刺激葉片發芽，葉片經過強化培育，體內的營養已經有了一定量的積累，而此時就需要激發出來，我的方法是放置在明亮、陰涼、通風的地方不管它，明亮和陰涼並不衝突，明亮是說白天最好的上午有明亮的散射光，下午太陽轉走後，此地方就會稍微暗淡下來，時不時的有微氣流拂過，晚上和白天有明顯的溫差（升降值在10°C左右就行 ）這樣的地方就是明亮陰涼的地方，原理是植物都有趨光性和生物鐘，我正是利用這點，交叉刺激葉片，讓它蠢蠢欲動，如果你過度保護它，它就會因沒有「激情」而失去活力，就容易僵住。

至於先髮根還是先發芽，這個不能控制，但也不是完全隨性，我發現我也葉子因放在不同的位置，先出苗還是先出根的概率是有明顯不同的，但我沒有什麼科學依據，全憑個人主觀感覺。放在過於明亮、乾燥的地方，先出苗芽的比例就會多，放在稍微暗淡一點，濕氣大一點的地方，先出根芽的比例就會多，但也不是絕對這樣，至於先出哪個好，完全看個人喜好或是葉子的條件，我是喜歡先出根，只要出根了，葉子就算保住了，根能開始吸收營養土中的養分了，出苗是早晚的事，哪怕是等2年，呵呵，總比葉片爛了或幹了強吧，就算不出苗，根粗壯後，葉子消耗盡了還能出苗或是根插，先出苗，如果苗不大就爛了或幹了，那麼苗多數也都保不住，而且苗在沒有根的情況下，非常消耗葉子的營養，加速葉子的衰敗，我有4片奈良浮藻的葉片， 2016年8月低下的，到現在一年半了，母本當時還是小苗期，所以還沒小指寬，從出根芽，我就用特意配的營養土培育，先後出了4茬，總共十七八個苗，到現在除了兩片因切苗感染爛掉的，一直都還很飽滿和油綠，一點沒有衰敗的樣子，這就是先出根的好處。

另外，帶錦的葉片，如果出芽點在沒有綠紋錦上，多數是全錦，如果在綠紋上，則會帶錦，全綠的幾率倒不是很大，當然這個母葉錦的多少，和綠紋的交錯形式也有很大的影響，我帶錦的葉片並不多，所以也僅此而已。

最後這個苗貌似全錦，但是其它兩個苗都已經在下苗後一周內枯萎，這個已經一個多月了，貌似已經活下來了。

五、增加葉子的營養

增加葉子營養就不得不說配土，葉子出根以後，所有的養分來源全賴於配土，顆粒我選用的是2-4mm的混合介質，相對於正常3-6mm的混合介質，在比例上做了針對有苗所需的調整，首先加大白蛭石的比例，我現在不用普通蛭石，普通黃蛭石煅燒不完全（可能和本身結構或特性有關）成片狀的比較多，因此透氣性和保水性都不好，白蛭石是孵化級的介質，常用於龜、蜥蜴的蛋孵化，透氣性和保水性都不是黃蛭石能比的，當然價格也是黃蛭石和好幾倍，這也是我配土成本比較高的原因之一，因為為了保證功能性，用的都是好材料。另外，土壤PH質也是直接影響根爛不爛的重要因素之一，弱酸環境特別適合養小苗，我是從養水草的知識中轉移過來的，缺點也是成本比較高，赤玉、白蛭石都比其它介質貴點，另外，減少有機肥和沸石的使用，沸石主要是抑菌，PH值成鹼性，所以它會抑制小苗的生長，有機肥減少是因為小苗和葉片即便非常養分，也不會過多的吸收，因此多餘得肥力只會造成爛根，本身仙土中有足夠的肥力，添加的少量有機肥根正常養護用肥也不一樣，也是根據苗的生理特性和仙土所缺少的營養物質進行的互補

六、延續葉子的壽命和生命力

延續壽命和生命力就兩點：一時要做到能量補給，二是要減少消耗。能量補給就是上面說的配土和養分，通過根補給葉片，我有兩片玉扇錦的葉子，下的時候都是癟癟的，現在很飽滿還出了幾個苗，這就說明營養吸收的非常好，不僅營養被沒被苗奪走，還供苗的同時自己也吸收了足夠多的養分。

減少消耗是要減少苗對母葉的消耗，有的葉子可能出三到四個甚至更多的苗，所以對於葉子的消耗非常大，除了營養供給得體外，在苗差不多大小的是有一定要及時摘掉大的苗，以減輕母葉的負擔，同時積累好養分後還能技術第二茬苗、第三茬苗、第四茬苗……我是苗在大概長出第4片葉子（約寬1mm）就摘掉這個苗，摘的時候盡量不動母葉的根，如果苗和母葉共用一個根，那我就平切掉苗，把根留給母葉，讓苗自己出根，如果苗已經出自己的根是最好，這樣的苗即便不切也沒事，它的根還能給母葉提供養分。

下面這個鎧武就是這樣的，葉子本身並不大，1cm寬，一般是出1-2個苗後就差不多幹掉了，我為了多出苗，在小苗很小的時候就先切掉，但不移動葉片和拿出苗子，這樣不會傷根，讓它保存一點營養，回復後能繼續出苗，現在已經5個苗了，苗都很健壯，葉子也比之前水靈多了，再出2-4茬苗應該無壓力

出第一個苗時候的樣子，下面葉子就是上圖最右面的葉子，當時已經很乾癟了，葉片的根還都爛掉了，果斷換成營養土，進行強化養護

後來專門為它配的有機肥，泡水後增肥，經過近一年時間的養護，現在比之前包滿了很多，不僅生機盎然，還多生了幾個苗：

全程都不能過多的曬太陽，應該保持它始終油綠飽滿的狀態就行，還是明亮的通風處，陽光直曬時間不宜過長，一兩個小時的直曬就可以，陽光不能太強烈，否則葉片就會生長的很慢，如果養護得當，經常會出現比在原來母本上的狀態還好。

七、如何多出苗子

除了因品種和葉片大小的影響外，強化增肥、澆水得當、避免暴晒都是多出苗的關鍵前提，晾葉時的光照、大溫差，有機肥對出苗數量和質量都有一定的作用，另外，多出茬也是多出苗的一種方法，我很多葉片比較小，因為都是小苗修型修下來的葉子，一次不可能出好幾個苗，於是我就在苗稍大時切掉苗，讓葉子再出新一茬苗，也能達到多出苗的效果，浮藻不就是個很好的例子嘛，呵呵！

希望我的分享能對初玩的花友有所幫助，避免像我當初一樣，能少走地點彎路，多一些收穫！

愛爾蘭咖啡

2018年4月15日

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