關於在伊朗旅行的一些大實話

我們最初計劃在伊朗旅行1個月，古老的波斯理應值得這些時間，可能還遠不足夠。但在經歷了德黑蘭、設拉子、亞茲德和伊斯法罕後，在克爾曼（Kerman）塵土飛揚的旅館房間里，我們決定終止在伊朗的旅行，放棄後半程的卡尚、大不里士、馬什哈德，即刻離開這個弔詭的國家。

或許唯有這樣，那些原本充滿了魅惑與榮光的地點和名字，才不至於徹底坍塌，淪為活生生的鬼火。

設拉子堡壘剪影; 波斯波利斯浮雕; 伊斯法罕經學院穹頂。

我們發現，這是個防範心極重的國家，不僅為自己制定規則，並且試圖強加於人。一路上，我們不斷被禁止——「不能穿拖鞋去餐廳吃早餐」、「不能穿不及膝蓋的短褲外出」、「不能把腳擱在長途巴士的座墊上」，諸如此類的細枝末節，不勝枚舉——似乎每個伊朗人，都在自我審查，同時也檢視著別人。

去伊朗之前，乃至離開後，坊間有關它的旅行故事，層出不窮、似曾相識：建築藝術這般優美典雅，風土人情那般友善大方……而我們，有另一個版本的故事要說。

咔嚓。同伴對著路旁偶然出現的幾爿矮房子按下快門，它們的存在令荒原更荒。然而，彷彿觸動了什麼機關，幾個荷槍實彈的軍人從裡面衝出，比劃著命令巴士停下。司機讓我和同伴下車，作為全車唯一的外國人，我倆在全車人的目光和低語中，一頭霧水。

同車的伊朗女子; 不起眼的土屋也可能惹來麻煩; 行駛在荒原中。

一個長官模樣的軍人，翻檢著我們的護照，先用波斯語問話，見沒反應，又改用笨拙的英語：「從哪兒來？到哪兒去？職業是什麼？為什麼來伊朗？」

當他指著同伴的相機，面色陰沉地說：「打開！」我們終於弄清自己犯了什麼「罪」，可又怎會想到，這茫茫荒原上不起眼的土屋，竟是軍事設施？！底片曝光，我們得以繼續上路，看似依舊的窗外風景，已多了幾分禁忌與敏感。

頻繁出現的兩位伊瑪目的畫像，昭示著我們越來越接近目的地——克爾曼，伊朗東南部最大的綠洲城市。自公元3世紀起，這兒就是波斯帝國通往印度半島的商路重鎮，阿拉伯人、土耳其人、土庫曼人、蒙古人等，不止一次在此上演慘烈的攻城戰，或插上大王旗，或淪為刀下鬼。直到19世紀，德黑蘭政權強力崛起，克爾曼復又回歸安寧。

它在地理上是如此接近阿富汗和巴基斯坦。隨著巴士駛進克爾曼城區，有別於千篇一律的頭巾和罩袍，俾路支人別緻的游牧服飾和巴基斯坦人輕薄的淺色長衫，宛如一股清風，夾雜在車水馬龍間。

孩童與老嫗; 甜膩的茶點; 無花果樹; 指出清真寺方向的路標。

我們在Akhavan旅館訂了房間，它被《孤獨星球》評為伊朗性價比最好的住宿之一。房內鋪著花哨的波斯地毯，還有製冷效果幾近於無的空調，破損的傢具和像患了哮喘的淋浴設施，一再提醒住客：在飽受歐美經濟制裁的伊朗，不該要求太多。

「克爾曼城區很安全，不過到巴姆古城 (Bam) 的路上，發生過綁架外國人的意外。雖然加強了警力，最好還是小心點。」說完，旅館經理讓小工端上有椰棗的紅茶，作為「Welcome Drink」，轉身與其他客人應酬，留下我和同伴面面相覷。

上網檢索後發現，旅館經理所說的「意外」，指的是在1999、2003和2007年，先後有5名外國遊客被當地毒販綁票，要挾巨額贖金。欣慰的是，短則數周、長則數月後，最終都毫髮無傷地獲釋，也沒有支付一分錢。

而我們要去的巴姆古城，則是波斯文明版圖上最閃亮的一枚黃鑽，與設拉子的波斯波利斯王宮和伊斯法罕的伊瑪目廣場齊名。

遊人寥落的巴姆古城; 馬賽克裝飾; 攀登沙山; 沿途的風蝕地貌。

作為世界上最大的土坯建築群，巴姆古城始建於公元前500年的阿契美尼德王朝。它持續繁榮了2000多年，天際線上點綴著宣禮塔、捕風塔、瞭望塔、理智塔，形若林莽。往來於絲路的商旅和行者，無不為之讚歎，其中就有馬可·波羅。

這樣一座體現兩河流域人類文明的城池，如今卻門可羅雀。大半天的時間裡，除了我們及零星的建築工人，再沒他者。「獨佔」巴姆古城的喜悅，很快就被眼前的蕭索沖淡，牆垣傾頹，塔樓崩裂。除內城堡壘尚可一探外，其餘早被2003年12月的大地震蕩為平地。

我們在已塌陷大半的浴池附近，偶遇了Mohammad，他自我介紹是導遊，願意陪我們四處逛逛，不給錢也沒關係。通過他，我們了解到眼前的古城還是經過修復後的模樣，日本、法國和義大利出錢出力，派遣專家組參與重建，並提供了復原所依據的古地圖，世界銀行也批准了一筆數目可觀的資金。

巴姆古城再現輝煌，似乎指日可待。伊朗文化遺產組織（ICHO）的官員，也信誓旦旦放言：重建只需5年！可一晃10來年過去，60%的廢墟仍橫陳原地，巴扎、清真寺、經學院、商旅客棧，依然是瓦礫一堆。這究竟是怎麼回事？

保守的城鎮一隅; 伊朗腹地典型的沙漠風景。

Mohammad於是給我們講了個故事。曾經有一次，伊朗沙阿（國王）視察鐵路時，不巧前方有機車出軌，傾覆在他的專列必經的鐵軌旁。鐵路工們不想陛下看到他們不稱職的證據，拚命想把機車放回軌道，但怎麼也挪不動。眼看皇家火車呼嘯而來，一個波斯式的點子及時浮現——他們用觸手可及的沙子，把機車給整個掩埋了起來！

波斯也好，伊朗也罷，一次次盛開的文明之花，逐漸榨乾了這片土地的血肉骨髓。而它也在不斷的分崩離析中，一再擠壓碎所孕育的文明之花，既詭異又怪誕。或者這樣說吧，當你問一個伊朗人左耳在哪裡，他會用右手繞過自己的後腦勺，指出來。

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