解構主義太深奧太難穿？看完這些你就不會這樣想了！

時尚 04-21

從一個哲學概念衍生至時裝風格，解構主義解放了束縛在人們身體與心靈中常年以來被視作理所應當的存在，解構主義到底是什麼？BAZAAR帶你深入了解「解構主義」。

「解」什麼「構」什麼

2018年秋冬巴黎時裝周期間，除了各大秀場之外，最能讓來自全球的時裝編輯們齊聚一堂的，大概就是Martin Margiela的主題展覽了。這位時尚圈裡最神秘的設計師將來自哲學思潮的「解構主義」於時裝中發揚光大，至今不斷被模仿，卻從未被超越。到底什麼才是「解構」？它「解」了什麼、又「構」了什麼？這一切的一切，都要追溯到1967年，一位叫哲學家Jacques Derrida。

Martin Margiela 18秋冬展覽

Martin Margiela 作品

Derrida提出的「解構主義」，是指要打破一切結構和形式的束縛。沒有絕對的權威，沒有誰是中心，所有個人的存在都有其價值所在，所有既定的規則和組合都可以被重新定義或拆分。

時裝，何以解構

「解構主義「從哲學概念衍生至時裝風格是在上世紀八十年代，借日本人之手，令整個西方大開眼界。

《Commes Des Gar?ons -1981-1986》書中照片

1981年，川久保玲和山本耀司一起在巴黎發布了他們當年的秋冬系列，不同於以往的任何已有西方時裝，他們的設計中甚至都看不到任何西方已知的剪裁結構。

1991年Yohji Yamamoto春夏廣告

西方人第一次在時裝中感受到了日本的「侘寂」審美，即是對不完美、破碎和短暫易逝的歌頌。這種衍生於佛教「無常」之哲學的審美，表現在時裝上，即是粗糙的表面和不規則、不對稱的形態。川久保玲和山本耀司將這種哲思融於時裝設計之中，那些看起來像是布袋或雨傘的連衣裙，打破了西方的傳統審美價值觀，並徹底顛覆了時裝的結構，將時裝從功能的定義中解放出來。

1989年Wim Wenders紀錄片《都市時裝速記》中

Yohji Yamamoto影像

Rihanna 在2017 Met Gala

身穿Commes Des Gar?ons

五年後，來自安特衛普的六位設計師Dries Van Noten、Walter Van Beirendonck、Dirk Bikkembergs、Dirk Van Saene、Marina Yee和Ann Demeulemeester在倫敦一舉成名。

安特衛普六君子

其中Demeulemeester直言自己是被川久保玲和山本耀司的設計所打動，其對解構主義的理解是對性別身份和女性審美的顛覆。魅力四射不如獨樹一幟，批量生產讓步於個性化的詮釋。然而，真正令解構主義風格進入大眾視野，並成為一種現象的，則是另一位比利時設計師——Maison Martin Margiela。

Maison Martin Margiela 2008年春夏系列鬆緊帶夾克

Maison Margiela 2018年春夏系列

Margiela對解構主義的理解更加深刻，這也讓他的時裝呈現出更加徹底的革命性。他用與衣物毫不相關的原料製作時裝，他用舊手套代替布料，將風衣拆解成連衣裙，把男士的馬甲反轉過來，露出支離破碎的內襯，用廢舊的領結拼成一條弔帶裙……在他的設計中，所有既定的規則都被打破，所有關於時裝功能性的定義都被重新解釋。

1997年秋冬系列Maison Margiela

Martin Margiela 作品

1988年，紐約現代藝術美術館第一次以「解構主義」為題舉辦展覽，其中展出了大量來自Margiela的設計，讓這位初出茅廬的設計師受到了來自全球的矚目，也讓解構主義時裝進入了大眾視野，引起了更廣闊範圍內的探討。

Martin Margiela 作品

時裝學者Alison Gill最先將Margiela的設計描述為「解構主義風格時裝」，她認為「Margiela真正把解構的秘密展示在了人們面前。」但同時她也提出，解構主義風格在上世紀80年代末至90年代初的經濟大蕭條時期，更能反映社會的普遍情緒，既是對現狀的不滿，和急於打破階層的束縛，獲得解放和自由的焦慮。

Martin Margiela 發布會

迷思：商業與藝術的較量

在Margiela之後，整個時尚界開始大規模地引用解構主義的概念，許多設計師都會用它來解釋自己用舊布料做成的新衣服。當今的Gucci設計師Alessandro Michele和Balenciaga設計師Demna Gvasalia更是如此。前者表現為將源自不同文化背景、歷史階段和性別衣櫥的單品融為一體，每一件衣服單獨拆解開來，都貌似風馬牛不相及，而搭配起來卻自然形成了一種獨特的風格。後者的表現則更加直白地「借鑒」了Margiela當年的設計，比如將汽車內飾膠墊做成連衣裙，或是在牛仔外套的正面縫上一整件風衣……

Balenciaga 2018 春夏系列

或許這恰巧反映了當今時代的尷尬。一方面，所有人都渴望能從天而降一個天才，創造一些前所未見的時裝，讓日漸枯燥乏味、缺乏創新的時尚界重沐甘霖；但另一方面，資本的日漸強勢也讓設計師無法擺脫商業性思維的桎梏，整個產業幾乎進而理所當然地將商業上是否成功作為衡量設計能力的重要標杆。因此，在「好賣」的前提之下，審美首先就無法得到解放，創新也就步履維艱。