明清文人：真正的有趣，從吃開始

中國人對於吃的熱愛自古而有，清代美食家袁枚寫有《隨園食單》，這部食譜是中華飲食文化的一個縮影。在飲食文化的影響下，中國的「吃貨」不僅僅袁枚一人。自先秦至於明清，古代文人「吃貨」們傾注心血，撰寫了諸多「菜譜」。古人們都吃什麼？對於吃又有怎樣的理解和思考？謹呈此文，以饗讀者。

文震亨在蔬果中品雅趣

在中國古代文獻中，處處可見關於吃的傳說、記載。自古而有「神農嘗百草」的傳說，又有八百歲高齡的彭祖善烹雞湯的故事。孔子有「食不厭精，膾不厭細」的論斷；漢代劉安發明了豆腐；宋代蘇軾更是醉心美食。凡此種種，足見中國的美食文化傳統。

至於明清，隨著經濟的發展、各種農作物的引進，「吃貨」們的食譜日益豐富，他們的飲食情趣也得到了極大滿足，登峰造極。

晚明文震亨所著《長物志》中有兩卷與飲食有關；明清相交之際文人李漁在《閑情偶寄》中開《飲饌》部專論菜品；至於清之鼎盛時期，才子袁枚置業隨園，或會友於此，或雲遊赴宴，品味美食，終於寫下《隨園食單》，詳論飲食之道，記載菜品加工之法，留香後世。

對於很多古代文人來說，吃，同樣是生活中至關重要的大事。

文震亨是晚明人，生於1585年，字啟美。南直隸蘇州府常州人，生於官宦書香門第。其曾祖是與沈周、唐寅、仇英齊名的書畫大家文徵明。祖父曾任國子監博士，同樣因書畫、篆刻而名重；其父亦為高官，其兄文震孟官至禮部尚書、東閣大學士。文震亨也曾官至中書舍人，因朝堂之爭而被下獄，後獲釋復職。至於崇禎十七年（1644年），明王朝覆滅。一年後，清軍攻陷蘇州。文震亨因聞剃髮令而投陽澄湖自盡。家人將其救起，文震亨亦絕食六日，最終嘔血而亡。

出身書香門第，家世顯赫，家中先祖又以書畫、篆刻而名動天下，可以說文震亨有著極高的審美意趣以及中國傳統文人情懷。

文震亨有著文人的審美定勢，崇尚高潔之物，著眼於清雅之趣。又逢晚明都市生活崇尚奢華鋪張，當時的巨賈富商生活奢靡。園林、居家建築的修建愈發富麗堂皇，這種風氣也日漸普遍化、平民化，社會逐漸以俗為美。與此相呼應的文人雅趣同樣成為了一種被需求的文化形態。

《長物志》成書於崇禎七年，出版後廣為流傳，為文震亨帶來了很大的名聲及經濟利益。清代乾隆皇帝編纂《四庫全書》時，《長物志》被編入其中。館臣所寫序言中有這樣的評價：「震亨家世以書畫擅名，耳濡目染，較他家稍為雅馴。」雖然言辭收斂，但也肯定了其文辭優美、雅馴不俗。

《長物志》中，文震亨撰寫《室廬》、《花木》、《水石》、《禽魚》、《書畫》、《几榻》、《器具》、《位置》、《衣飾》、《舟車》、《蔬果》、《香茗》等十二卷，表達了自己對於這些無關於生計之「長物」的看法。《蔬果》、《香茗》兩卷與飲食相關。

《蔬果》卷開篇，文震亨提出了自己的飲食趣味，他崇尚儒雅、素凈的飲食。甚至飲食用的器具都要「古雅精潔」。《蔬果》卷中提到的第一種果品是櫻桃。櫻桃是很早就出現在中國人生活中，考古工作者曾在商代和戰國時期的古墓中發掘出櫻桃的種子。古人稱櫻桃為「楔桃」、「朱桃」或者「英桃」，因為常有鳥類叼含，所以《禮記》將此種水果稱為「含桃」。此外，《禮記》中還記載了櫻桃是在仲夏時節用於祭祀的果品。有趣的是，文震亨特別指出：吃櫻桃要用白色的盤子盛著，這樣紅白相映成趣，方能「色味俱佳」。

文震亨將桃、李、梅、杏寫在一起，指出桃有匾桃、墨桃、金桃、鷹嘴、脫核蟠桃幾種。如果用蜜汁煮桃，味道極美；而李在桃下，有粉青、黃姑及「嘉慶子」三種。他又說北方人直到果實成熟時才能分辨出梅和杏，二者還能嫁接而生出一種名為「杏梅」的果實。

《蔬果》還記載了楊梅、荔枝兩種蘇州佳果。產自蘇州光福山山中的楊梅最為美味，楊梅成熟時正值酷暑，但仍有好吃的人用快船將其從山中運出，甚至有迫不及待之人專門乘船前往光福山品嘗。文震亨應該是個勇於嘗試的人，他在文中說如果用燒酒來浸泡楊梅則顏色不變，味道發酸，如果用蜜來浸泡那麼顏色、味道都很差。

至於荔枝，因其紅殼白肉，文震亨故將其稱為「紅襦白玉膚」。人們總在談荔枝時想起楊貴妃，大抵是因為唐代杜牧曾有過一句「一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來」。荔枝極其容易變質，白居易就曾在《荔枝圖序》中說荔枝一日變色，兩日香變而三日味變，四五日之後色香味就全都沒有了。

《長物志》中對於葡萄的記載很少，只是「有紫、白二種，白者曰『水晶萄』，味差亞於紫」一句，文震亨似乎不喜歡葡萄。但葡萄卻有一位「大有來頭」的擁躉：三國魏文帝曹丕。他曾撰文說雖然珍奇果品很多，但他尤其喜歡反覆地說葡萄。在夏末秋初，醉酒而醒，吃下帶著露水的葡萄。甘甜適度兼具酸味，涼爽適中，口中回味綿長，汁水豐富，還能解渴。這是其他水果都不能比擬的。

文震亨還在《蔬果》卷中提及了橘橙、枇杷、棗、生梨、石榴、茄子等蔬果。在《香茗》卷中記載了虎丘、天池、龍井等茗茶。這些飲食之物與生計無關，但關乎生活質量與品位，透露出了文震亨的生活品位。

李笠翁及《閑情偶寄》

李漁生於1611年，原名仙侶，字笠鴻，一字謫凡，號笠翁。出生於富裕的藥商家庭，從而自幼與市民階層密切接觸，這對他的生活態度產生了很大的影響。早年有入仕之心，曾參加過幾次鄉試，均告落第。明末戰亂頻繁，李漁之父病故，家道日趨衰落，李漁便開始以賣文為生。清軍入關後曾經在山中避居，直到順治八年（1651年）移居杭州，與當時的名流都有密切的交往。

因為其文暢行，名聲日壯，李漁又自組戲班演出，產生了很大的影響。在帶著戲班遍布九州演出的同時飽覽風光而兼賺資材頗豐。至於康熙元年（1662年）移居南京（時稱金陵），置別業，以「芥子納須彌」之義取名為「芥子園」，後設立書鋪。著名作品《芥子園畫傳》便是在此刊行的，施惠後世畫壇近400年。

晚年，李漁舉家遷回杭州，有載「買山而隱」，但經濟狀況已經大不如前，不時向友人求助，最終在窮困中死去。李漁留下了許多著作，其中最具代表性的便是《閑情偶寄》。李漁自己對這部作品也十分滿意，他曾在寫給朋友的信中說：「獨《閑情偶寄》一書，其新人耳目，較他刻尤甚。」

明清相交之際，隨著商品經濟的發展，市民階層的壯大，加之文人李贄、袁宏道等人的大力推動，社會上掀起一股追求心靈自由和個性解放的思潮，古代知識分子的自我意識覺醒達到了一個新的階段。當時戰亂頻發，社會動蕩，在這樣的社會文化背景影響之下，士人們逐漸擺脫了傳統思想的禁錮，變得戀世樂生。由此誕生了許多小品文，充分體現了作者的個人情感、性格以及社會風情。李漁的《閑情偶寄》就是其中十分引人注目的作品。

在《閑情偶寄》中，李漁撰寫了《詞曲》、《演習》、《聲容》、《居室》、《器玩》、《飲饌》、《種植》、《頤養》等八部。《飲饌》部中，李漁提出了經過加工的肉不如生肉，生肉又不如蔬菜的觀點，認為蔬菜最接近於天地自然及其本來形態。又說上古之人都是穿草衣、以木為食的。所以《飲饌》部便是先寫蔬菜再寫肉食，一方面推崇儉樸，另一方面是為了返復古風。

為了體現自己的這種觀點，他還舉了「肉食者鄙，未能遠謀」的例子，認為食肉之人之所以不能遠謀，全賴肉中油脂填塞了心竅，沒了「心眼」自然也就沒了謀劃。也許是覺得說服力不夠，李漁又舉了一個「生動」的例子：自然界中，百獸吃草木便狡黠多智，而虎吃人，沒有人便食百獸，是徹頭徹尾的食肉動物，便是百獸之中最蠢笨的了。

在這種飲食觀念的指導之下，李漁總結出了蔬菜的幾大優點，清、白、芳馥、鬆脆。素食之中，他最看重的素食便是筍，李漁認為筍之所以能比肉食美味，在於其「鮮」，山林中的筍也因其更近自然故而優於城市中的筍。

在眾多烹飪筍的方法中他化繁為簡：「素宜白水，葷用肥豬。」不論是白水煮完稍加醬油，還是用肥豬肉烹調，使其甘味入筍，都是為了最大限度地發揮筍之鮮美。筍的鮮美並不僅體現在吃，還體現在輔助烹飪。李漁說，凡是好廚子，都會把焯筍的湯留著，做什麼菜都兌進去一點。吃的人都能吃出事物的鮮美，但發現不了鮮從何處而來。在李漁心中，筍當真是第一好的食物，不但可口，還「益人」，稱得上食中上品。

除了筍，李漁最推崇的當屬「蕈」，即蘑菇。李漁認為蘑菇是山川草木之氣凝結而成的「無根無蒂」之食物。吃蘑菇的人彷彿吸入了山川草木之氣。而所謂的蘑菇有毒，是因有毒的蛇蟲在地上爬行，污染了蘑菇——這些都是缺乏科學依據的揣測。

李漁認為吃蘑菇最佳的方法是配合少許葷食，這種植物雖然清香有限，但是「汁之鮮味無窮」。而與蘑菇相對應的便是水中生的「蒓」了，它們都是「清虛妙物」。李漁曾經以蘑菇、蒓菜、蟹黃、魚肋做羹，起名為「四美羹」，食客們吃了以後都感嘆道：「從今往後，再沒有可以下筷子的地方了！」

眾所周知，蔥、蒜、韭菜三種食物氣味比較重，但仍有很多人愛吃。李漁在此拿出香椿進行比較，說香椿雖然清香，但是吃的人很少，原因在於香椿雖香，但是味道太淡；而蔥蒜韭菜則不然，雖然氣味不怎麼好，但是味道重，自然有人喜歡。李漁對蔥、蒜、韭的態度也是有分別的：永遠不會吃蒜；蔥可以用來調味，但是不會入口；韭菜則是只吃剛長出的嫩芽。

李漁似乎對氣味重的事物都有些「戒備」：他認為將生蘿蔔切絲，拌上醋是輔粥佳品，但因為吃了會打嗝，會讓別人對自己生厭，故而不準備再吃。但是加工做熟的蘿蔔則沒有這種「臭氣」——李漁覺得這就像識人一樣：有的人初見的時候像個小人，但是最後卻發現是君子。

李漁的《閑情偶寄》中經常出現這種精妙的比喻，例如他在《湯》一篇中這樣闡述飯與湯羹之間的關係：「飯猶舟也，羹猶水也；舟之在灘，非水不下，與飯之在喉，非湯不下，其勢一也。」比喻之外，他還通過對於飲食的態度透露出了很多觀念，例如，在吃羊肉一事上，因為羊肉「初食不飽，食後漸覺其飽」所以吃羊肉「當留腹中餘地，以俟其長」。這就透露出李漁其實對飲食是有節制的。

李漁還自創了一套辨別席間客人飲酒與否的方法，記載在《飲饌》部最後：因為「果者酒之仇，茶者酒之敵」，所以嗜酒之人必定不愛飲茶、吃水果。但凡有從未一起飲過酒而不知其酒量深淺的客人入席，便先給客人吃果餅、甜品以作試探。如果拿起來就吃，並且越吃越高興的人就是「茗客」；如果此人出於禮貌，取而不食，或者吃不了幾塊就出現了倦怠的神情，那麼此人必是「巨量之客，以酒為生者也」。

在這之後，李漁對自己為何不將茶果寫入該部做了說明：因為他太愛茶果，生怕寫得過多，但將這些留待以後，撰寫《茶果志》。不過這《茶果志》最終未能成文，不能一睹李漁之茶果，未嘗不是一種遺憾。

▲ 清 尤詔、汪恭《隨園湖樓請業圖》局部

袁子才同《隨園食單》

袁枚生於1716年，浙江人，字子才，號隨園老人。袁枚是清代著名的散文家和詩人，與趙翼、張問陶並稱「性靈派三大家」，與《四庫全書》總纂官之一紀昀齊名，時稱「南袁北紀」。

乾隆四年（1739年），袁枚中進士，選翰林院庶吉士。後外放為縣令，隨後在江蘇溧水、江浦、沭陽及江寧等縣任縣令。為官正直、勤政。乾隆十四年，袁枚33歲，購置了南京小倉山隋氏廢園。傳說此宅原為織造局，袁枚將此宅院整修，改名隨園而定居於此。之後辭官，在家侍奉老母。自此，袁枚再沒有出仕。因為詩文名聲頗盛，故而能廣交賓朋，時常雲遊四方。

袁枚一生著述甚豐，其中《小倉山房文集》、《隨園詩話》、《子不語》等頗為人知。近期他的《苔》（詩曰：白日不到處，青春恰自來。苔花如米小，也學牡丹開）在某節目被改編為歌曲，廣受關注。

從這首詩就不難看出，袁枚的詩作頗為靈動，又具有濃厚的生活情趣。即便是如青苔這般不起眼的渺小之物也是袁枚關注的焦點。就算白日沒能照到的角落，也逃不過袁枚一雙充滿靈性的慧眼。

其實袁枚的情趣不僅僅在詩，也在於吃。更寫出《隨園食單》，詳載其飲食觀念，並附上中國14至18世紀的菜單三百餘種，詳細分為「海鮮單」、「江鮮單」、「特牲單」、「雜牲單」、「羽族單」、「水族有鱗單」、「水族無鱗單」、「點心」、「酒單」等十餘種，十分細緻。在此之前以「須知單」、「戒單」作為綱領。

袁枚的飲食觀念中有很濃的中國傳統文化觀念。袁枚為《隨園食單》自作的小序中引經據典，把飲食一事上升到自古而有的高度，又將其與聖人周公旦比肩，為吃正名。在小序中袁枚還特意記載了自己的一個小「癖好」：袁枚每次在別人家品嘗到美味之後便會前往主人家的廚房，向那家的廚子拜師學藝。將這些方法研習、保存，以備日後製作宴席時使用。

「須知單」中透露出的文化印記更為明顯。袁枚說：「凡物各有先天，如人各有資稟。人性下愚，雖孔、孟教之，無益也。物性不良，雖易牙（春秋時期齊桓公寵臣，擅長烹調）烹之，亦無味也。」指出了豬肉應該用皮薄的，不能有腥臊之氣；雞肉應該用鮮嫩的；鯽魚應該吃身子扁、肚子白的等等。最後袁枚得出結論，一桌佳肴宴席，廚師之功勞十占其六，採買則佔了剩下的四成功勞。

每種事物都有其最本質的屬性，而廚師則是要對其加以合理的利用，順性而加工。如何加以利用呢？袁枚在「變換須知」中說，就像聖人設教化一樣，要因材樂育，不拘一律，「君子成人之美」。這些都是中國傳統文化中事物各有其本質，而人要順應物的本質加以利用之思想的寫照。凡此種種，不一而足。

在菜譜方面，袁枚更是記載詳盡。光豆腐的做法就有九種，其中「王太守八寶豆腐」很有代表性。把嫩片豆腐切粉碎，然後加入香菇屑、蘑菇屑、松子仁屑、瓜子仁屑、雞肉屑、火腿屑，一同放入香濃的雞湯之中，翻炒至滾熟再起鍋。據此菜譜的提供者孟亭的太守說，這菜譜是康熙皇帝賜給徐建庵尚書的，而尚書在獲得這菜譜時還向御膳房支付了一千兩銀子。太守的祖父曾經是尚書的學生，所以太守才有這菜譜。

▲ 清 尤詔、汪恭《隨園湖樓請業圖》局部

在肉食上，袁枚記載了一種空心肉圓的做法：將肉捶碎腌制，然後用動豬油一小團作為丸子餡，上鍋去蒸，油遇熱而融化流走，肉丸中心就空了。據記載，鎮江人最為擅長這種方法。

三百多種菜品記載有簡有繁，有葷有素，但看得出每一種袁枚都是盡心記錄，正如他自己所希望的那樣，為了能做出一桌宴席而準備著。不可否認，中華飲食中處處透漏出傳統文化的內涵，但是作為外延，飲食最重要的要素仍然是好吃。這也正是中國古代「吃貨」們的境界，在生活里追求簡單事物的美好本質，追求微小但是細緻的美感和優雅，從而錘鍊出生活的滋味。

◎本文原載於《北京晚報》（作者袁新雨），原文有修改，圖源網路，圖文版權歸原作者所有，轉載請註明。

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