Lo?c Prigent：巴黎時尚界的批判與幽默
Lo?c Prigent的推特截圖
「她有一種在精美和貴重的衣服里還穿得很爛的特殊才能。」
「你在哪兒？」
「我本來想在樂蓬馬歇百貨給別人挑聖誕禮物，結果到頭來卻給自己賣了一堆東西。」
「有一天安娜溫特對我說，我喜歡你的裙子！於是我把這句話寫入了我的簡歷。」
「我今天晚上去巴黎世家的晚餐該怎麼穿呢？」
「把你的西裝倒過來穿就可以了。」
「你要去度假了嗎？」
「沒有，我把我的護照當成是一張過期的LV的秀場邀請，扔掉了。」
「我的心對我說，你是Céline。但是我的銀行賬戶卻對我說，你是Zara。」
「此刻我們只能靠看川普的推特來緩解自己的緊張。」
——摘自Lo?c Prigent的推特
我想閱讀Lo?c Prigent的推文，大概是我每天最大的消遣之一。
這位勤於記錄時裝界各色詼諧語錄，並將原文引用發表在自己推特上的法國時裝記者，從12歲就開始做自己的愛好者雜誌（Fanzine）。在高中時期，他就遇到了後來創立了 Maison Kistuné 的 Gildas Loa?c；在巴黎艾滋病毒蔓延的九十年代，他和作家 Pascal Loubet 一起，是巴黎激進維權團體 Act Up 的鬥士（去年戛納電影節評審團大獎電影 ? 每分鐘120擊?正圍繞此團體展開敘事）；他們一起創立了後來被 Pierre Bergé 收購了，成為同性戀群體核心雜誌的電音雜誌《Têtu》。（法語：固執）
Lo?c Prigent精選推文首版圖書，交付印刷之前由法國國寶級女演員Catherine Deneuve在電台節目閱讀
Lo?c Prigent再版口袋圖書版本，封面很有趣，採用可以反光的紙印刷
在千禧年後，Lo?c Prigent 憑藉著自己在法國解放報的記者從業經驗和對時裝文化的強烈興趣，開始另闢蹊徑，在巴黎時裝周時拍攝各大時裝屋的幕後。他獨特的角度，和幽默風趣批判的風格獨樹一幟，使得他成為了巴黎時裝界記者和製片人中一個獨特的標杆。
真正熱愛時裝的人，看完 Lo?c Prigent 製作的時裝影片，一定會熱淚盈眶。他的紀錄片我真的一部也不會落下。
以黑白攝影，在中法合作文化頻道 Arte 上播出的 ?什麼是高定？? (? Qu』est-ce que la haute couture ? ? )講述了法國高定時裝屋背後的故事。當你看到迪奧工作坊裏手工匠人指間的妙手生花；Paul Gaultier 至今仍然苛求哪怕小小的一個細節；專為各大高定品牌製作褶皺的傳統工廠Lognon，向你解釋如何用折千紙鶴材質的紙，歷經數月壓制一條褶皺完美的布料——你瞬間就會理解高定的價值和那無法用語言傳達出來的美。
在 ?什麼是高定？? 這部紀錄片里，傳統工廠Lognon的手工匠人展示如何手工壓褶
講英年早逝的鬼才 Alexander McQueen 的紀錄片也就數他拍的最真摯和獨特。從? Alexander McQueen的遺囑 ? (?Le Testament d』Alexander McQueen?) 片頭那一句隨著音樂而出的總結「所有雜亂無章的藝術品，便是Alexander McQueen。」（Tout le bordel, toute l』oeuvre, Alexander McQueen.）開始，紀錄片就還原了把自己秀場當話劇院，任性揮灑自己的才華橫溢的McQueen。值得一提的是，這部紀錄片背景音樂全程由德國音樂人Nils Frahm完成配樂，和紀錄片里的影像結合的如此恰到好處，看到最後真的讓人眼眶濕潤。
紀錄片? Alexander McQueen的遺囑 ?
最新的紀錄片 ?52分鐘時尚? （ ? 52 minutes de mode ? ）在法國TF1電視台播出。Lo?c Prigent 在節目中諷刺了那些總在說「怎麼又是時裝周」的人。他幽默而較真兒地列出了一張時裝周日曆圖，是的，正如你們所見，確實幾乎全年都在時裝周。
紀錄片?52分鐘時尚?里的時裝周日曆
曾經我的同事問過我，你為什麼喜歡巴黎？
我回答她，因為巴黎有 Lo?c Prigent。
是的，這種時而諷刺尖酸時而幽默詼諧的記者精神也許在言論自由開化的法國，仍舊難能可貴的存在著。
這是一個沒有人敢輕易批判的年代。媒體在今日艱難的生存狀態，如果批判贊助自己生存的廣告商品牌，簡直是如同切斷了自己的最後一條活路。就連 instagram 以批判精神著稱的，打擊盜版專業戶匿名二人組 Diet Prada（他們的名字瘦身的普拉達，意指就在於諷刺那些變相的抄襲者們），也因為被 Céline 和 Gucci 等品牌邀請去看秀和商業支持後，對這些品牌三緘其口。
揭露時裝品牌抄襲的知名instagram賬號Diet Prada
時尚記者這門行業，在第二次世界大戰後四十至五十年代，在廣而告之巴黎高定時裝的美國人中產生。時尚記者的數量，從1938年巴黎世家場內的90名，在20年後的巴黎時裝周上猛增到了500名。雜誌的出現使時尚變為大眾消遣的一種娛樂。時尚新聞學的發展，使就算身處美國的讀者，看到了《Vogue》上巴黎時裝的最新圖片，也立刻可以在美國的百貨廣告公司買到相似的設計。
如此便決定了時裝和商業廣告從來就脫離不了關係。正是由於這種互利共生的關係，時裝新聞界多了一種宣傳的功能，卻越來越喪失了記者該有的思辨和還原真相的能力。不管是 Azzedine Ala?a 在安娜溫特沒有將他的作品選入紐約大都會博物館 Model as Muse 展覽後，抵制了美國《Vogue》雜誌的所有成員；還是知名時裝記者 Jess Cartner Morley 在紐約時報上批判了當時掌權聖羅蘭的設計師 Heidi Slimane 的設計與時代脫節後，被聖羅蘭品牌全線拉黑；時裝界這種「眼睛裡容不得半點沙」的行為屢見不鮮。有了前車之鑒的時裝媒體從業者們，如今不得不為金錢與利益折腰。現在還在敢「罵」設計師大膽發表言論的記者真的是屈指可數了。
近期我唯一有印象的批評是第一位得過普立茲獎的女記者 Robin Givhan，她在給華盛頓郵報對 Ralph Lauren 的18春夏系列尖銳的批評道：Lauren 締造了一個實現了自己美國夢人的衣櫥。一張充滿 Polo衫、灰色法蘭絨長褲、高齡晚禮服、做舊皮夾克的衣櫥。問題是，這個美國夢也因為一季一季的重複而變得味如嚼蠟的起來。
以批判精神為名的女記者Robin Givhan
可是這樣的有力道的批評，在如今這個用圖說話，社交媒體和數字傳媒盛行的年代，大家更在意的是 instagram 上的街拍爆款，誰還會真正去在意本該被重視的歷史和文化？（於是就有了小部分人存在的獨立時尚雜誌）
給人時而帶來歡笑，時而帶來感動，末了又引發思考的報道太難得。有時候真正喜歡一個時裝，反而想要更多全面的了解的不僅僅只是表象。有時候比起偉大的設計師，我更加會敬佩這種像蜜蜂一樣工作在幕後，孜孜不倦思考批判的時裝記者。
Lo?c Prigent在拍攝
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