被人們忽略的馬丁靴，還會流行起來嗎？
是不是裝不了逼的東西
註定沒什麼人想穿？
問一個問題：你身邊的人都在穿什麼鞋？
有被來勢洶洶的「嘻哈風」吹得追起了爆款 Sneaker 的；有沉迷復古無法自拔，Red wing 不離腳的；有不在意潮流，一雙經典款匡威走天下的；有白領范兒十足，各式低幫皮鞋輪換的……
即便是如此豐富多彩的選擇，也總讓人覺得好像少了點什麼。
思索良久才想起來，
牛逼得不行的馬丁靴，怎麼不見有人穿了？
一雙老實的工裝靴 卻被最不「老實」的人捧為的傳奇 |
要問馬丁靴有多牛逼？
本是工裝靴出身，卻被無數潮人穿上街頭，足足火了幾十年，甚至成為街頭風穿搭的重要元素。
一點兒不誇張地說，它就是當年的 AJ 啊！
1993 年的時尚芭莎
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1995 年電影《
Empire Records》（帝國唱片行）
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電影《
This Is England
》
講述 1983 年英國光頭黨的故事
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Maroon
5（魔力紅樂隊）
主唱
Adam Levine
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超模 Agyness Deyn
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英倫搖滾歌手 Avril Lavigne（艾薇兒）
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電影《One Day》
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在 90 年代的中國，馬丁靴也曾是大家心中的新潮好物：
時髦就行，山不山寨的不重要
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而馬丁靴之所以有如此廣泛的「群眾基礎」，還得從它的開拓性設計講起。
- 獨創一款以品牌命名的靴子 -
在 1945 年的戰後慕尼黑，25歲
的
德國軍醫
Klaus Maertens 在阿爾卑斯山滑雪時不慎摔傷了腳。為了康復過程中可以走得輕鬆些，他用
灌入空氣的輪胎橡膠材質創造出獨特的「氣墊鞋底」
，用於替代傳統的硬皮鞋底。這一發明得到了他的大學老友、機械工程師 Herbert Funk 的認同，兩人註冊了這一設計，並於 1947 年開始將其作為婦女保健鞋來生產銷售。
1959 年，他們開始在海外雜誌上投放廣告，很快吸引了
英國老牌製鞋公司 R. Griggs 集團
的注意。
在獲得獨家許可後，R. Griggs 公司對鞋跟做了一定的調整，使用簡潔的球狀鞋面設計，用黃色線貼邊縫合，大底邊緣刻出凹槽，在尾標上用黃色標出「Dr.Martens」和 「With Bouncing Soles」（帶彈力的鞋底）的字樣，並將其命名為「AirWair」。
1960 年 4 月 1 日，第一雙
八孔 1460 馬丁靴
面世。
最早的櫻桃紅 1460 馬丁靴
這種系帶方式是馬丁靴的一大特色
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馬丁靴製作過程
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2 分鐘了
解 Dr.Martens
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由於穿著舒適，材質堅韌（
耐油、耐酸鹼腐蝕
），其高幫設計又能藏起褲腳方便行動，
價格也便宜才買兩英鎊，
馬丁靴很快獲得了郵遞員、工人、巡警等勞動階級的喜愛。
如今大家提起馬丁靴，必認準
Dr.Martens 購買。能使得特定單品與品牌名畫上等號，這在時尚史中也是相當少見。
- 幾代叛逆者的傳奇象徵 -
從最初的保健鞋到後來的工裝靴，馬丁靴始終未脫離實用性的本質。但隨之而來的爆紅與街頭化，連 Griggs 公司也預料不到。
首先將馬丁靴帶入大眾視線的是最具盛名的英倫搖滾樂團 The Who（誰人樂隊）的 Pete Townshend。他穿著鍋爐工作套裝與馬丁靴上台演出，高調地表達對工人階級身份的自豪感。
縱情演奏的 Pete Townshend
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在那個亞文化盛行的年代，代表反叛精神的馬丁靴很快成為掀起工人階級運動的
skinhead（光頭黨）
們的標配。
60 年代的 Mod（摩登族），70 年代的 Punk（朋克搖滾）與 Goth（哥特搖滾），80 年代的 Psychobilly（瘋狂搖滾樂）和 ScooterBoys（小摩托車黨），90 年代的 Britpops（英倫搖滾樂）、Grunge（垃圾搖滾）、Nu-metal（新金屬樂），都與馬丁靴有著密不可分的關係。
80 年
代，英國朋克樂隊 The Clash（衝撞樂隊）
Joe Strummer 穿著馬丁靴表演
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用現在的話來說，
上個世紀穿馬丁靴的人，一個比一個 Real。
正是
反叛精神、顛覆性的音樂創作與強烈的自我表達欲
，讓馬丁靴走向世界，更因此帶上了一絲傳奇色彩。
不甘隕落的馬丁靴 卻越努力越尷尬 |
到 21 世紀，高科技氣墊底球鞋開始大行其道，失去了技術優勢的馬丁靴銷售額急劇下降。
為避免破產，品牌關閉了大部分工廠，只保留了英國的唯一一家。2003 年，品牌幾乎只能靠與 Jimmy Choo 和 Vivienne Westwood 等時裝品牌的合作苟延殘喘。
曾經讓馬丁靴聞名於世的是代表反叛的新音樂風格。但時代不同了，風頭最盛的嘻哈樂手們都在穿 Sneaker，誰還會穿馬丁靴？
不甘心的他們決定
廢除原先的批發銷售模式，轉而在高端商店與自營零售網路進行銷售
。
此時營銷自然也不能落下。想吸引年輕消費群體，又不願意盲目迎合潮流改變經典形象。其全球營銷副總裁 Campbell 可說了，我們才不會為了賺快錢去做
橡膠
浴室涼拖那種玩意兒。
那怎麼辦呢？他們選擇了
與具有時尚話語權的設計師品牌合作
。2004 年開始和山本耀司合作：
Yohji Yamamoto x Dr. Martens
和老爺子的聯名儼然一場「找不同」遊戲
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跟川久保玲玩得挺好：
COMME des GARCONS x Dr. Martens
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時裝品牌 Raf Simons、Jean Paul Gaultier 想拿馬丁靴來大改造，多有個性啊！可以一試：
Raf Simons x Dr. Martens
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Jean-Paul Gaultier x Dr. Martens
就這麼刺激
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Norse Projects，新起之秀，交個朋友：
Norse Projects x Dr. Martens
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小眾如 Engineered Garmen
ts、nanamica，也是
蠻有格調的，值得合作：
Engineered Garments x Dr. Martens
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nanamica x Dr. Martens
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連 VETEMENTS、Supreme 都來了……這畫風是不是變得有些快？
VETEMENTS x Dr. Martens
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Supreme x Dr. Martens
這鞋有多瞎，看著心情就有多糟糕
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而與巴黎買手
店 Colette 的合作，不看大底的凹槽還真認不出是
Dr.Martens：
COLETTE x Dr. Martens
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說好的品牌格調不能丟呢？怎麼左看右看都有種蹭熱度的意味？
你當然可以說
Dr.Martens 此舉意圖求新求變，但僅靠品牌聯名的話，未免也太偷懶了些。
即便如此努力，依舊沒有吸引到年輕人們過多注意。在如今的時尚語境中，
沒有建立起精準而具有引領意義的時代定位
，叫人如何記得起Dr.Martens？
不算基本款又裝不了逼的馬丁靴 會再度流行起來嗎？ |
國人不穿馬丁靴，很大一部分原因是它已經顯得有些過時，沒辦法靠穿它裝逼了。
潮流搭不著邊，
復古靠不太上。搖滾嘛，國內真沒幾個人玩。不講究的人來一雙簡單舒服的鞋就搞定了，極少考慮到系帶麻煩、磨起腳來要人命的馬丁靴。
最根本的問題就是，
馬丁靴不夠基本，也不夠特別
。
雖同樣是出身於工人階級的「舶來品」，
馬丁靴
卻不屬於牛仔褲和 T 恤這類「平等主義商品」的範疇內。
它不是一張白紙
，
它有一定的用料與工藝上的要求。你想在設計上融入更豐富的寓意，要麼就只能沿著原先的路子拓展，要麼就會把它改得面目全非。
它有自己的風格與脾氣
，不像 T 恤牛仔褲那樣誰都喜歡誰都能穿。單是漫長而痛苦的磨合期，就足以讓許多人望而卻步。
而那些願意為了風度
或裝逼需求
而忍受磨腳之苦的人，還可以選擇 Red Wing、Danner、Chippewa、Wolverine 之類老牌工裝靴。Dr.Martens？蠻好的，不過似乎也沒有到非它不可的地步。
如今的潮流浪尖上， 是老爹鞋，是復古運動風，是大廓型……同樣是街頭流行，卻看不到多少 Dr.Martens 的存在。
但馬丁靴就不會再火了嗎？我看未必。
正是人們容易遺忘、熱衷求新的特質，時尚潮流才能不斷輪迴，並在新時代彰顯出不同以往的意義。
70 年代的熱褲下線了，有 80 年代的闊腿褲接棒。低科技的
Clunky Shoes 都回潮了
，小眾如嘻哈也能有如今這麼大的關注度。時尚的發展總在我們的意料之外，又是情理之中。
那麼同樣個性的搖滾樂與
最早的「氣墊」
馬丁靴，怎麼就不能火？
造不起勢的 Dr.Martens，不妨就專註做好產品，靜心等風來。
「馬丁靴真的過氣了嗎？」
主編|蟬爺 撰稿|Chihyan 圖片|品牌官網&網路
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