熱議 | 時裝中的時髦人格

幸運的品牌做爆款，

智慧的品牌做人設。

2018

年秋冬時裝周，最可引發社交媒體山崩海嘯般傳播的，必然是

Gucci

模特手捧幼龍及自己的人頭模型蹣跚走在

T

台上那一刻。此情此景，每個時裝評論員皆有自己的解讀，由於秀場布置成手術台的形式，不少人解讀為帶有科幻和未來色彩的基因混合，我的第一反應則是向過往追尋，

這一幕實在太像一尊著名的雕像《捧著祖先頭像的羅馬人》。

這座雕像為大理石製成，一位穿托加的男子，手捧兩顆祖先頭顱的遺像，現藏於康塞瓦托里博物館。

古羅馬人用蠟將去世的先祖面容複製為蠟模，製作成大理石像，而後在重大紀念日中將雕像請出，接受後人的祭拜。從鑄在硬幣上的帝王，到供奉在祭壇上的先祖，古羅馬人善於發現頭像所具有的神性，並將之作為精神傳承的具象形態，這種傳承，便是古羅馬人日常生活中的重要一部分。

Gucci 2018 秋冬

米開理作為地道羅馬人，喜歡在創作系列中分享自己關於羅馬的一切記憶，任職

Gucci

創意總監的第一個系列即成為酒神的狂歡。隨後，他猶如時尚聖殿的大祭司一般，伴隨著激情與狂熱，代表時裝之神宣講了一個又一個關於時髦的神諭，這些故事最終都落足於羅馬那豐饒富足的藝術遺產中：蜜蜂、銜尾蛇、羅馬狼、眼睛、淚水、天竺葵、鬱金香、催眠術，

所有的圖形與概念，細節與意向，以米開理的方式堆疊在一起，華美、憂鬱、詩意而不確定。

Gucci 2017 

廣告

Gucci

之所以在米開理的帶領下成為持續數季的現象級品牌，並

非是因為酒神包、蜜蜂腕錶、毛拖鞋、刺繡夾克這樣在社交平台上屢屢刷屏的所謂爆款，而是時裝精們實在太過於喜歡這種古羅馬人在二十一世紀的概念，

米開理把古羅馬的神祇、貴族、祭司、僧侶、舞者、畫匠、游吟詩人、圖書管理員、古董店老闆紛紛請到今日，裝飾以今日甚至未來感強烈的服裝，這種發生在衣飾中華美鋪陳的時空錯亂，足以讓人流連忘返。

Gucci 2017

廣告

2018

春夏，

Gucci

的廣告更是不按常理地邀請了藝術家繪製，西班牙藝術家

Ignasi Monreal

將名畫、神話、童話融為一體，用數字畫筆將其中角色巧妙地呈現於畫面中，於是，單肩背著大手袋以

GPS

尋找路途的中世紀騎士、咬了毒蘋果的白雪公主、精心裝扮後玩自拍的人魚以及身著

Gucci

秀場款的後現代阿諾芬尼夫婦與奧菲利亞紛紛登場。

此時，所有批評

Gucci

喧囂與浮誇的聲音都已失去意義，消費者並非是為自己性格中不夠布爾喬亞的部分為

Gucci

買單，而是在支持一個既天真又豐饒的品牌恣意成長，

更何況，這些喧囂和浮誇的單品充滿那麼多豐富的細節，又是那麼好看。

Gucci 2018 SS 

廣告

細細看來，能夠引領潮流的品牌從來不是靠爆款成就的，有些品牌因天時地利人和推出一兩款龍捲風般席捲街頭的爆款，在嘗試了所有材質與色彩的可能後，並無後續引發好評的產品而與潮流漸行漸遠。

在持續一個周期中成為潮流風向標的設計師，總有其一套邏輯與設計哲學進行支撐，品牌猶如他們的骨中骨，肉中肉，孕育出完善的人格與致命吸引力。

CalvinKlein 2018 SS

以牛仔褲作為經典單品之一、強調輕鬆與極簡的

Calvin Klein

早已是美國精神的代表者，但這多多少少來自於時代的選擇，而非自主設定。

自

Raf Simons

執掌

Calvin Klein205W39NYC

後，如何表達美國精神，則成為

Raf

對這個品牌的文化遺產進行挖掘的自主決定。

如今，通過

Andy Warhol

的作品，卡戴珊一家、波姬·小絲的

80

年代廣告、色彩鮮亮的緞面牛仔襯衫、希區柯克女郎的睡裙、防水尼龍布製成的風雨衣，

Raf Simons

用時裝講述美國的期待、美國的恐懼、美國的美夢，以及美國的自由。這一系列對品牌的重塑中，

Calvin Klein

隱隱帶上一種歐陸風情，好像時常去歐洲旅行的美國美人，見多識廣之後，由直白而世故，所有原生家庭的印記，都成為這位美人自信的來源。

Calvin Klein 2018 SS 

廣告

如果說

Gucci

是羅馬的古董愛好者，

Calvin Klein205W39NYC

是美國美人，

Dior

則成為了一名浪漫的女性主義者。

意識形態是

Dior

的第一位女設計師瑪麗亞·嘉茜婭·蔻麗（

Maria Grazia Chiuri

）最善於運用的手法。向偉大的女性藝術家致敬，則是這位設計師貫穿始終的思路。在

2018

年秀場上，第一個出場模特

Sasha Pivovarova

——所穿的海軍條紋毛衫上寫著「為什麼沒有偉大的女性藝術家（

Why Have There Been No Great Women Artists

？）」，這句質疑顯然與「我們都應當是女性主義者」的口號一脈相承。

Dior 2018 SS

這一季由於

Dior

的廣告，

Sasha

的面孔隨處可見，看她穿著秀場同款在白色空間中自由塗鴉，時尚圈中人的感覺多是意料之外、情理之中。

要知道

Sasha

在模特界銳不可當的時代差不多是

10

年前了，當下以單人為主的奢侈品硬廣幾乎為明星代言人和新生代的網紅模特們把持，業態變化如此迅速，

Maria

選擇

Sasha

確實需要不小的勇氣。不過換個角度，

Maria

入主

Dior

以來，設計思路異常犀利而明確，她這一季的靈感來源便是迪奧典藏館中關於法國藝術家妮基·聖法爾（

Niki de Saint Phalle

）的一系列攝影作品。妮基出身良好，少女時做模特，也經歷過數次精神危機，藝術是其宣洩及凈化自我的一種方式。她身為新現實主義團體中唯一的女性，知名的創作有《射擊》系列裝置藝術，及地母一般華麗豐滿的女性身體雕塑「女人」。

Sasha

在成為模特之前，是莫斯科大學的藝術系學生，成名之後，仍喜歡在秀場後台不時創作速寫，與此同時

，她少女感強烈的面貌、略顯冷感的精靈氣質，無疑使其成為

Maria

心中對這一季

Dior

最好的詮釋者。

Niki de Saint Phalle

創作《射擊》系列

較之

Maria

對女性主義的明確表達，

Prada

形式上不輸華麗，方式上則更為含蓄，這與

Miuccia Prada

更像是一個藝術家的創作態度息息相關。

在

2018

年的春夏，

Miuccia Prada

基於對時代的洞察，邀請了

8

位以刻畫女性見長的視覺藝術家，與自己共同定義

2018

年春夏的女性形象。

Brigid Elva

、

Jo?lle Jones

、

StellarLeuna

、

Giuliana Maldini

、

Natsume Ono

、

Emma R

í

os

、

TrinaRobbins

和

FionaStaples

，這

8

位藝術家所創作的女性不同膚色、不同形象、不同國籍，若說有什麼共性，便是絕不溫馴，絕不清新吧。

Prada 2018 SS 

秀場

Prada

的女裝向來有男女皆宜的時髦感，這股中性的勁頭不是通過抑制或掩蓋性別特徵來獲取，而是設計師將一些關於美的普世法則極致放大得來。

2018

春夏系列中這些特質更為強烈和突出，百慕大短褲、帶有印花和鉚釘的箱型無袖襯衫，泛著

PVC

質感的塑膠雨衣，還有許多袖子被剪掉的好看箱型外套，以及印有合作漫畫家作品的連身裙和大衣，當所有這些令人印象深刻的女性面孔從模特的大衣一直流淌到秀場的牆壁和地面上，

Miuccia

已在沉默中完成了對她所欣賞的女性的定義。

Prada 2018 SS

從某種角度而言，這篇文字提及的品牌何其相似，他們在這個時代堪稱潮流指引者，又是爆款製造者，但設計師們從來沒有將自己的設計理念固化到製造爆款這件事本身。這些偉大的時裝設計師們有著強烈的個人風格，並各自擁有一票藝術界的好友為其賦予源源不斷的靈感，對他們而言，設計與追隨潮流無關，設計更多關於個人表達，他們用自己的天賦，將其關於審美的發生巧妙地融入品牌設定，使其成為消費者心目中活生生的、可以引發共情的傾慕對象。

目前可以肯定的是，這種傾慕甚至會影響數個世代的人，且一旦開始，必將很難終結。

撰文

/

任芳慧

新媒體編輯

/馬麗麗

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