腕錶表徑真的越大越好嗎？

市場潮流真的一直都是跟著消費者的喜好在走嗎？其實這句話的意思，不全然是否定的意味；當然消費者對市場的接受度是品牌創造潮流的一個參數，同時它們也必須要為此不斷創造新的話題。

從2000年初開始，瑞士傳統製表的環境也偷偷的在改變，最淺顯易見的便是腕錶的外觀及尺寸。說真的，在2000年之前，那個年代也僅有義大利的沛納海推出超過44mm尺寸的大錶殼。記得同行前輩曾經說過，早在1994年左右，便有朋友從義大利買回一枚大型腕錶沛拿海要轉賣給他。當時，他光是看它的設計及尺寸，就直接回絕了那位好友。畢竟那個年代的收藏潮流，是把玩勞力士泡泡背的黃金時期，要不便是各家品牌1950年代後的著名天文台腕錶。而這些腕錶，尺寸都是以29mm到36mm為主流。

那位前輩還告訴他朋友，他不想戴個「鍾」出門，故朋友想想，也覺得確實有那麼一點過大些。那麼為什麼當時會買這枚腕錶呢？我猜想，他一定被那個簡約的風格給吸引了，而且那時候沛納海的價格算算也不算貴的原因吧！

這個小故事告訴我們，時代的流行，壓根任誰都無法猜中的，包括業內前輩在內。在當年那種環境下，年輕人賺的不多，存下的錢當然要買經典的勞力士泡泡背啊！怎麼可能去買這個聽都沒聽過的腕錶品牌呢？

前輩又說，直到數年後他經過一家高級錶店，從店門口旁的櫃檯下又看到這個品牌，總覺得似曾相似，突然心頭一驚，這不是那年朋友拿給他看的那個品牌。後來，前輩請店員拿出來瞧了瞧，做工是比之前朋友給他看的那枚要細緻的多。前輩回憶道：「最初看到那枚腕錶，包裝很簡單，就是一個小木盒內裝著一枚腕錶，內部還有一張保證書，而腕錶只有二針的顯示，配上一個粗糙的大針扣。」

話說回來，這品牌當時還是沒幾人知道啊！最後，在猶豫了幾個月後，前輩重新回到那家高級錶店，買下了他的首枚沛拿海PAM 024-A字頭的首批，那年是1997年。但因為尺寸過大，他也很少戴，都放保險箱內；大多時間還是戴老古董腕錶，人還真是「莫名其妙」不是嗎？

其實，不是反對大尺寸腕錶，我只覺得尺寸大小要看場合及服裝配件來搭配。尺寸小大沒有這樣大困擾，唯一大煩惱是它們沒有什麼防水，要特別注意罷了。話說，從上世紀初1915年後，腕錶尺寸一開始也不是那麼大型的，即便它們還是懷錶改裝過來的，當時的製表師或是品牌都必須考慮到配戴的舒適性及機能性，畢竟這時代的腕錶可是個奢侈品，大多的人還是使用懷錶啊！

手腕細的男人戴的尺寸約29mm、33mm大小，而女人則是26mm上下為主流。這個年代講究的是機能合適，也就是說，男人手腕寬度的正中央來左右計算，不超出腕骨寬度，這是最好的比例，也同時讓使用者穿衣服搭配容易。女人來看，便是種珠寶飾品的概念來發展，早期其實剛開始，它的尺寸比起後來的1930年代還要大的多，腕錶初轉型期大多女表都是懷錶來改良的，所以尺寸大約都為30mm左右。直到1930年後，製表師考慮到如果能夠連同珠寶般的概念來走，勢必尺寸要縮小，才顯示出它的優雅內涵氣質。所以一直發展至近代，尺寸才被改變的。

雖然腕錶在2005年開始放大尺寸，但是我卻看到了一股盲流——不知所云的加大尺碼。過去，會有大尺寸腕錶，是因為品牌發展美國市場導致的，故意將原有的男表尺寸加大2mm至4mm，視推出款式而定，但並非全面性的放大尺寸。回頭看到近年瘋狂的發展，有的品牌不願投資，只管錶殼放大，表背的機芯可是沒有改變尺寸，這樣的設計很詭異，起碼我真心不能夠認同。

這兩年許多品牌似乎都逐漸感受到大錶殼不是人人都愛，比如江詩丹頓新推出的56系列就恢復到40mm；同時，因前幾年景氣不好的關係，在漸漸將大尺寸慢慢收回來的同時，價格上也做出相應的調整，可以說是好事一件，不是嗎？回歸到正常的尺碼配置，對於消費者來說，看時間可以更為內斂優雅，這才是機械與外觀的平衡點，不是嗎？

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