獨立設計師品牌發展最大的痛點是缺「人」！【2018華麗志全球時尚創新與投資論壇-北京】

原標題：獨立設計師品牌發展最大的痛點是缺「人」！【2018華麗志全球時尚創新與投資論壇-北京】

「聯結全球時尚創新，擁抱中國時尚創業與投資的黃金時代」，2018年4月18日，「華麗志全球時尚創新與投資論壇」（Luxe.Co Global Fashion Innovation and Investment Forum）在北京國貿大酒店隆重舉辦，彙集時尚投資和品牌創新領域最優秀的投資人、企業家、創業者、設計師和高級管理人員，13場演講、對談和圓桌討論，呈現中國和全球時尚產業投資併購、創業創新的前沿動向和發展趨勢。

【論壇主題】

中國設計師品牌發展之路

獨立設計師品牌是《華麗志》重點關注的時尚產業版塊。我們定期推出「華麗中國設計師月報」密切跟蹤設計師品牌在商業化方面的發展動向，並通過專訪和線下調研等形式，記錄設計師們在成長道路上的心得體會，分享給所有關心中國設計師品牌發展的讀者和業內人士。此次「華麗志全球時尚創新與投資論壇」，邀請到三位獨立設計師品牌創始人及管理人一起探討當下設計師品牌的發展狀況以及面對的痛點和機遇。

【圓桌嘉賓】

楊子，ANNAKIKI 品牌創始人

ANNAKIKI品牌創始人及創意總監。楊子出生於裁縫世家，於2012年創立個人設計師品牌ANNAKIKI。曾成功在國內外發布過多次時裝作品秀，曾被邀請在倫敦及巴黎時裝周官方Showroom展示作品，2017年成為米蘭時裝周官方走秀日程的中國設計師之一。

庄曉君， IMMI 品牌聯合創始人

IMMI品牌創始人兼設計師，擁有設計背景，從事品牌管理及買手多年。在時尚行業內十幾年的工作經歷，使其獲得了豐富的品牌管理經驗和獨到資深的時尚買手眼光。在IMMI的品牌運營和設計中，充分利用自己的行業經驗，為品牌帶來了獨屬於IMMI的時尚風格和態度。

呂星龍，YE』SbyYESIR 品牌合伙人

YE』SbyYESIR品牌合伙人，北京爾茂蒙特時裝有限公司總經理。YE』SbyYESIR創立於2013年，設計師葉謙長於從當代藝術和中國傳統文化中汲取設計靈感，並融合個人最為擅長的解構主義，輔以現代極簡設計手法。

【圓桌主持】

王瓊，華麗志時尚總監

01

發展現狀及面臨的挑戰

王瓊：在座的設計師品牌都各有強項，想請大家聊聊當下在自己擅長的部分做得怎麼樣？下一步還有哪些痛點是需要去克服的？

庄曉君：大部分客戶知道 IMMI 這個品牌是因為高圓圓穿了我們的衣服，我們非常感謝她。明星資源、明星街拍無疑給品牌帶來了很大的幫助，讓我們賺得了第一桶金。對設計師品牌而言，這桶金讓我們有了生存下去的能力，對於這點我很感恩。

未來從明星角度出發的營銷還是不可或缺的，但從品牌軟性植入或是視覺呈現出發的營銷更為重要。今年開始我們可能會在視覺和文案方面投入更多、從而更好地傳達整個品牌的內涵。

呂星龍（下圖）：YE』SbyYESIR品牌定位輕禮服品類。輕禮服與傳統晚禮服之間有很大的區別：輕禮服沒有那麼隆重，穿著時也更方便，比如跟閨蜜喝下午茶、出席小型活動都可以穿輕禮服，而且穿著舒適度也會更好。我們品牌一直以來都在集中精力強化開拓的獨立品類，也受到不少一線明星的喜歡，他們在出席很多活動時都會穿我們的衣服。同時我們也開設了幾家門店，從產品回購率來看客人的整體反饋還是不錯的。

但是等到開了獨立直營門店之後，我們發現，10月和11月的天氣比較冷，活動需求也沒有年底那麼大，店鋪業績可能不會很好，這也是我們這個品類存在的硬傷。所以我們的18秋冬做了成衣系列，希望能為客戶提供更多元化的服務，讓顧客更加喜歡YE』SbyYESIR這個品牌。

關於痛點，我們的痛點可能還是在供應鏈方面。因為我們用的很多面料都是產自日本或者歐美，面料定做周期比較長。此外，前期很多款式的設計感比較獨特，所以製作工藝也會比較複雜，再加上北京這邊服裝廠都要外遷，所以生產方面我們還要不斷地去改善供應鏈，包括優化並整合供應商資源。

楊子：從創立ANNAKIKI這個品牌開始到現在，我自己一直在埋頭做設計，在很好的團隊的幫助下，也相對比較順利地開了門店。我們現在在中國有十幾家門店，接下來計劃將門店網路拓展至海外市場。

ANNAKIKI的定位一直是比較有態度的「怪誕少女」風格，我們在設計上相對比較大膽，品牌發展至今也獲得了很多明星以及時尚圈專業人士的支持。

品牌發展到現在最大的痛點還是在於自己對做設計師和做設計師品牌之間的平衡。做設計師和做設計師品牌是有很大區別的。作為設計師，我們的定位和初衷更多的是從追求藝術設計出發，但是品牌真正要落地開店，就意味著我們要更多地了解消費者，所以在這方面有遇到一些問題，還在不斷地努力摸索。

中國不缺服裝品牌，最近幾年大家也開始關注設計師品牌。如今消費者發生了很大的轉變，比如以前我們買一件衣服是出於物質上的需求，現在更多的可能是出於審美需求，大家可能願意買一些有態度、有審美或者有情懷的設計，而不單單是去買衣服本身。所以我們從設計師到品牌創始人，既要保證我們設計的初衷，也要知道如何才能把產品賣出去，要在設計與商業之間找到平衡。

還有一個痛點也是在於供應鏈。首先由於設計師品牌本身生產數量不多，所以很多工廠不接設計師品牌的單；其次對於從採購到生產，整個供應鏈的品質也要做到嚴格把控。

02

設計師品牌發展的需求

王瓊：我特別想知道，作為設計師品牌，你們當下最缺什麼？缺錢、缺人，還是其他？

庄曉君：毫無疑問先是缺人，最缺的是團隊，當然團隊是要靠錢來支撐的。只有當你有足夠的資金的時候，你才能請到更好的團隊以及進行團隊升級。

舉例來說，如果我是一個國外的牌子，那我可能只需要個官網，開間買手店，把衣服放到showroom，強化設計團隊和供應鏈團隊就可以了。但在當下的中國，我們做品牌需要更全面的人才。

單就媒體通道而言，中國有微信、微博，做微信號需要有很強編輯能力的自媒體團隊，但如果你想往海外發展就要做 Instagram，做 Instagram 需要美感很強的團隊，不同媒體通道的玩法各不一樣，所以我們需要的人才相比國外品牌而言要更全面。

楊子（下圖）：對於任何一個設計師來說，人才都是很重要的，不管是在設計方面還是銷售方面。一方面設計上的人才確實是很難找的，另一方面 ANNAKIKI發展到現在，我自己更多地是投入在設計方面，在銷售、終端管理等其他方面還是非常需要專業人才的加入。

呂星龍：對我來說人才方面也比較缺乏，主要是兩方面：

一方面是設計部非常難招聘到合適的人才。我們之前有試過招一些在傳統服裝品牌做到主設計師的人，但可能由於他們在傳統服裝品牌工作久了，形成了一定的慣性思維，導致他們再到設計師品牌企業工作會非常不適應。所以嘗試過幾次後我們還是決定招一些應屆畢業生過來自己培養。

另外一方面是品牌視覺方面人才的缺乏，像剛才 IMMI 提到的微信公眾號的推廣、微博推廣之類都是跟美學相關的，需要有一定審美能力的人才，這導致我們在人才市場上可以選擇的範圍就會縮小。

03

期待創新

王瓊：作為品牌創始人，你們每天在工廠、設計、營銷團隊溝通的過程當中，在哪些環節已經看到或期待看到更多的創新，能幫助你們提升整體效率？

庄曉君（下圖）：我看到的創新其實很多，比如面料創新對我們來說是最核心的。

以往和面料商定面料時，他們會說這個面料製作周期要三個月或是這個面料在國外的訂貨期很長之類，但現在越來越多的供應商開始備現貨面料。這一改變無論是對設計師品牌還是對快時尚品牌而言無疑都是一劑強心針，因為這樣一來我們在製作上就不需要花太長時間，反應速度可以更快。

此外，買手店管理方面也需要更多創新。因為我覺得未來中國買手店的渠道會越來越多，但是買手店在管理、終端銷售以及對貨品掌控方面可能不夠專業。如果有完整的系統幫助買手店收、發、配、補貨，將其體系化就會更好。據我所知一些 SHOWROOM 也在開發類似的系統。

04

對跨界合作的看法

王瓊：從去年開始，我們就發現有很多商業品牌開始尋求和設計師品牌合作，想問下你們對此怎麼看？如果要合作的話，你們希望和什麼樣的商業品牌合作？

楊子：說到跨界合作，ANNAKIKI一直在做。截至目前，我們有跟迪士尼、亞馬遜等跨界合作過。

其實我覺得跟這些大 IP 跨界合作是有很大收穫的。第一，這是非常好玩的事情，把彼此的特點融合在一起重新做設計，對自己而言也非常具有挑戰性；

第二，從品牌影響力角度而言，跨界合作能帶來雙贏的結果：對一些大 IP 來說，跟設計師合作也會給他們帶來新的設計；對於我們設計師而言，通過與這些非常知名的IP合作，在一定程度上也會幫助我們擴大影響力。

呂星龍：YE』SbyYESIR之前也跟英特爾、巴黎歐萊雅、紅牛等做過跨界合作，但我們的合作主要還是停留在幫這些品牌的某個活動出一些小系列的單品層面。我們非常希望有跨界合作，因為它的確可以碰撞出新的火花，同時還能增加品牌曝光度。

庄曉君：首先我非常歡迎商業品牌來找我們合作，但是合作得符合兩個前提之一：第一是完全差異化的品牌，這裡的差異化是指可以達成共贏或者互補的效果，比如我缺供應鏈能力，正好對方供應鏈能力非常強，這時候我們就非常願意去和他們合作；第二是與我們DNA互補的品牌，比如我們品牌偏向於可持續發展，如果有皮草類品牌想跟我合作，毫無疑問我會拒絕。反之，如果是環保類的品牌或是致力於慈善類的品牌，我們就非常願意與之合作。

丨責任編輯：Maier

丨圖片來源：華麗志

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