從混跡街頭到統治LV只用了5年，這個小胖子到底什麼來頭？

最近刷新聞的時候，真的有一件事情讓我目瞪狗呆，就是 Virgil Abloh 入選《時代》雜誌全球百大影響力人物。

Virgil Abloh 本人

Virgil Abloh 到底是誰？憑什麼能入選百大影響力人物？也許他的這兩個身份能說明一些問題：

OFF-WHITE 創始人、設計師

Louis Vuitton 新任男裝創意總監

仔細一想，Virgil 既然已經統治了潮流、時尚兩大圈子，影響力確實足夠入選百大人物了。

Virgil 的 OFF-WHITE

是當今最火潮牌之一

更牛嗶的是，Vigil 從創立 OFF-WHITE 到成為 LV 男裝創意總監，只用了 5 年多的時間，從高級時裝誕生以來，這是前所未有的先例。

但入主時尚帝國 LV 的 Virgil，卻總是被時尚圈毫不留情地批評。

Virgil 的偶像Raf Simons 說過：他（Virgil）並沒有創造什麼新東西。

在 Patti Uomo 展上，甚至有人直接指出他抄襲 Yohji Yamamoto。

左：時尚傳奇 Raf Simons

右：Virgil Abloh

而且在半年前 XY 進行的投票里，OFF-WHITE 還被大多數人（包括我）也認為很快就會涼涼。

就這樣飽受爭議的 Virgil 到底憑什麼能入主 LV，甚至影響全世界？今天我就來仔細扒一扒。

Virgil 入主 LV 的直接原因：

爆款製造機

LV 作為一個企業，盈利當然是最首要的目標，而最能帶動營收增長的，無疑就是爆款，比如 Balenciaga 的老爹鞋。

LV 看中 Virgil 的正是這一點，OFF-WIHTE 的斑馬線有多火就不用我多說了吧，但如果你以為 Virgil 只會畫斑馬線那可就太小瞧他了，除了 OFF-WHITE，他還製造過很多爆款。

Virgil 爆款一：BEEN TRILL

BEEN TRILL 最早是 Virgil 和 Lady Gaga 御用造型師 Matthew Williams 等人組成的 DJ 組合（可真夠亂的）。在 2012 年轉變為服裝品牌。

不同於 Supreme 這樣的潮牌，更多注重 Old School 的文化，比如 Gangsta、滑板。BEEN TRILL 是最早注意到網路時代青年文化的潮牌。

BEEN TRILL 中的「TRILL」本身就是網路流行用語，是 True+Real 的意思，而品牌的另一標誌性元素「#」，更是社交網路里最重要的符號。

BEEN TRILL 就是借著這些年輕化的元素一炮而紅，並且引來了各種潮流大牌和它聯名。

BEEN TRILL x HBA

BEEN TRILL x Undefeated

BEEN TRILL x STUSSY

各種潮流 Icon 也是輪番上身。

左：Drake，右：侃爺

陳冠希

就在 BEEN TRILL 最火的時候，Virgil 和 Matthew 把它賣掉了，具體原因不好猜測，但是我估計，是因為 Virgil 想專心發展自己另一個更火的品牌：Pyrex。

Virgil 爆款二：Pyrex Vision

Virgil 的 PYREX 跟 BEEN TRILL 一樣，都誕生於 2012 年，也都像流星一樣，光芒耀眼，但轉瞬即逝。

這條短褲是 PYREX 的明星單品，它在潮流史上有非常特別的意義。

首先它開創了短褲+Legging 的穿法，現在這種穿法已經超越了潮流，流行在各種運動場、健身房，影響力超強。

而且它還開了一個非常壞的頭，仔細看你會發現，這條短褲上印著 Champion 的 Logo，這並不是兩方聯名，而是因為 PYREX 的衣服，都是 Virgil 買來 Champion 坯子自己印的圖案。

後來，侃爺的 Pablo、Justin Bieber 的 Purpose Tour 全都學去了，用二十塊的 Gildan 坯子印花之後，賣到好幾百。

但即使 PYREX 是廉價產品的坯子，又賣到很貴（短褲最高時 ￥2000+），還是有很多人來搶，就是因為 PYREX 的印花實在太好看了。

如果你現在覺得這種大數字+大英文的印花很平常，那其實是因為 PYREX 把這種風潮帶火了，後面跟進了很多模仿者。

大家都知道 Givenchy 的宗教印花非常火，但其實 PYREX 的宗教印花更早，等到 2013 年 Givenchy 宗教火了的時候，PYREX 都已經結業了。

Virgil 爆款三：The Ten 系列

2017 年最火的球鞋，根本就不是什麼傳聞停產的 YEEZY，而是 Virgil 和 Nike 合作的 The Ten 系列。

如果你不信，我們可以客觀地列一下事實。一雙鞋到底火不火，炒賣價格肯定是重要的參考因素，所以我們上一下最權威球鞋二級平台 Stcok X 的數據。

The Ten 全系列，最高價 $2000，最低價 $509。

YEEZY 系列，最高價 $785，最低價 $140。

講真，這在二級市場里，已經算是兩個級別的球鞋了。

而且，即使到了今年，The Ten 系列仍然是大佬。

在潮流媒體 Highsnobiety 最近公布的《The 10 Most Valuable Sneakers of 2018 Q1》中，有 3 雙 The Ten 系列上榜，數量最多，而 YEEZY，一雙都沒有。

The Ten 對 YEEZY 的壓制，讓 Nike 重新變得「酷」了起來。在 Nike 帝國逐漸下滑的時候，The Ten 系列的發售甚至還讓 Nike 的股價上漲到了近年來罕見的高點。

Virgil 入主 LV 的根本原因：

老牌們對市場的妥協

這是 LV 之前營造的形象，高貴、優雅、值得信賴，但看到這張圖片的你，會覺得特別有吸引力么？

我想答案肯定是「沒有」。現在奢侈品消費主力年齡已經下沉到 30 歲以下了，LV 再不變就要被淘汰了。

所以，Virgil 的機會來了。

根本原因一：

老牌時裝設計思路的轉向

如果翻看百年以來的流行服飾演變史，你會發現無論是牛仔褲、超短裙，每一次審美的大變化都有大牌時裝設計師的引領，我們都知道的 Coco Chanel、Yves Saint Laurent 就是當時的弄潮鵝。

Yves Saint Laurent 本人

但從前的信息獲取沒有這麼方便，人們的選擇也很少，一切潮流都是跟著大牌、大設計師走。

現在的情況呢？就像社交媒體賦予了每個人表達的權力之後，傳統紙媒迅速隕落。

當每個人都能表達自己的想法，選擇自己喜歡的衣服，大牌不再能「壟斷審美」。反而是消費者選擇審美了。

Raf Simons 受到追捧

也與網路時代不無關係

前面也說到再老牌的時裝屋也是企業，企業的目的就是盈利，所以大牌們只能選擇迎合已經成長了的消費者，被迫選擇消費者的愛好，而Virgil 就是這樣一個經過消費者驗證的人。

根本原因二：

Virgil 是最合適的接班人

為什麼說 Virgil 入主 LV 的定位是接班人？那是因為 LV 其實早就對潮流文化和年輕市場做出了妥協，而且非常成功。

LV 與 Fragment（小閃電）和 Supreme 的兩次聯名都被秒空，甚至還出現了一個排隊號要一萬塊人民幣的現象。

這一切都要歸功於一個叫 Kim Jones 的人。

Kim Jones 就是 Virgil 之前的 LV 男裝創意總監，他本身就是個潮流文化的愛好者，同時又有深厚的設計功底。

他的畢業作品就被曾 John Galliano 買掉一半，同時他還為 McQ、Hugo Boss 等等品牌提供過設計。

所以他既懂得年輕人要什麼，也懂得老牌的哪些東西不能丟棄。

那既然 Kim Jones 幹得這麼好，為什麼還要 Virgil 呢？其實是因為 LVMH 集團內部調整，已經成功了的 Kim Jones 奉命去拯救 Dior 時裝，所以 LV 創意總監就空出來了。

可是年輕化很成功的 Riccardo Tisc（前 Givenchy 創意總監）已經確定入主 Burberry，Alessandro Michele（GUCCI 創意總監）的位置也穩得很。

看上去有能力繼續帶領 LV 年輕化的，也只有 Virgil 了。

寫在最後

Virgil 5 年時間入主 LV，確實是個「奇蹟」，但也有人說 Virgil 是「時代塑造的天才」。

不管怎麼樣，事情既然發生了，我們只能靜靜等待 Virgil 的騷操作了，不過就算翻車了又能怎麼樣呢？反正很快會有下一個時代塑造的天才接手的。

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