五一別只顧著浪，作為上海人真的該去這片清靜之地打個卡

提起上海的寺廟，很多人

可能

脫口而出的是靜安寺、龍華寺、玉佛寺等，

但在老克勒看來，有一座和上海頗具淵源的小廟，卻是獨特的存在。

它始於乾隆，多次增修，久經戰亂，歷久彌新，

這便是鑲嵌在虹口區的「下海廟」。

北宋時期，吳淞江在如今的虹口曾有「上海浦」與「下海浦」兩條支流，

前者併入了黃浦江，成為上海地名的來歷；

後者則歷經淤塞、填埋和造路，演變為正對下海廟大門的這條海門路。

正是由於這特殊的名字來源，這座廟才久經歷史滄桑而「屹立不倒」。

據說，1955年毛主席到上海視察遊覽黃浦江時，

突然向陪同人員提了一個問題：「你們知道上海還有個下海嗎？」

在場的上海人無言以對，誰也答不出個所以然來。

毛主席卻斬釘截鐵地說：「應該有。」

毛主席的話如同在黃浦江投下的大石頭，

於是上海市開始尋找這個不為人知的下海，

果然在虹口區發現一座叫下海廟的小廟。

從地鐵12線的提籃橋出站，右手邊是寬敞的東長治路，

面前纖細的海門路前尚有施工，

向左一拐，下海廟已映入眼帘。

南面的正門一共有三扇，

正中的牌匾上黑底金字的「下海廟」蒼勁有力，

而左右略小一些字體的白底金字分別是「正行」和「真觀」，

其中真觀門開著，供香客遊客進入。

正門口蹲立著兩座石獅子，屋檐上3對魚龍栩栩如生。

正門往右走上數十步是「雲來集素麵館」，紅底黃字的麵館招牌頗顯生氣。

如果你想進到內部再「一探究竟」，需從正門左手邊購一張

5元「入門票」。

從開著的「真觀」門進入，門口的老爺叔撕下門票副券，示意我們可以取三炷香。

門口的燒香處在「正行」門後，香客絡繹不絕。

香爐的右側，正門後的正中間，是天王殿，

金色牌匾氣勢磅礴，

莊嚴肅穆，

也有不少香客在門前拜祭。

天王殿上雕刻著金色的游龍，氣勢非凡，

兩側飛椽上童子、魚龍、走獸鱗次櫛比。

天王殿的後面是大雄寶殿，位於寺院的正中，

自然也是廟內最雄偉的建築。

大雄寶殿的飛椽上雕刻著猴子、小鹿、大象各種動物。

如果說在天王殿前敬畏之心頓生，那麼在大雄寶殿下，

可以說是深感人的渺小。

而在殿前，古木的幽香混合著開頭祭拜的燒香味，

使人慢慢安靜下來，也漸漸聽見周圍嘰嘰喳喳的鳥鳴聲。

在兩座殿堂中間是供有人聚集的廣場，

廣場左右兩側分立著稍小一些的廟宇，

值得一提的是，其中還有一間「媽祖殿」，

殿前門前的立柱上書著「千年媽祖佑國泰更彰顯名都風光」，

先人漁民的供奉習俗得以保存下來。

而有的屋檐上還附著油畫，花鳥樹魚，牆後的宗教人物鏤空雕畫獨具匠心。

再往前走是藏經閣，它的兩側有兩棟總緣樓，

壁上石雕深山、古松、僧人傳道解惑，鏡頭拉近甚至可見人物面部表情。

當然這裡也是院內僧尼修習的場所了。

在大雄寶殿的右側，還有一間靜觀苑。

門口處的鳥鳴聲很是興隆，古寺配鳥鳴，似乎煩心事已被忘得干

乾淨

凈。

靜觀苑的外面沿牆修築了一排亭子，

而牆上也貼著「處世箴言」、「修心古訓」等各類箴言。

沿著亭子走便回到了寺廟的入口處，可以出門，

也可以向左一拐，走「只出不進」的門進入素齋館來碗素麵。

一口吮起麵條，感覺還挺勁道，料也比較豐富，

習慣了尋常麵館的大排肥腸豬肝，

W妹還是想要誇誇這香菇菌菇（素雞）面吃起來還真的讓人有種返璞歸真的美味。

從門外出去，尚未盡興，便沿著寺院再逛一圈。

（▲有些年頭的照相館）

像小說電影里那樣，在老照相館拍一張照，被拍的人會不會回到從前。

（▲寺院後門）

下海廟的後門相當樸素，並不知情的你很可能與它擦肩而過，

但如果停下腳步，細細品味這裡，你些許能感受到

下海廟就如一枚極具質感的印章烙刻在這條古樸的街市上，

作為後輩的我們可以想像

勤勞勇敢的先人們在此登船入海，

在漫無邊際的大海上同狂風暴雨搏鬥，

在天地間生存。

閉上眼，波濤洶湧，千帆競發。

而這廟宇，大概也一直在冥冥之中保佑著前赴後繼頑強拼搏的下海上海人吧。

近日W妹在廟內的公示內看到，寺廟計劃不久後將於8月進行檢修，要在「上海」看這座「下海廟」可要抓緊了。

（文中部分下海廟資料來源於虹口區旅遊局）

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