「運動服和科技時裝之父」馬西莫·奧斯蒂，你或許不知道他重塑了現代男裝設計

1970 年代早期，還是廣告行業一名平面設計師的馬西莫·奧斯蒂（ Massimo Osti）接觸到一項為系列 T 恤做設計的工作，他利用絲網印刷工藝印刷了自己的定製圖案。這對當時的服裝界而言，是一種嶄新的嘗試。

這一技術創新的結果很不錯。這系列 T 恤很快銷售一空，並為奧斯蒂贏得了「 T 恤之王」的稱號。

這一成功的「副產品」由此開啟了奧斯蒂實驗性的服裝創新生涯，直到他 2005 年去世為止。除最為人所知的男裝運動品牌 C.P.和 Stone Island 外，奧斯蒂還是 Boneville、Left Hand、Massimo Osti Production 男裝品牌的創始人。

4 月 8 日，《顛覆與重塑：馬西莫·奧斯蒂男裝展》在中國國際設計博物館開展，這是「現代男裝設計」系列展覽的第一場。展覽展出了來自義大利服裝設計師馬西莫·奧斯蒂設計和其他 52 件男裝，它們均來自美籍華裔服裝設計師朱欽騏（David Chu）向中國美術學院捐贈的 36000 余件男裝收藏。

這是一個數量龐大、涵蓋緯度豐富的男裝收藏體系，其中包括了朱欽騏自己自 80 年代起的收藏，和 2003 年他從奧斯蒂處接手的 35000 件左右的男裝——這來自奧斯蒂 40 余年時間裡收集的男裝藏品，以及他分別於 1975 年、 1982 年創建的 C.P .Company 和 Stone Island 設計的男裝作品。

在馬西莫·奧斯蒂初入服裝行業的 70 年代，西方時尚界最鮮明的特徵是「重視個性表達」，這得益於 60 年代後期風起雲湧的自由主義思潮，它重塑了戰後西方社會文化的方方面面：從文學、電影、音樂到女權、種族平權、少數群體運動。

70 年代早期，Vogue 雜誌就宣稱「在時尚界的遊戲中，已經沒有任何規則可言了。」人們對各種具有強烈視覺衝擊力的穿著的追求，也使生產過剩的廉價合成服裝充斥市場。

一方面，這為奧斯蒂果敢的創新提供了土壤。但在另一方面，奧斯蒂對這種一味追求潮流，而忽視了功能和舒適度的時裝市場有些不滿。

從一開始，市場上已有的服裝款式和面料就無法滿足奧斯蒂。他覺得，一件男裝發散出來的很多領域都有可被探索的空間：顏色、材料、形狀、裝飾細節等，是它們共同決定了「服裝設計究竟可以達到什麼樣的程度」。

奧斯蒂很清楚這一點。他要做的，就是通過不斷的試驗，來摸索其中的可能性。

這種試驗基於奧斯蒂自 60 年代開始的男裝收藏工作。他收藏來自不同時代、地區和行業的古著男裝，比如軍用服裝、郵遞員服裝、消防服、潛水服等。這不僅僅出於一種個人的愛好，也是奧斯蒂設計的基礎和靈感來源。奧斯蒂覺得，在設計服裝時，技術人員的想像力和創造力比服裝設計師的幻想更重要。這些古著之所以有研究的價值，是因為它們的面料和每一個細節都是出於功能性的考慮，同時又不失美學價值。

奧斯蒂收藏的一系列軍用服裝能夠最好地說明這點：它們的口袋、褶皺、帽子、內部圈層、皮帶輪等細節都設計得十分精美，且都有各自的功能——這領先於同一時代的其他服裝設計。當然，這也並不奇怪：軍事研究擁有大量的研究經費，可以利用最先進的技術做試驗，來改良軍用服裝的方方面面。奧斯蒂對這類服裝的技術發展很感興趣，「那麼，如何將它們應用到平民的日常穿著中來？」這是奧斯蒂思考的問題。

在拿到這些古著後，奧斯蒂會拆解它們，研究面料和細節背後的奧妙，然後將它們重新編寫進自己的創作中。

在整個70年代，黑白印表機這也成為了他進行記錄、整理的工具。奧斯蒂會複印一切大小合適的物件：紐扣、口袋、衣領、拉鏈、衣袖……將它們分門別類地歸檔，以便日後設計時對特定細節的參考。 「創新性的想法都不是憑空產生的，面向未來的設計需要對歷史的回顧和學習。奧斯蒂系統性地做到了這一點」，朱欽騏說。

奧斯蒂收集了大量的派克大衣（ Parka ）和野戰夾克（ Field Jacket ），它們多樣化的細節設計豐富了奧斯蒂對服裝功能性的研究。

派克大衣源自愛斯基摩人的防風夾克； 1968 年的學生運動中，它還被演繹成了精緻的都市風格。派克大衣最突出的設計是可以在脖頸處收緊的兜帽，能夠為穿著者在嚴寒和風暴中提供保護。受美國空軍使用的派克大衣啟發，奧斯蒂還創造了「可塑兜帽」：在兜帽邊緣插入金屬線圈，使其和面部充分貼合。

野戰夾克也是奧蒂斯喜好的日常穿著，夾克上的多個口袋足夠他裝下幾個黑色筆記本、鉛筆、鋼筆、煙斗煙草以及布料樣本。這也可以看出，服裝的功能性可以幫助精簡其他裝備——你甚至可以兩手空空地出門。在對各個國家的野戰夾克進行拆解、研究後，奧斯蒂從中衍生出許多不同的設計：毛衣襯裡、開拆卸內層、內袋、拉伸收腰等等，一件服裝便能夠應對不同的用途。

護目鏡夾克（ Goggle Jacket ）是 C.P. 公司在 1988 年為 Mille Miglia 古董車大賽贊助的一款男裝，它源於奧斯蒂對日本民防部隊使用的防護面罩的研究。這一設計讓服裝的功能性得以延伸，起到對眼部和面部的保護作用。

這一造型新奇、大膽的夾克迅速在 80 年代的歐洲流行開來——特別是英國。在瑪格麗特·撒切爾還是英國首相的當時，社會的離婚率、失業率和貧困率都創下了歷史新高。護目鏡夾克成功吸引到青年亞文化群體的目光，它為那些 「足球流氓」和被剝奪權利的年輕人們提供了一種表達失望的方式，幫助他們來對抗愈發精英主義的體系。

奧斯蒂在服裝領域的試驗還集中在對面料的革新上，是它們決定了服裝的舒適度和基本功能。這和我們傳統理解中的服裝設計師顯得不同，奧斯蒂做的更像是一個面料工程師需要做的事。「為功能性所驅動的設計」，《顛覆與重塑》的聯合策展人雅恩（ Yann Debelle de Montby ）這樣形容奧斯蒂在服裝上的實踐。他一直在和一些最基礎的面料打交道：羊毛、棉、尼龍、絲、麻等等，通過實驗不同的處理工藝，它們被混合、改進成符合各種穿著需求和風格的材料。

1982 年，奧斯蒂通過「星紋布（Tela Stella）布料開闢了一條新的生產線，也就是在後來成為奧斯蒂代表品牌的 Stone Island 。這款粗糙磨舊的面料立馬就成為了當時紡織業的全新概念。「星紋布」的誕生源於奧斯蒂在軍用卡車篷布中看到的可能性。原始的篷布面料雖然耐磨、擋風，但過於堅硬。於是，奧斯蒂通過高強度的石洗處理，將它們給軟化，讓它成為了一款適於人體穿著的面料。

Stone island 推出的另一款冰夾克（ Ice Jacket ）運動服系列中，奧斯蒂使用了日本東麗公司新開發的 Sway 尼龍，這種尼龍塗有一層含熱敏微膠囊的樹脂，會對周圍溫度的變化做出反應。這為服裝領域引入一種革命性的材料，它形式新穎，又兼具功能性。

為了讓每一件新衣服都能從僵硬和束縛中解放出來，顯得更加自然和舒服，奧斯蒂早在 1973 年就開啟了「成衣染色」的試驗。第一次試驗後，奧斯蒂發現如果在一次單浴染色中同時染色兩種不同的面料，它們會對染色劑產生不同的反應。「同系配色」的效果就這樣產生了。這一試驗的最終結果是，一件由棉、羊毛、尼龍、橡膠、皮革等不同面料製成的成衣能夠在單浴染池中完成染色。它們被賦予了細微而獨特的色彩差別，同時又能保持平整、連貫的外觀——這使服裝完全擺脫了匹染造成的裁剪、僵硬之感。

「馬西莫·奧斯蒂對現代男裝設計史的意義在於，他開始用一種新的方式來思考服裝。『顛覆』指的是馬西莫進行實際試驗的方法論，這是在他之前的時裝設計師所不曾有過的；而『重塑』則要回到奧斯蒂對古著的利用上。他的每一個設計都有跡可循，但又不是單純的模仿，總有新的東西在被創造出來。」雅恩對《好奇心日報（www.qdaily.com）》說。這也是現代男裝設計系列展覽選擇從奧斯蒂說起的原因。

在義大利的時尚界，馬西莫·奧斯蒂被公認為是「運動服和科技時裝之父」。在整個 80 年代，奧斯蒂的工作室會每隔兩年推出 5 個系列：每個季度 600 件服裝，每年至少 1500 件原創設計。也是在同一時期， C.P.Company , Stone Island 和 Boneville 在全球建立起約 800 家批發商店。

90 年代是奧斯蒂在時尚界最為活躍的時期。 1991 年， C.P.Company 在紐約標誌性的歷史建築物「熨斗大廈」（ Flatiron Building ）開設了第一家專賣店。得益於20年間在形式和技術創新方面累積的經驗，奧斯蒂在接下來的 3 年內，分別創立了 Left Hand 和 Massimo Osti Production。男性時裝雜誌 Arena Homme plus還將他評價為「是對 20 世紀 90 年代男裝產生最大影響力的人物之一」。

「然而，這種影響力還未完全被歐洲以外的世界所理解。這也是我想把他帶來到中國中國設計博物館的原因。」朱欽騏對《好奇心日報（www.qdaily.com）》說。

1999年，在接受 Arena Homme plus 專訪時，奧斯蒂這樣描述他自己的工作：「我是在為那些週遊世界、穿越不同環境的男士設計服裝。我希望有一天可以有一個全球性的系列，這個系列考慮到了各方面的因素，價格、氣候和功能，它適合任何人在任何時間、地點穿著。把充滿設計元素的漂亮衣服賣給有錢人並不困難，想要用最低的價格實現服裝最好的性能，這才是真正的挑戰。」

也因為這種理解，奧斯蒂甚至有意地和「時尚潮流」保持著距離，他在男裝領域的思考和實踐重新定義了「時尚」這回事：時尚不該只是一股被名人帶起的潮流。它是人們願意穿哪件衣服，是一種精神狀態。而基於對相應材料和形式的精確的研究之上的服裝，是對這種精神狀態的尊重。

「服裝其實是一門社會科學。你喜歡穿什麼風格的衣服，你會選擇在什麼場合穿什麼樣的衣物，這就和文學、電影、音樂一樣，它是一種文化。」 朱欽騏說。

馬西莫·奧斯蒂做的，就是拓寬這一文化的邊界，然後把選擇權交還到我們手中。

文內圖片（如未註明）均來自中國國際設計博物館和記者拍攝

題圖：drapersonline

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