巴塞羅那為何迷人？

剛開始學西語時，就被西班牙人民戲劇般誇張的熱情感染了。每次老師走進教室，大喊一聲「chicos」，我總有種老母雞召喚一群「chickens」的喜感。更喜人的是，其他班一名老師來借東西時，總是旋風一般推門而入，明星一般和每個人熱烈打招呼，還不忘指著教材首頁上一張酷帥的照片得意地說「這是我啊」，然後旋轉著離開。

當時我想，這果然是一個燃燒激情的民族啊。然而真正生活在這個燦爛的地中海城市，才發現這裡並非如我想像那般熱烈瘋狂，儘是驚心動魄的奔牛節、火紅喧鬧的番茄節，或花團錦簇的狂歡和深歌熱舞的弗拉門戈。

至少，巴塞羅那的加泰羅尼亞人不是這樣。他們的民族性格更為沉靜理性，少了些熱情奔放，多了些勤勉認真，但骨子裡閑適樂觀的性格還在。這個城市的底色，也是「溫暖」而非「熱烈」的。這種暖不是因為常年明媚的陽光，而是從心底升騰起的善意。

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遇到鄰居，她會主動打個招呼，給你留著電梯門或樓下大門。和路人擦肩，她會滿懷笑意地逗逗小孩子，說一句「真可愛」。行人來到路口，總會遇到車讓人；開車在路上，則永遠是車讓車，心裡不會莫名攢著一團火。聽到救護車鳴笛，整條路上的一長串車同時都慢下來，空出一整條快速通道……

滲透在日常生活和交往中的種種細節，構成了一個城市的質感。冷還是暖，淡漠還是溫厚，都清晰印刻在每一個人的言行舉止、舉手投足之間。這種人與人之間天然的信任、尊重和關切，歷經百年甚至千年的累積積澱，同樣也會滋養一代又一代人的性情與姿態。

與這種文明一道沒有中斷而始終延續下來的，還有對藝術的呵護和培育。高迪、畢加索、米羅、達利、塔比埃斯……在世界藝術史上，一連串極具分量的名字都與巴塞羅那緊密相連，很多藝術大家或鬼才們在這裡土生土長，高迪更是一生不曾離開。

一直以來，很多人心中都有一個謎：這片土地究竟有什麼神奇，可以孕育如此多的巨匠，承載如此深厚的藝術成就？

或許是因為自由的空氣。

縱觀任何時期與國家，最枝繁葉茂生機盎然的藝術花朵，無不孕育於自由寬鬆的土壤。這裡也不例外。歷史上的西班牙，幾乎一天也沒有封閉過。即便在二戰後，被聯合國的決議圍困時；即便在弗朗哥統治時期，他明知開放可能對制度帶來衝擊，也還是沒有選擇自我封閉。

正如現在，走在人流如潮的蘭布拉大街，看著那裡由吉他手、非洲鼓、南美舞蹈、「真人雕塑」匯聚而成，百花齊放熱鬧非凡的街頭藝術，還是能強烈感受到這些藝術家乃至一個民族由身至心的自由和舒展。

或許是因為近乎極端的保護。

這裡不可能有大尺度、大規模的拆遷，也不可能因為一個人、一句話或一個數字，將成百上千年的歷史記憶和文化驕傲瞬間付諸於轟隆隆的推土機，埋葬於喧囂的煙塵中。

巴塞羅那政府將所有建築劃分為四個等級，等級越高的建築通常年代越久，受到的保護也更為嚴格。在這裡，即使你只是想抹掉一間老房子里的壁畫，也要付幾萬歐元的罰金；建築外觀必須保持原有面貌，簡單的粉刷也要向相關部門備案，粉刷顏色要和外牆原來的顏色一致。

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精心嚴格的保護，使文化遺產和建築風格得以統一而完整地保留。高大的羅馬城牆、輝煌的國王宮殿、優美而狹長的深巷、鎖住千年歷史的修道院……穿行在古老與現代交相輝映的城區，很容易就被一種深厚的歷史感所擊中，也很容易就想起，為保護城牆牌樓而四處奔走，為拆毀古建築而痛哭的梁思成。

一個城市之所以迷人，還因為她是一座「人」的城市。追求均質、平等、開放，而不是「宏大敘事」的規劃、「英雄主義」的建設，這是巴塞羅那城市系統最令人嘆服的特點。這個城市俯拾皆是的小公園、小廣場、社區圖書館，也是這種樸實理念的體現。正是這樣的出發點，在過去百餘年間，深刻影響著每一位市民生活的品質。

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