世界上最殘酷的地方

「這真像一次探險，還是冒險？」同行的希臘人馬修說。

十幾輛越野車轟隆隆浩浩蕩蕩前行，在荒涼的藍天和黃地上，這陣勢也顯得更為渺小和不堪一擊。我們即將深入的地區，曾經發生過令人毛骨悚然的新聞，在這樣貧瘠的土地，如世界盡頭，而寸草不生的苟延殘喘中，依舊有你死我活，有人的地方，就不會有安寧了。

出發前我仔細看過合同條款，其中一條寫著，若發生任何不幸意外，我公司將不負責。針對這則條款，我問了開朗的旅行社職員，凹地是不是還很危險，她的問答簡單明快，顯然已經有不少憂心的旅行者問過：很安全了，過去幾個月我們發了不少團，大家都能安全回來。

來自世界各地的旅人，都齊聚在衣索比亞北部的一座小城市Mekele，報名參加4天遊覽達納吉爾凹地（Danakil Depression）的行程。為什麼想來埃塞爾比亞旅行，我曾經針對遇見的旅人做過一個簡單的調查，不少人就為了這個名不見經傳的目的地，不少人由電視或雜誌上看到關於達納吉爾凹地的報道和紀錄片，就讓這個目的地激發了旅遊的渴望，美國國家地理雜誌曾經形容這裡是世界上最殘酷的地方，指的是這裡的地貌和艱苦的生活環境。

若是搜索關於達納吉爾凹地的新聞，你或許不會輕易選擇來這裡旅行，高達50攝氏度的氣候可以讓你蒸發，加上世世代代定居於此的阿爾法族人性情彪悍好鬥（他們有割掉敵人睾丸的聲譽，並且願意為了自己的土地戰鬥到底），前幾年還有遊客被槍殺及綁架，因此參加當地舉辦的旅行團是唯一深入這個地區的方法，不同公司的越野車，甚至得列隊而行，前後都有持槍的當地人隨行。他們都是熟悉當地地形和習俗禮節的阿爾法族人（Afar）。

人們對阿爾法人的起源所知甚少，長期游牧的生活狀態沒有為人類學家留下太多的考古信息。學者由2000年前的石碑文字上發現，他們當時就以駱駝組成商旅隊，並在達納吉爾凹地里生活。今天，阿爾法人視自己為獨特的種族，人口約300萬，分部在埃塞爾比亞、厄利垂亞和吉布地境內，他們依舊繼承了祖先的游牧生活方式，把家安在煉獄一般的達納吉爾凹地，並以牧羊及開鑿鹽田維生。

我們的保安阿里就是阿爾法人，家有5個小孩和200頭羊，隨著旅遊業的開放，現在他們還多了一份兼職-護送遊客。問他在這樣的地方生活容易嗎？這可是全世界最炎熱的地方，氣溫可高達50攝氏度，這樣的問題似乎對他毫無意義，他一出生就生活於此，移動是生存的必要，求存是天生的本領，也是最自然而然的生活方式。阿里才30歲，笑起來的時候，一臉的深刻皺紋，宛若凹地的地貌，這是艱難環境烙下的印記。每年降雨量雖然少於7英寸，阿爾法地區其實並非無法生活，整個生活區域內還有一小塊肥沃的土地，位於Asele湖鹽田以南，並讓重重的砂石所包圍。若一降雨，嫩綠就會破土而出，阿爾法人會帶著他們的家眷和牛羊遷移自芳草地，但這裡已經一年沒下過雨了，什麼時候會降雨呢？「只有真主阿拉才知道。我們聽從他的意願和指示。」阿里說。阿爾法人都是虔誠的清真教徒。

我們的司機穆理是個不多話的中年人，但他說起阿爾法人時總帶著咬牙切齒的優越感。「這些人都是沒有家的，沿途經過的村莊時，你們得當心點。」之後發生的事，驗證他根深蒂固的偏見。在快速前行的當兒，我們的車窗被石頭砸碎，丟石頭的一個小孩知道自己闖了大禍，馬上逃跑，一群人下車追趕，小孩若是被逮著，不知道會有什麼後果。我剛好就坐在被砸碎的窗邊，還好沒有受傷，算是不幸中的大幸，旅途才正要開始，這算是一種怎樣的預告，前面還會發生什麼匪夷所思的事呢？

車子在一望無際的鹽田停下，越野車馬上吐出了一個個被顛簸折磨得難堪的旅人，眼前白茫茫一片，像下過了一場雪，讓大地裹上銀裝，讓人幾乎睜不開眼睛。淺水倒影著天空的藍及純凈，人在上下一白中，顯得更為微不足道，這場景類似玻利維亞的天空之境，只是這裡沒有大量的遊客。這塊白色的大地餵養了無數代的阿爾法族人，而當地開鑿鹽田的歷史可以追溯到公元6世紀，一份以希臘文書寫的埃及文獻中顯示，當時統治埃塞爾比亞北部的Aksum王朝已經派人到這裡進行以物易物的貿易，以高地的黃金來換取當地盛產的鹽，當時鹽的價格堪比黃金。到了今天，當地人的財富來源依舊來自這塊土地。他們將鹽鑿成約莫30公分長20公分寬的長方形鹽塊，並以駱駝運載，送往到遠達數百公里的城鎮出售，一列列的駱駝商旅，背負著沉甸甸的鹽塊，慢悠悠的往西行走，那畫面極具震撼力，然而現實並非那麼浪漫，在高達40攝氏度的嚴酷天氣下工作，絕對不是一件好玩的事。

由此再經過了八個小時的顛簸，就是整個行程的高潮。車子停下後，導遊馬上安排保安在附近的山丘上駐守，這隻有亂石駐紮的土地，有不少穿著迷彩軍服手持槍械的軍人，氣氛也變得略微緊張起來。IrtaAle火山離厄利垂亞邊境少於100公里，埃塞爾比亞和厄利垂亞曾經交戰，近幾年來對峙的情況雖然略微好轉，但依舊一觸即發。

由營地休息到晚上8點鐘，天黑後天氣就不那麼炎熱，我們才開始徒步，走約4個小時，15公里才會到達火山口。在漆黑夜裡，我們一群約30人持著手電筒，得緊貼著走在前面的旅行者，以免走失，一束束的光刺破了無邊的黑暗，流淌著期待和興奮。

還沒看見光亮，就能感受到餘溫，再趨前走幾步，一個直徑約50米的熔岩湖，滾著橙黃色的濃漿，翻滾著，噴發著，像一鍋來自地獄的濃湯。如果這是煉獄，那麼這肯定是世界上最美麗的煉獄。海拔約600米的火山是達納吉爾凹地的明星景點，自1967年就開始不間斷的噴發，其位於火山口的滾滾濃漿是全世界僅有的幾個永久性熔岩湖。

熔岩池並沒有被欄杆包圍起來，一切還處於原始狀態，一些旅行者還嘗試繞著火山湖走一圈，甚至有人打算在這裡過夜，凹地溫差大，靠著火山畢竟溫暖點，但會不會一不小心翻身就跌入火山口？。我們在距離1公里以外的營地留宿，天亮前再次走到火山口，這時候我才看清楚周遭的地形，灰黑色的亂石，都是凝結了的熔岩，火山口裡的熔岩依舊在翻騰著，那是整個凹地最具有生命力的東西，雖然這生命力帶有可怕的毀滅性。

火山湖附近的Dallol，海拔負125米，是地球一塊美麗的窟窿，也是全世界最酷熱的角落，在最極端的地方，總會隱藏著意想不到的美。硫磺把這裡當成舞台，盡情的演示著各種生動的表情。

大自然無疑是最偉大和令人無法捉摸的魔術師，通過各種化學反應和自然風化等，將一地的硫磺，變化出類似海底珊瑚的各種造型，色彩由最艷麗的蛋黃到最濃烈的酒紅色，十分詭異。或許是上帝對眼前無邊無際的荒涼也看不過眼了，決定賦予它多一點色彩和形態，於是人們才千方百計不辭勞苦的來到這裡，這塊土地才不至於靜寂無聲。我們跟著導遊指定的路線行走，除了不想破壞這些由時間之神所打造的獨特景點，也較為安全。立體硫磺正如海底的珊瑚一樣脆弱，不小心就會踩空，腳下是滾燙的水。我們在四處發現身體僵硬的死鳥，喝了這裡的水一命嗚呼。極度的美也蘊含著極度的危機，這不就是達納吉爾凹地的最佳寫照嗎？

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