那些閃瞎眼睛的故宮展出首飾，竟然都是男人戴的！泰勒彩寶

原標題：那些閃瞎眼睛的故宮展出首飾，竟然都是男人戴的！泰勒彩寶

最近，北京故宮博物院正在舉辦《瑰麗梵星：印度高級珠寶展》。

展覽周期為 2018 年 4 月 17 日至 6 月 18 日。

將帶領觀眾踏上一場跨越三百多年的印度珠寶奇異之旅。

展出的印度莫卧兒王朝時期的珠寶，對於不少珠寶愛好者來說是一記心靈的暴擊。

因為進入展廳之後，每個人基本都處於閃瞎鈦合金雙眼的狀態——

海得拉巴尼扎姆項鏈

這條項鏈堪稱印度王公首飾中的傑作，旨在炫耀宮廷朝會參加者的力量和財富。這8顆經過修飾的大鑽石採用了明亮式切割工藝，每顆重約10克拉至15克拉，代表著印度寶石琢面工藝所取得的進步。鑽石採用箔片襯背技術，並以傳統的印度風格進行封裝鑲嵌，但其所採用的透雕細工設計、寶石的對稱排列和中央吊墜等手法的運用都顯示出西方的影響。（印度，公元1850-1875年丨黃金，鑽石，祖母綠，琺琅丨高26厘米，寬19.6厘米）

皇室尖晶石項鏈

這條項鏈上的尖晶石帶有許多銘文，其中就包括「榮耀尖晶石」（la』l-i jalali），其所指的是皇帝阿克巴本人。具備如此規模和質量的王朝寶石當出於莫卧兒皇室珍藏。皇室之所以珍視這樣的寶石，不僅是因為其物質價值和物理性質，還在於其尊貴的淵源。（印度北部；尖晶石，公元1607-1608年丨現代串繩，尖晶石，珍珠，祖母綠，黃金丨長51.8厘米）

頭巾配飾

頭巾配飾中的祖母綠鑲嵌於採用多面形明亮式切割的鑽石框架內，這種鑲嵌工藝既反映出這一時期歐洲首飾設計的風格，也表現出西方的影響力正在與日俱增。配飾所用寶石既沒有襯箔，也沒有為典型的印度封閉式鑲嵌工藝所禁錮。這件裝飾品具有雙重功能：移去羽毛裝飾時可兼做臂飾之用。（印度，約公元1900年丨夾扣：卡地亞，巴黎，公元2012年 丨黃金，銀，祖母綠，鑽石，珍珠 丨高11.7厘米，寬12.8厘米）

頭巾配飾

這件頭巾配飾的主人是納瓦納加爾的王公拉吉特辛吉，是一位珍貴寶石和珠寶鑒賞的大行家。雖然這件頭巾配飾是在印度製作的，但其設計造型卻是不折不扣的西方風格，例如以白金為原料，以明亮式鑽石切割的鏤空式鑲嵌為工藝，而沒有採用傳統的黃金和封閉式寶石鑲嵌。上層鑽石的排布在最初時更為分散；在拉吉特辛吉的侄子兼親王王公繼承人統治期間進行過修改潤色，形制更顯緊湊。（印度，公元1907年；約1935年進行改良丨白金，鑽石，鑽石重152.6克丨丨高15厘米，寬6.5厘米）

這些從16世紀至今的珠寶，來自阿勒薩尼收藏（The Al Thani Collection），為卡達皇室成員謝赫·哈馬德·本·阿卜杜拉·阿勒薩尼殿下所有。

大家都知道中東國家卡達非常富有，但是這樣近距離觀看感受「豪」氣，還是有一種強烈的阿拉丁掉進地下寶庫里的感受，紅寶石、藍寶石、祖母綠、尖晶石、翡翠、珍珠、金子散發出的光芒晃得每個人眼花繚亂，尤其是女同胞們，熱愛珠寶首飾的天性讓大家都目光灼灼。

筆盒和墨水瓶

這件富麗堂皇的藏品是現存的唯一鑲嵌寶石的御用金質筆盒和墨水瓶（davit-i daulat）。器表嵌滿寶石，小巧爪鑲和尖頭玫瑰花飾起著加固寶石的作用，鑲嵌式樣精巧別緻，特色十足。君王向最高級的朝臣頒賜綴滿珠寶的筆盒和墨水瓶，以此為最高殊榮的象徵，這是在奧朗則布皇帝統治時期頗為流行的做法。筆盒的形制以自16世紀初期的伊朗造型為藍本；此外，在本例中，墨水瓶的底面還以象徵求知的聖鳥桓娑（hamsa）為裝飾。桓娑還是印度教文學和詩歌女神薩拉斯瓦蒂（Sarasvati）的坐騎。（德干或印度北部，公元1575-1600年丨黃金，鑽石，祖母綠，紅寶石，藍寶石，蟲膠丨筆盒：高4厘米，長30.6厘米，重1.5千克丨墨水瓶：高11.4厘米，直徑5.4厘米，重495.6克）

蒂普蘇丹王座尖頂飾

這件稀有的吊墜儘管是在印度製作的，其靈感來源卻是歐洲文藝復興時期的珠寶，即將形狀不規則的珍珠用於製作身體或軀幹，往往用於刻畫神話中的人物。在這件印西合璧的作品中，一顆質地厚實、富有光澤的珍珠上使用典型的印度「昆丹」工藝鑲嵌上了寶石、黃金和玻璃。神像有著纏繞的長尾，有可能是蛇神（Nagadevata）。（印度，約公元1575-1625年 丨珍珠，黃金，鑽石，紅寶石，祖母綠，藍寶石，玻璃，琺琅，蟲膠 丨高6.6厘米，寬5.2厘米，厚3厘米）

玫瑰水噴壺

在印度的皇宮內苑，飯後或者拜訪結束時都會往來賓身上噴洒玫瑰水，以此表示熱情好客。這隻表面鑲嵌寶石的瓶子很可能是在莫卧兒王朝工坊里製作的，器足上刻有瓶身重量的銘文，表明這是貨真價實的皇家寶庫藏品。伊朗武士納迪爾·沙阿於1739年洗劫德里時帶走了一個類似的瓶子，然後將其作為外交禮物送給沙皇伊凡六世，該瓶現為聖彼得堡國立艾爾米塔什博物館（冬宮）藏品。（印度北部，公元1675-1725年丨黃金，紅寶石，祖母，珍珠丨高25.5厘米，直徑10.3厘米丨底部刻有波斯語銘文：64 tola 4 masha / 64 tola 2 masha）

從地理上來看，環印度這一圈地方得天獨厚，出產各種寶石與珍珠，非常著名的有斯里蘭卡的藍寶石，緬甸的「鴿子血」紅寶石、波斯灣的珍珠，而印度自己，則出產鑽石，一度是世界唯一的鑽石出產國。很多大名鼎鼎的寶石都出產自印度的戈爾康達，比如傳說中受詛咒的寶石「希望」。

下面這張地圖，來自美國寶石研究院GIA，從中就可以看出印度和它的「寶石圈子」：

比如修築了泰姬陵的沙賈汗，就曾經打造了一座前無古人後無來者的孔雀王座，使用了1150 公斤黃金和230 公斤寶石，莫卧兒帝國的皇帝在王座上風頭一時無兩，也彰顯著達到頂峰的帝國實力。

沙賈汗之後，莫卧兒帝國的實力也盛極而衰，隨著1739年波斯國王納迪爾沙擊敗莫卧兒軍隊，劫掠德里，大批珍寶被帶走，孔雀王座也湮滅在歷史的塵埃里，不復存在。只有從它的上面拆解下來的珍貴寶石散失在世界各地的收藏者和博物館手中。

比如，在英國女王的王冠上閃閃發光的「光之山」就來自於孔雀王座。

鑲嵌在英國女王王冠上的光之山鑽石

世界上最大的粉色鑽石「光之海」，原本是鑲在孔雀王座的腿上，如今收藏在伊朗德黑蘭的伊朗中央銀行的珠寶博物館中，我們僅能看著這些單顆的寶石來想像當年的孔雀寶座是如何輝煌燦爛。

現藏於伊朗中央銀行珍寶館中的光之海

不過，瘦死的駱駝比馬大，儘管被鄰居洗劫了，莫卧兒貴族還是非常有錢，對珠寶的狂熱並沒有因為持續的戰亂而受到打擊。

印度工匠原來的鑲嵌手法名叫「昆丹」，也就是用金箔來包裹寶石達到固定的方式，但隨著時間的推移，西方的爪鑲手法也逐漸風靡印度，歐洲的珠寶商們常年往來於東西方之間，為印度的王公貴族打造各種奢華的珠寶，此次展覽中展出的不少珠寶就來自於珠寶商卡地亞。

羽飾

自1867年以來，麥蘭瑞（Mellerio ditsMeller）一直都使用孔雀圖案，這種圖案為藍色與綠色的結合創造了條件，這在當時的歐洲珠寶中是不同尋常的。對法國異常崇拜的卡普塔拉王公賈加特吉特·辛格1905年在巴黎時購買了這件羽飾，在他年輕的歐洲妻子阿妮塔·德爾加多的肖像畫中可以見到它。賈加特吉特·辛格是在1906年前往西班牙參加阿方索十三世的婚禮時與妻子相識的。（巴黎麥蘭瑞，公元1905年丨黃金，鉑金，鑽石，琺琅丨高15.5厘米，寬6厘米）

泰姬陵祖母綠

這一大塊精雕細琢的寶石是鑲嵌在白麗萊茜頸飾上一組祖母綠中的一顆。白麗萊茜頸飾是一款由卡地亞設計的富麗堂皇的肩飾，曾於1925年在巴黎舉辦的「國際裝飾藝術與現代工業博覽會」中展出過。在當年的一幅照片中，這件作品與一件帶狀頭飾、一對祖母綠耳環和一件胸針夾一同展出，都是卡地亞在博覽會上所展示的核心作品。由於未能售出，這套誇張的珠寶作品就被分拆，多件飾品進行了重新鑲嵌。這塊泰姬陵祖母綠於2012年在卡地亞進行了重新鑲嵌，使之兼具冠冕狀頭飾核心元素之功能。（印度，公元1650-1700年丨卡地亞鑲嵌，2012年丨高4厘米，寬5.3厘米；重141.13克拉）

羽飾

這件壯觀的羽飾可能是第一件在現代珠寶底板上鑲嵌印度雕琢祖母綠的範例，為後來擁有它的卡地亞兄弟的未來創作提供了靈感。這件作品由羅伯特·林澤勒製作，設計者為20世紀早期巴黎的文化領軍人物保羅·伊裡布，他將這件羽飾送給了自己的妻子，即女演員珍妮·德瑞斯。藍色和綠色的結合被視為當時歐洲珠寶界的激進創新。（法國，公元1910年丨祖母綠：印度，公元1850-1900年丨鉑金，祖母綠，藍寶石，鑽石，珍珠丨高9厘米，寬5.8厘米，厚1.5厘米）

雖然說起印度與珠寶，很多人心目中都會浮現出這樣珠光寶氣的妹子：

但是，在歷史上，像展覽里出現的這些大寶石大項鏈很多卻不是給女人戴的，它們綴在痴迷於珠寶的莫卧兒王公的頭巾上，配在他們的胸前閃閃發光。

比如這樣：

這樣：

還有這樣：

他們才是真正的裝飾狂魔有沒有！！！

為什麼這些莫卧兒王公都打扮得好像花孔雀似的？很簡單，不僅是因為愛美之心，更因為這些奢華而珍稀的珠寶代表著權勢與財富，所以王公們對此孜孜以求，毫不意外。

這大概就叫做金錢的力量。

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