走進澳洲——離赤道最近的城市「凱恩斯」
初次走出國門，既選擇澳洲，是蓄謀已久的了。每當拿起地球儀，看見鑲嵌在太平洋和印度洋之間的那片金黃，心中就會隱隱悸動。不知是被它不同於密密麻麻六大洲的空曠吸引，還是受它遠離喧囂繁鬧的寂寥感染，心裡總有一個聲音在鏗鏘斷定：這裡遲早會留下我的足跡！
2012年11月1日21：30分，我與8位女友，跟隨旅遊團，乘坐東航mu731次航班，從上海起飛，經過9個小時的夜航，於第二天當地時間08:30分（北京時間06:30分），降落在澳大利亞的凱恩斯機場。
踏上這塊土地,才知道澳洲打動人的地方何止空曠與寂寥!
(一)離赤道最近的城市——凱恩斯
下了飛機，滾滾熱浪，撲面而來，身上的冬裝瞬間膨脹，厚重得喘不過氣來。於是過了安檢，大家爭先恐後地往衛生間里鑽，出來時個個輕裝艷裹，裙裾飄逸。
不幸的是我的箱子被國內的野蠻裝卸摔壞，浦東機場賠了新的，質量很差，設的密碼，保險得連主人都打不開。我汗流浹背地去求助機場警察，卻語言不通。我連說帶比劃，他只是眯著眼睛看著我笑，笑得我直後悔,當年學英語怎麼就不堅持到底呢！所幸的是便利店老闆能聽懂漢語，他同警察嘰里咕嚕了一番，那警察才把注意力轉移到箱子上。他眯著眼睛仔細端詳了一陣兒，「嗖！」地從屁股後邊的工具包里拔出一把鉗子，「嘿！」的一聲，箱鎖便「砰！」地彈開了……警察把欣喜寫在了臉上，我的不悅也隨之煙消雲散。
凱恩斯位於澳大利亞北部，屬於昆士蘭州，是離赤道最近的海濱城市。凱恩斯小巧、精緻、幽靜。一座座形態各異、色彩靚麗的板式木屋，淹沒在綠樹叢中，灑遍城市的角角落落。潔凈的馬路上偶爾有車輛通過,行人更是寥寥無幾。早知道澳洲人口稀少。但少至這般，有點始料不及。
「人呢？這裡的人都哪兒去了？」我禁不住問導遊。
導遊是台灣小伙，姓范姜。在澳大利亞學習飛行，剛畢業，還未找到工作。做導遊為的是暫時糊口。我說，范姜的姓很奇特，從沒聽說過。他說百家姓上沒有這個姓，這是他們家族自己的姓。原來他的祖先姓范，繼祖先姓姜。由於繼祖先對家族貢獻很大，為了紀念他，也算報恩吧，就把姜姓加到了范姓的後邊。於是，他們整個家族就姓了范姜。
范姜聽到我的問題，微微一笑說： 「澳洲是最大的島嶼，最小的世界。平均每平方公里不到3個人。想想看，如果全部人口各就各位，你一眼能看到幾個？」導遊的反問輕巧而豪邁。
爽！真是太爽了！喜歡的就是這種空曠，尋求的就是這種清凈。不枉此行的感覺油然而生。試著在馬路上橫行霸道一回，真的無遮無擋耶！
海濱大道上的豪華沙灘游泳池，是凱恩斯政府投巨資為市民們建造的休閑場所。栩栩如生的雕塑，清澈見底的泳池，戲水或躺在岸上享受日光浴的市民，連同背景似的連天大海，以及燦燦、懶懶的陽光，構成了絕美的休閑圖。
「既不是節日，也不是周末，他們怎麼如此悠閑？」我看著老老少少，拖家帶口，開心戲耍的人們，不解地問。
「這就是生活理念和生活方式的不同。這裡的人沒有養兒防老的說法，更沒有給孩子攢錢的概念。一般家裡有點存款，能應個急就ok了。他們在乎的不是名利地位，相互攀比的也不是住多大房子，開什麼牌子的車。而是假日去哪兒玩了，是乘帆船出海了，還是舉家登山了。當然這種悠閑的享受是要有高福利支撐的。」范姜說著一指對面過來的一對中年夫婦和懷裡抱的、車裡推的、地上走的5個孩子說：
「你們看，他們有5個孩子，國家的補貼，就足夠他們生活了。在澳洲一個人從出生到死亡，每個階段國家都會給很高的補貼。而且上學、就醫都是免費的。所以，生兩個孩子的父母就不用工作了。如果生3個孩子就賺了。這家有5個孩子，賺大發了！」范姜半是認真，半是調侃的講解，驚得我們目瞪口呆。這真是不出國門不知道差距該有多大。
庫倫達小鎮位於凱恩斯西北方25 公里處，是個古老的熱帶雨林小鎮。這裡從60年代起被推崇為另類生活的集散中心，孕育了許多知名的土著藝術家。小鎮街道兩旁的藝術餐廳、咖啡館、酒吧、各種工藝品小店都是用陳舊的老建築改造的。外觀清新別緻，內部裝潢典雅洋氣。牆上的壁畫，地上的瓷磚，以致路旁的垃圾桶，無不散發著藝術特質。
我們到這裡時，已是午後，小鎮里靜悄悄的。仔細觀察,咖啡店、酒吧里不乏喝咖啡或品酒的人，他們不是端著杯子發獃，就是低頭沉思。即使幾個人坐在一起，也是竊竊私語。這些人都是當地的土著。澳大利亞對土著就像中國對大熊貓似的,實行保護政策。因此，許多人不工作，閑在家裡吃補貼。別看他們整天踢啦著拖鞋，肥大的花短褲掛在胯軸上，臂膀上的刺青龍飛鳳舞，煞是滲人。但是在這特定的環境里，誰敢斷定他們不是才華橫溢的大藝術家呢！
我們在小鎮里漫步，在琳琅滿目的工藝品小店裡瀏覽，在千姿百態的熱帶植物間擺POSE……濃厚的藝術氛圍，深深感染了我，順口溜出了幾句詩：
夜航未顧倒時差，巴士直驅庫倫達。
香釅咖啡熏壁畫，袖珍酒館釀作家。
悠閑土著曬風雅，另類雅皮抖才華。
熱帶雨林最古老，馳名藝術不虛誇。
綠色大堡礁位於昆士蘭州對岸，從托雷斯海峽到南回歸線，綿延2011公里，寬161公里，號稱世界上最大最長的珊瑚礁群，也是澳大利亞人最引以自豪的自然奇觀。當我們踏上大堡礁浪漫伊旬園——翡翠島和海上平台的時候，不由你不跟著澳大利亞人一起自豪起來。
翡翠島被莽莽蒼蒼的熱帶雨林覆蓋。我們在林中漫步，陽光從密密匝匝的樹葉間灑落在身上，每個人都成了斑斑駁駁、神秘莫測的迷彩人。空氣自然、清新，鼻子里全是潮潮的腥腥的鹹鹹的海洋味道。類似蜥蜴的爬行動物，瞪著賊亮賊亮的小眼睛，頑皮地在腳下竄來竄去，像是抗議你攪了它們的寧靜，又像是歡迎人類與它們共享天然。導遊調侃說：其實蜥蜴對中國人並不陌生，早在淘金潮時代就曾經有3000華人在此停歇。留下了「尋金的路就像海底撈月」的感言。
穿過熱帶雨林是天體海灘，就是澳洲人裸體陽光浴的地方。遠看海灘亮白亮白的。走近看全是珊瑚、海星的化石。形態各異、晶瑩剔透。不用挑選，隨便撿一塊，都會讓你愛不釋手。正在大家為這些石頭如痴如醉的時候，導遊的告誡響起：「看看行，不可以拿。別說一塊石頭，就是一粒沙子也帶不出去。海關查出來，一塊石頭罰500澳幣！」
「看看人家澳洲，一塊石頭都這麼值錢！」
「這就是法制的嚴格與公平。否則這些石頭早就不復存在了!」
「對啊！沒了這些石頭，天體海灘也就沒有特色啦!」
大家七嘴八丫發表看法的同時，戀戀不捨地放下手中的石頭，開始對著海灘狂拍。是啊，把喜好留在鏡頭裡，比據為己有，要文明、大氣、尊重得多。這就是法治的魅力。
海上平台搭建在深海區著名的摩爾外堡礁,是專供人們觀賞生物活體珊瑚焦群的地方。
我們乘豪華雙體船，經過一個半小時的航行，來到這裡。以前看海底世界只能在玻璃缸里或電影屏幕上看。當我們真的潛入海底,身臨其境的時候,有種飄飄欲仙,不知身在何處的感覺。眼前的珊瑚焦猶如嶙峋群山、縱橫溝壑般的密集。棲息之上的珊瑚，色彩斑斕，形態各異。有的像張開的秀扇，有的猶如盛開的蓮花，也有的好似玲瓏的繡球，還有的像威猛的鹿角、茂密的枝椏……它們在水中自由自在地舞動著婀娜的身姿，舞出了遠古茫茫草原的風情。靈巧的小丑魚，憨厚的大海龜，龐大溫順的福壽魚……成群結隊，頑皮自在地穿梭於珊瑚群中，時不時地引起遊客孩童般的驚呼。
有人說旅遊能喚醒童真。誰說不是呢！面對大自然的美輪美奐，不由你不童心大發啊！
最能讓人忘乎所以的是眼前的大海。我以前看到的海是灰灰的淡藍色，所以我曾說「海天相連，分不清那裡是海，那裡是天」。而這裡的海是深藍色的，藍得純粹，藍得潔凈，藍得你心曠神怡，藍得你身不由己地想融入其間。W和L早已跳入大海，魚兒般地暢遊起來。不會游泳，且異常怕水的我，著了魔似的買了件黑色游泳衣，就懵懵懂懂地下水了。就在踏進水裡的一瞬，我驟然清醒，這可是大海深處，腳是挨不著底的啊!但是來不及了，就像誰推了我一把似的，身子一歪,便倒在了水裡。也許是求生的本能吧，我順勢摟住了船梯的扶手，死活不敢鬆開，兩條腿拚命尋找船梯，卻總是被水的浮力撕扯到一邊。你越使勁，越夠不著。我就這麼不著天地地掙扎了好半天，才被人拽了上來。Q趁機一陣狂拍，把我的狼狽相一一收入了永久的記憶。過後想起來，即後怕又自豪。後怕的是，差點與海底的珊瑚為伴！自豪的是，我竟然有勇氣與地球上最大的海洋——太平洋親近了一把，值了！
當我們乘飛機離開凱恩斯的時候，我從白雲間又看見了藍色的大海，看見了翡翠島。翡翠島就像睡在大海懷抱里的兩片荷葉，天體海灘為它鑲上了金色的花邊，小島顯得異常麗亮、燦然、靈動。我不由得又溜出了幾句詩：
銀鳥騰空絮纏綿，碧波萬頃睡荷蓮。
蕾絲繞翠青煙裊, 天體沙灘自樂園。
水底尋金枉攬月，九霄覓柳徒手還。
珊瑚見證同胞淚，憑海臨風對日眠。
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