只想和你吃吃漢堡的伊斯坦堡

時尚 05-07

之所以一直對伊斯坦堡（伊斯坦布爾）有著特殊的情懷，其實是因為周杰倫的那一首歌：《伊斯坦堡》。

作者

《大寫的蘿菈》主筆Laura Lan藍思晴為華語圈知名鐘錶珠寶評論家，專精機械鐘錶賞析，亦對珠寶、生活、文化與藝術等各領域皆有著獨到的見解。創辦《引想力工作室》從事專業文案、顧問、講習等工作。

由徐若瑄作詞、周杰倫譜曲的《伊斯坦堡》，清清淡淡的歌詞卻用一種很奇異的純真寫下了每個人追求感情的最終想法：誰不是只想他陪自己去吃吃漢堡，只是看著他的微笑，那麼小的願望。走遍全世界的城市，美其名的精采生活，到頭來只不過有個小小的願望，希望對方也銘記於心。

轉機伊斯坦布爾已經不是第一次，早就習慣一個人旅行的我，從來不敢妄想可以前往伊斯坦布爾遊歷，可能多半還是擔心治安問題，以及對獨自前往回教國家有著較深的恐懼吧。不知道是怎麼樣的心情徐若瑄寫下了那一首歌，但當時她正在拍攝成龍執導的《特務迷城》，飾演一個被黑幫毒梟以毒品控制的孤兒，與劇中成龍飾演的孤兒身分同病相憐。

徐若瑄在歌詞裡頭寫著：〝走過了很多地方，我來到伊斯坦堡，就像是童話故事，有教堂有城堡〞。伊斯坦布爾的確有教堂，但如果清真寺也稱為城堡的話，那真的也是各處遍地清真寺建築圓弧巨大的天頂矗立。走在伊斯坦布爾的城區，幾乎每隔幾步就是清真寺的蹤影，據說伊斯坦布爾是清真寺據點最密集的城市。

伊斯坦布爾隨處都可見到圓頂造型的清真寺。

在不做任何攻略，沒有研究任何歷史背景的情況下，我在伊斯坦布爾真的就只是一個無知的過客。去的時候，我只給了自己三個目標：看藍色清真寺、聖索菲亞大教堂以及來一個跨越歐亞大陸的經歷，其實要怎麼跨越歐亞大陸？是坐船？還是火車？我也毫無所知。

伊斯坦布爾充滿獨特歷史、人文、特殊地理風情。

伊斯坦布爾和布達佩斯一樣，是一個被河流（海峽）切割為兩岸的城市，布達佩斯的名字就是一岸為布達，另一岸稱為佩斯而來，多瑙河兩岸城市的歷史發展也有先後順序的不同，其實應是佩斯在前，布達在後；而伊斯坦布爾則被博斯普魯斯海峽分隔成歐洲與亞洲領域。

伊斯坦布爾是全世界唯一橫跨歐亞的城市，步行在橋上便能從亞洲徒步抵達歐洲。

說到要指出跨越歐亞大陸方法之前，那天在酒店用早餐時，攤開地圖，才知道酒店門外那個看起來像是跨河大橋的，正是跨越普魯斯海峽一部分的橋樑。得來全不費工夫地，一早從酒店出門就步上橫跨金角灣的Galata跨海大橋，前往藍色清真寺以及許多歷史建築所在的亞洲部分。

往南跨過這座Galata大橋便是伊斯坦布爾聚集許多古迹、名市集的舊城區。

一跨上橋，就見到無數的男性在橋邊垂釣，像是彼此競爭且毫不互讓的擁簇，我懷疑半個伊斯坦布爾城市裡最喜歡釣魚的男性都來了。海里的魚像是自己湧向釣鉤一樣，男人們一直忙著下釣竿，又紛紛地提上釣竿上的魚。海上望去不少的渡輪來來回回，海峽面上看起來暗潮洶湧，空氣中有著魚腥、海水、泥土混在一起的複雜味道，每一個城市都有自己的味道，而我很難說伊斯坦布爾應該屬於那一種，但肯定不是橋上的這種。

Galata大橋上一整天都聚集著許多釣客，幾乎每個人都有滿滿的魚獲。

跨過這座伊斯坦布爾最重要的跨海大橋Galata K?prüsü，就可以看到耶尼清真寺，不過我只是略過它去了旁邊的Arasta Bazaar香料市集。這個市集較為觀光性質，但是短短十字交叉的有頂市集對於時間不多的旅客來說，也算簡單方便且乾淨整齊。成龍在2001年發行的電影《特務迷城》里，就是在這個市集里光著屁股到處被人追擊。

電影《特務迷城》中成龍被光著屁股追殺的片段便是在埃及香料市場中拍攝的。

電影場景中瞥見一個專門賣土耳其浴用品的Kalmaz Baharat小鋪，想到當時我還停下來瀏覽了一番店鋪內那些琳琅滿目刷背、洗浴的用品，店鋪的陳設與商品擺置竟還如電影的一樣七、八年都沒有改變。

香料市場入口處不遠的一間傳統小鋪，已經在此市集開業超過70年，目前由祖孫三代共同經營，店中擺設幾乎數十年沒有變動。

人們在自己的旅遊札記裡頭都說Arasta Bazaar香料市集是一個較新的市集，當然是相對於大巴扎市集（Grand Bazzar）而言，同樣是有頂的市集，大巴扎卻像是迷宮一樣巨大，建立1461年的大巴扎市集佔地有30公頃，且有21道門、66條街聚集了4000多家商店。

大巴扎有頂市集內川道繁多複雜，上千家門店與各式琳琅滿目的銷售商品，幾乎不可能逛完。

大巴扎市集從屋頂斑駁的花紋裝飾就已經看出了歲月，500多年前就佔地如此大的市集，也是土耳其最古老的規模市集，可見伊斯坦布爾的歷史富饒地位。

已擁有500年歷史的大巴扎有頂市集，在老市集範圍內幾乎隨處可見古老建築的影子，以及斑駁的牆頂。

逛市集是我最喜歡瀏覽城市的一種方法，我可以什麼名勝古迹都不去，卻不願意錯過任何一個市集。不過懷抱著這樣的心情去到香料市集或大巴扎，估計許多獵奇的人們也都要失望了，對我來說去市集上走走，並不是為了要看一些什麼特別的東西，主要還是去假裝自己是個當地人，假裝自己與這個城市毫無違和。不過這樣的願望，在香料市集你肯定都要失望，大巴扎就更像一個土耳其二三線城市的人們都來此批貨一樣的地方。也許當地人都不需要上市集，又或者真正當地的市集都還在更孤僻的地點。

無論是香料市集或大巴扎，都像是批發市場般聚集各式像是只賣給觀光客的商品。

那麼伊斯坦布爾本地人都去那兒呢？在伊斯坦布爾步行的兩三天，我一直感覺到伊斯坦布爾的當地人肯定都不上街，雖然全城其他膚色種族的人並不是太多，但你可以清晰的感受到，連空氣都被外地人攪的氣味不同。

伊斯坦布爾充滿觀光客的街景。

在市集，或是在市集周邊的小巷弄內，到處是不屬於伊斯坦布爾本地人的氛圍，這個城市充滿前來朝聖的人們，為了一睹那宏偉的清真寺以及伊斯坦布爾那悠久歷史的風味，而伊斯坦布爾本地人卻都像一隻貓一樣，在自己的角落裡，默默的承擔了厚重歷史的深意，以一種千年底蘊的方式生活與存在著。

藍色清真寺可說是每一位到訪伊斯坦布爾必來朝聖的觀光點。

我最喜歡伊斯坦布爾的地方就在於，你隨時都可以坐下來喝一杯茶，可以喝茶的地方比比皆是，而我也愛土耳其茶的濃苦澀，加上廣口曲線豐臀身線的長茶杯，異國情調這件事在伊斯坦布爾，就像喝水一樣的天生自然。

土耳其的人相當嗜茶與甜點，在伊斯坦布爾的街上隨處都可坐下享受茶點時光。

說歐洲，我們都還能在其他國家城市中感受到一些效仿的風格，說亞洲更是到處都沾染了各種不同民族的痕迹，而唯有伊斯坦布爾，隨手一隻杯、街上隨時可得的小食與甜品，幾乎都是你未曾見過的新鮮玩意兒。

土耳其無處不見各式讓人看著甜得發膩但實際卻相當美味的各式甜點。

在香料市集門口的Salep，用一隻大肚壺煮著，裝到杯里的時候灑上一點肉桂粉，一口飲下，陰涼的天氣頓時有了一絲暖款陽光乍現。Salep其實是以蘭根莖製成的粉末泡製，據說土耳其冰淇淋（咦，周杰倫也有一首歌叫做〝土耳其冰淇淋〞）也是這種植物粉末製成。加入了牛奶和糖的Salep，喝起來像是奶茶，不過更加黏稠。

到伊斯坦布爾當然不能錯過品味土耳其傳統飲品Salep的機會。

之前在英國倫敦著名的Borough Market食品市集也曾經偶遇嘗試了一下，但其稀薄無味不說，過分的肉桂粉味道，讓人實在承受不了刺激。Salep飲品與土耳其甜點一樣，看起來濃稠厚重，像是一進口牙就要掉的甜膩，但其實優秀的Salep飲品與土耳其甜點，都是口味層次豐富且濃郁有餘，風味十足。

撒上一點點肉桂粉的Salep雖然甜得嚇人，口感卻相當綿醇且香氣十足。

我並不是甜點的愛好者，因此在甜度上也往往無法承受太多，不過在Hafiz Mystafa以及Haci Bekir兩家百年老店買到的Lokum土耳其軟糖就是甜而不膩的好風味，豐富的口味以及堅果選擇，進入店裡面就充滿了選擇困難癥狀。

百年老店Haci Bekir甜點店販賣各式手工糖果以及土耳其軟糖。

Hafiz Mystafa也是土耳其知名的百年甜點老店。

前面說到伊斯坦布爾當地人都到哪裡去？那天下午剛抵達酒店時，透過他們非常不清晰的英語推薦，私自走到了一家1820年營業至今的名店Karakoy Gulluoglu，小小的店鋪大概可以容納20多人，幾乎沒有外地人（因為外地人都到隔壁吃午飯了），下午三點鐘，見到隔壁桌在吃煎餅，在幾乎不懂英語的侍者的殷殷期盼眼神下，我指了隔壁桌的煎餅要了相同的一份。

幾乎都是當地居民的甜點老店：Karakoy Gulluoglu

後來才知道這個脆茲茲的煎餅，裡面豐富的開心果仁兒加上厚厚的糖漿，叫做Baklava果仁蜜餅。熱呼呼的煎餅，甜得連牙都疼的滋味兒，其實很香很美味，但我只是默默地開始喝茶，吃了兩塊就休戰了。這個有點70年代味道裝修的甜品店，絡繹不絕地走進坐下來用食以及外帶打包的人們，這也是唯一一個小店讓我覺得沒有外地人的存在。

土耳其傳統甜點果仁蜜餅。

之前不敢來伊斯坦布爾多半還是，心中以為伊斯蘭教國家對女性不會太友善，但走在路上的確還是感到獨自一個人走在路上的女性幾乎沒有。究竟一個人在伊斯坦布爾旅遊可不可行？只待了三天兩夜的我，實在很難判斷，但基於尊重當地文化，我還是在衣著上把自己從頭到腳給包裹得嚴實。從大巴扎市集很容易就可以走到藍色清真寺，再多走一點路聖索菲亞大教堂也就在附近，沿著路再往下走，不久後也到了托普卡帕宮（Topkapi Palace），此時街道上傳來廣播念唱可蘭經的歌聲，禱告的時間到了，不過街上的人搬個板凳坐在店門口的店東，正在行走的人們，也都沒有因為禱告的經文歌頌而停下來。幻想中大家聽到經文會突然放下手邊所有的事情，至少低頭一起虔誠吟唱的情景，一秒也沒有發生，而誦經的歌聲一直持續了15分鐘才結束。

座落在藍色清真寺對面的聖索菲亞大教堂。

走過很多地方，許多城市都有自己的情緒，我認為倫敦是克制的、巴黎是自我的、柏林是自在的、維也納是驕傲的、華沙是悲傷沉痛的，而伊斯坦布爾竟然是如此和平的，一個幾乎沒有過分激情與過分壓抑，或是因為歷史大集合的特殊厚重感，清真寺裡頭空無一物只有建築物裝飾與地毯鋪陳的內部空間，遊客們安靜的或站或坐地欣賞著，或是拍照。可以自由進出的清真寺庭院與允許開放的祈禱區，人們都自有秩序的被那個神秘的力量表現尊重與臣服。