壽司之神小野二郎想吃他的菜都排不上隊，這個55年來只做一種菜，還愛調戲女顧客的傢伙，卻被稱為一代之神!!
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那些輕易就能實現的，
從來都不叫夢想。
勇氣
Carry On
「下次再來吧，這家店的老闆最喜歡美女來了」。
在日本，哲哉被稱為「天婦羅之神」。但和其他兩位大神（
「壽司之神」小野二郎，「鰻魚之神
」金本兼次郎）
不太一樣，哲哉不喜歡嚴肅的用餐氣氛，總愛和顧客開玩笑。
客人回頭看了他一眼，然後頭也不回，快速逃走了...
他懊悔地歪了歪頭，「哎呀，好像又說了什麼多餘的話。」
哲哉全名早乙女哲哉，1946年出生於日本栃木縣藤岡町。
這個猥瑣老頭，唉~
面對客人的時候嬉皮笑臉，而一面對天婦羅，馬上就嚴肅了起來——
從掛漿到入鍋，有的天婦羅師傅習慣在180度油溫下，炸上50秒鐘，而哲哉卻選擇用更猛的火。他翻著油鍋里的蝦，只等了23秒。
「多一秒鐘，這種味道就會消失。」
人的舌頭在45度最敏感，而這個蝦芯的溫度，差不多就在45度。
天婦羅：日式料理中的油炸食品，用麵粉、雞蛋與水和成漿，再將新鮮的魚
蝦和時令蔬菜裹上漿放入油鍋炸成金黃色。
15歲，
哲
哉就
被父親「趕」去了東京。
因為愛吃壽司，哲哉想著要不就去當一名捏壽司的師傅吧。可就在面試之前，陰差陽錯，去了一家天婦羅店填飽肚子。
「師傅，如果捏壽司的話，一個月能掙多少錢？」
等飯的間隙，哲哉無意間問起
。
「2萬吧。」師傅歪歪頭，仔細地算了算。
「那如果炸天婦羅的話呢？」
「3萬左右吧。」
1萬元的差距可不是一個小數目，哲哉想了想，乾脆拜託師傅
留在了天婦羅店裡，當起了學徒。
跟著師傅，買食材、收拾、洗碗，看起來基本的工作，
哲哉總是麻利完成。於是不到2年，就被調到了炸物台。
身邊人對哲哉的肯定，讓17歲的他開始懵懂，「要當一名獨當一面
的天婦羅師傅，要請自己喜歡的藝術家來設計自己的店，然後自己也像藝術家一樣去炸天婦羅。」
那些敢想不敢說的未來，突然好像一伸手就能抓到。
可是畢竟只有17歲，對女孩子講話都會臉紅的年紀。雖然技術還不賴，
哲哉的缺點就是——太害羞。
他只要對上客人的視線，就會莫名其妙地緊張，
「害怕在客人面前丟臉，手會抖個不停。」
為了克服心中的不安，他嘗試每個星期日都到地鐵口站著，不是去等誰，只
是注視著來來往往的人群，看他們的臉。
「見過的有幾十萬人了吧，但是一站到那兒，手心還是止不住地出汗。」夜裡
哲哉躺在床上，一翻身想起幾年前的自己，覺得天真又可笑。
給客人夾天婦羅的手，一直在抖。
可是這樣還是不行，客人一開口說個什麼，他心裡一慌，油鍋里的天婦羅就完蛋了。
把注意力集中到天婦羅身上又怎麼樣？
他無意中發現，原來土腥味很重的海鰻，只要在炸焦的臨界點撈出來，就可
以去除土腥味，而且海鰻本身也會變得特別鮮美。
他盛給客人，滿心歡喜地說，「您嘗嘗，這是我用了新方法做的，味道會有點不一樣」。
「年輕人不要想著自己瞎搞一套。」客人惡狠狠丟來一句話，22歲的哲哉僵在
原地，額頭上不停地沁出汗珠。
誰說報世界以微笑，世界就會還你一個微笑？
他把自己關進廁所，抱著頭，第一次不知所措地流下了眼淚。
自從孤身一人來到東京，就算是
無數次輾轉難眠想起記憶中的家鄉，他也只是吸吸發酸的鼻子，用手掐一掐大腿根，把想哭的衝動憋回去
。可原來那些別人口中羨慕，誇讚的人，都不是真正的自己。原來所失所得，都要經歷迷茫無措的掙扎，摸著黑一步一步向前進。
他望向鏡中的自己，下定決心拋掉一切自以為是的驕傲，從頭開始。
他會提前一天晚上就去到築地市場，和當地的小販閑聊，拉近關係，從他們口中
得知新鮮的食材會被運進哪幾個攤位，方便之後的採購。
「明天會有好魚。」時間久了，只要一看天，他就能知道明天的食材新不新鮮。
他默不吭聲練習刀法，
想著怎樣切魚才能又快又好看，
鋒利的刀割破了手指，
也是甩一甩手，再來。
穴子即海鰻魚
入鍋前要裹的麵漿，
要根據食材的不同，調和不同比例的麵粉、雞蛋和水。
「這麼較真幹嘛，反正客人吃不出來。」
就算繁瑣費時間，他也沒停下手中攪拌的長筷，一步一步踩著自己的節奏。
他還琢磨出炸天婦羅的油，
最好是芝麻油和菜籽油混合的調和油，
油的比例還要根據季節、溫度
和濕度的變化調配比例。
這樣丟進油鍋的時候，
小魚才能歡樂地跳起舞。
撈出鍋以後，
明明裹著外衣的小魚，
也能被一隻筷子，
輕易地切成兩段。
熱氣，嘩(～￣▽￣)～
「炸牛尾魚，火的溫度最好是250度左右，在入油鍋之後要不停的翻面，直到鍋里的泡泡減少。」
「海膽包上綠蘇葉一起炸，能很好地去掉腥味。」
每次下班前，哲哉還會坐在炸物台的對面，回想一整天的工作，認真記下筆記。
哲哉突然發現，也許「畏懼的感覺」並不是一件壞事。因為畏懼著失敗，他才能注意到別人注意不到的地方。
29歲，他用被人嫌棄過的「瞎搞」和細心，開了一家屬於自己的天婦羅——「是山居」。
「是山居」，位於日本東京都江東區福住1-3-1
到是山居吃飯
，
一般需要2-3
個月提前預約，所以「壽司之神」小野二郎，一次也沒有吃上。倒是哲哉，已經吃過7000多次小野二郎的壽司了，從來不用預約。
93歲的小野二郎，總是給這位70幾歲的後輩留著位子。
「因為我每周都去嘛，不過二郎來我這的時候，倒是經常讓他白跑一趟。」
話雖這麼說，哲哉對二郎是充滿敬意的，「見他這麼努力，我才有動力繼續前進，不然可就太丟人了。」
以前見了生人會緊張害怕的少年，慢慢不見了蹤影。
小野二郎曾說，哲哉做出來的天婦羅讓人覺得，
這個食材，不能拿來蒸煮，也不能用來翻炒，它一誕生，天婦羅就該是它的歸宿。
天婦羅的魅力，也是屬於甲乙女哲哉的魅力。
和怯懦的少年時代不同，70歲的
哲哉總是嘻嘻哈哈。
店內的菜單全是他自己繪製，
一筆一划，透著隨性的瀟洒。被問起來，「是不是專門學過呀？」
哲哉把頭一抬，白你一眼，「有那個時間，還不如去打遊戲機。」
「是山居」手繪菜單，四季的天婦羅都不同
有人稱讚喝味增湯的杯子好看，他居然也就揮揮手說，「你要是喜歡就送給你吧。」
要知道，那可是他找來日本當代有名的匠人，專門打造的器具。
曾經有中學生在電視上看到關於哲哉的報道後，心心念念攢了兩年的零花錢，終於如願來吃了一次。
這個被稱為「神」的人，一邊炸魚，一邊一絲不苟對待小朋友崇拜的眼神，「神不神的，都是他們說的嘛。我覺得我還可以炸得更好吃你覺得呢？」
50多年來，哲哉沒請過一天假。
他每天工作10小時，炸了3000萬個天婦羅
。
即便是父親去世，他上午出殯，晚上就趕回去工作了，「怕客人等」。
他說「一生懸命」，所以時時刻刻苛求著進步，從來不偷懶——
「蝦蘸麵漿的時候，應該上下『砰砰』蘸兩次就好，不然麵漿太厚，口感會不好」。為了讓牙口不好的人也能咬動魷魚天婦羅，裹漿前他用刀在魷魚背上划了15個口子，一如多年前，那個心思細膩的少年。
「謝謝啊。」這一次，收到不再是呵斥，而是感謝。
哪怕受到過傷害，這個奇妙的世界，總會讓那些心懷善意的人，重新閃光。
專門給老奶奶炸的天婦羅
「如果可以的話，我要工作到130歲。」
今年70歲的哲哉早就給自己定下了目標，儘管
食材處理已經交由徒弟來做，但調配天婦羅粉漿，哲哉還是堅持自己完成。那個說「如果不當天婦羅師傅的話，可能會去捏壽司」的人，時光一轉，已經對天婦羅傾注了所有的心血。
哲哉的大弟子
張雪葳（中）是一名中國人，他繼承師父的手藝，在北京也開了一家天婦羅料理店，叫做「雪葳
」。回頭想來最想感謝的，反而是那位讓哲哉在廁所痛哭的客人。因為那一句呵斥，倒成就了哲哉與天婦羅之間的羈絆。
還記得他17歲的時候，那個懵懂的願望嗎——
「要當一名獨當一面
的天婦羅師傅，要請自己喜歡的藝術家來設計自己的店，然後自己也像藝術家一樣去炸天婦羅。」
是山居的炸物台後方，就掛著日本名畫家豐福城的青柳圖。這在古時候，可是帝王宮殿里才有的待遇。
哲哉說，「若能站在柳樹下，帶著心愛的軟呢帽子，料理著鮮活的魚兒，這樣的光景，日日似春日」。
店裡的杯盤器具，
也無一不出自日本名家之手。
清代景泰藍的勺子，
他用來給客人舀蘿蔔泥。
哲哉自己，
也參與了是山居的設計，
風格也是很像雙子座的出品...
這些少年時憧憬的，居然都一一實現了。
只是大概很少有人知道，這個被稱為「神」的男人，他仍舊常常會夢見那個踩著朝霞踏著車去市場買菜的「怯懦」少年。
他也害怕，但他攢著十噸勇氣。
不斷告誡自己，向前走。
事到盡頭，總會盡如人意，
如果不盡如人意，是還沒到盡頭。
圖片來源於Google和
悅食Epicure
動圖來源於紀錄片《悅食中國》和《天婦羅之神》
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