紐西蘭北島之北，哪裡都很美

最新 05-07

最近好多航空公司都推了夏季特價機票，這幾天一直在看機票，打算再去次紐西蘭，誰叫我喜歡鄉下呢~

很多人問我，去過那麼多國家，最喜歡哪個？其實蠻難回答的，但說到自然風光，我肯定會推薦紐西蘭，因為真的是哪裡都美~

跟活力的南島比，我還是更愛北島。因為在北島，你永遠預料不到，下一秒大自然會向你呈現何種景象。

懸崖上的高球場

貝殼杉懸崖度假村（The Lodge at Kauri Cliffs）是我超推薦的一家酒店，坐落在瑪陶里灣（Matauri Bay），這裡地處紐西蘭的島嶼灣（Bay of Islands）地區，佔地6000英畝。

說起這家北島上最著名的奢華酒店，一切要追溯到上世紀70年代，紐約人朱利安·羅伯遜（Julian R Robertson）和他的家人一起來到紐西蘭的北部地區度假，他發現了這塊面積6000英畝（2500公頃）的土地。當其他人都驚嘆於這裡的懸崖和海景，並沉醉於這裡美麗的海岸線以及宜人的亞熱帶氣候之時，羅伯遜看到的卻是未來的高爾夫球場。

而現在，這裡已經成為了全球著名的高爾夫球場和度假勝地，連許多紐西蘭當地人也樂意來這裡打球。

貝殼杉懸崖高爾夫球場由大衛·哈爾曼（David Harman）設計，球場與周圍地形融合得天衣無縫。這裡有迷人的海景，有些洞特地被設計在懸崖邊上，對於那些恐高的高爾夫愛好者而言，絕對稱得上是對其勇氣的挑戰。

有一名美國客人曾在留言簿上寫道：「圓石灘球場真是太無聊了。」還有一位則寫道：「我覺得這裡比圓石灘球場好多了，景色又漂亮而且球場極具挑戰性。」

地處美國北加州的圓石球場成名已久，是美國人心目中最美麗的球場，它和貝殼杉懸崖高爾夫球場很難一較高下，但顯然後者有一大優勢，就是球場上打球的人要少得多，因為度假村只有22間套房和11間私人小別墅。

大部分的房間都設有帶頂棚的露天陽台，可以一邊在陽台上用餐，一邊欣賞美麗的海景。

除了球場和客房外，度假村內還有一個私人日間SPA、一個網球場和一個馬廄，就像是一家高級的鄉村俱樂部一般。

比起打高爾夫，我更喜歡的是度假村裡種植的300多棵貝殼杉。這種宏偉的紐西蘭本土闊葉樹在北部地區的歷史上有著十分重要的地位，過去人們為了漂亮的木材和貝殼杉膠而對其大肆砍伐，但現在它已經成為保護物種。度假村內還矗立著一棵1300歲的貝殼杉。

到達貝殼杉懸崖度假村的時候差不多是傍晚，夕陽在遠處的海平面上撒下一片金光，山川被漸漸塗抹上了粉紅的光暈，如同恰到好處的一幅油畫。

這裡的生態保護極好，要不是有工作人員開車帶領，我甚至不知道它還有一片無人的粉色海灘。這樣的隱秘海灘在度假村附近還有兩處，客人可以選擇在海里潛水、垂釣，早在35年前羅伯遜第一次來到這裡的時候就愛上了這項運動，或是出海去附近的島嶼轉轉。當然你也可以像我一樣，選擇在粉色沙灘上野餐，用一小杯香檳開胃酒配上烤麵包和廚師特別烹飪的海鮮。

海角與天涯

對遊客來說，雷因格海角是在北島能到達的最北端。我選擇了飛行的方式前往。這樣一趟往返近5個小時的旅程費用為425紐西蘭元，除了近兩個小時的飛行外還包括遊覽雷因格海角、海邊茶歇和滑沙。機長大概20來歲，戴著墨鏡，一頭金髮，就像美劇中的俊美少年一般，有些靦腆。

戴上耳麥，隨著螺旋槳轟隆隆地旋轉和加速，我就像拔地而起的鳥一樣，被帶到了半空中。不到10分鐘，已然能遠遠地看到西海岸線了。忽然一陣急速拉升，還沒等我反應過來，飛機已經飛過海平面，視力所及之處一片藍綠，一直延伸到遠方，這便是90英裏海灘（90 Mile Beach）。機長說：「沒人真的量過它究竟有多長，不過有多長重要嗎？它已經足夠長了。」

小型飛機的顛簸讓心臟也隨之產生了某種類似盪鞦韆的失重感，只得閉上眼睛，默默等待這股眩暈感的過去。大約半小時後，機長將飛機輕盈準確地停在了直徑大概兩米的圓形空地上，我的毛利導遊早已經等著我了。

驅車15分鐘後，便來到了雷因格海角，這裡對毛利人來說具有很重要的精神意義，是充滿了文化和精神信念的地方。雷因格海角的懸崖上矗立著一株古老的普胡圖卡瓦樹（pohutukawa），這裡被稱為「靈魂升之地」。

據傳說，毛利人死後其靈魂將從海角躍下，沿著普胡圖卡瓦樹的樹根進入往生，返回他們祖先的家園哈瓦基（Hawaiiki）。這棵古樹已有約800年的樹齡了，但從未開花。雷因格海角的燈塔是紐西蘭標誌性的景觀，建於1941年，取代了附近莫托帕爾島（Motuopao Island）上的舊燈塔。燈塔每隔12秒閃光一次，在19海里外都可以見到。

幾乎沒有毛利導遊會帶遊客走到燈塔，一般他們會在半路離開，讓遊客自行前往，因為這個燈塔對他們而言代表著盡頭。從雷因格海角向北看，則會看到塔斯曼海和太平洋的交匯處。即使是風和日麗的好天氣，匯合的洋流衝擊出一條白色浪花的輪廓線，由於激烈的水流撞擊而產生了一個漩渦。

小鎮好風光

由於雷因格海角的名氣，派希亞（Paihia）小鎮也熱鬧起來，這是前往北島最北部的重要中樞。

據說Paihia中的「pai」本是毛利語中「好」的意思，而「hia」則是英語here的誤傳。因此，原本要表達的「這兒是個好地方」的意思，由於英國傳教士夾雜了半句毛利語的說法，從而變成了Paihia。

鎮本身並不大，但鱗次櫛比的酒吧、餐館、汽車旅館、旅遊品商店以及棧橋附近各種海上娛樂項目始終保持著人氣。在碼頭的棧橋上貼滿了觀海、潛水、皮划艇等各種休閑項目的廣告，這裡還是觀看海豚最理想的出發點，在海豚出沒的季節，乘遊船在島嶼灣大大小小十多個島嶼中穿行，那些可愛的海豚會離遊客很近。

比起派希亞的熱鬧，我更喜歡隔海相望的拉塞爾（Russell）小鎮，這裡是紐西蘭建國時的首都，依海而建，寧靜祥和。近海處滿是劃海上獨木舟、游泳、玩風浪板和釣魚的人，沙灘上則是一對對享受日光浴的情侶。遊覽拉塞爾20分鐘就足夠了，鎮中只有兩條主要街道。

拉塞爾曾是紐西蘭的第一個白人定居點，如此靜謐的小鎮，在最早的那些歲月里，卻充斥著逃跑的水手、在逃的囚犯、貪婪的捕鯨者以及酗酒鬥毆的好事之徒。而這些隨著時間的洗禮漸漸淡去，但當年白人留下的最初的建築仍保存完好。一些生活方式也被流傳下來。

當年拉塞爾面積不大的濱海區營業的酒館就多達30家，現在仍有許多古老的酒吧在營業，比如Duke of Marlborough（35 The Strand, Russell），這是紐西蘭第一家獲授酒牌的酒店，自1827年開始經營。

一代又一代的水手、探險者都會到此來喝上一杯。在紐西蘭可圈可點的不僅有白葡萄酒，啤酒釀造史可追溯至18世紀晚期，當時詹姆斯·庫克船長在紐西蘭登陸，他不僅是最早繪製紐西蘭群島地圖的歐洲人，也是紐西蘭釀製啤酒的第一人。

由於堅信啤酒對水手們的健康大有裨益，庫克船長將芮木（rimu）、淚柏羅漢松（kahikatea）、穗花羅漢松（matai）等當地特色樹木的葉子與茶葉混合起來，獨具特色的「雲杉啤酒（spruce beer）」就此問世。幾百年後的今天，紐西蘭人仍然愛喝啤酒，對於那些不喜歡紅酒的遊客來說，清爽又隨意的啤酒似乎剛剛好。