特熱比奇，歷史碎片拼湊的捷克小鎮
儘管有教科文組織的背書，這裡也成不了旅遊熱點。冷冷清清的，走了小半天直到離開，沒看到一個遊人。
捷克是個慢節奏國家，公路大多單向單車道，時速限70公里。對沿途看景的人，這速度已經足夠。五月的東歐綠草茵茵，野花滿地，速度有什麼意義呢。
走走停停，來到特熱比奇已經是中午時分。捷克歷史裡，特熱比奇是個不尋常的小鎮。
14世紀，黑死病肆虐歐洲。為了躲避瘟疫，這裡不斷有猶太人來定居，逐漸形成猶太人社區。18世紀末，這裡的猶太人已經佔全鎮人口一半以上。
二戰期間，納粹把鎮里所有猶太人驅趕到集中營。戰後僅有十人回到特熱比奇，猶太人社區從此衰敗，遺留下來的兩座猶太會堂和一處猶太墓地，作為歷史見證。
老城離公路邊不遠，古老的城牆保存完整，牆下面密密麻麻好幾千塊墓碑。這就是當年的猶太人墓地。跟基督教墓地相比，猶太人的墓地和墓碑都小而簡陋，用德語與希伯來語書寫的墓志銘也平淡無奇。墓台上擺著一塊塊的石頭——猶太人祭奠先人，會帶來家鄉的石頭，放在墳墓上，表示不忘故土。
由於不能夠合法擁有土地，猶太人很難增加或者擴建墓地，不論在什麼地方，猶太墓地都是擁擠不堪。布拉格的老猶太墓地14世紀創建，17世紀關閉，300年間堆積了12層，地下骸骨疊著骸骨，地上墓碑壘著墓碑。眼下的特熱比奇這地方，也是一樣的景緻。
走過歐洲尤其是東歐地區，感受昔日猶太民族所處的社會環境，再重讀莎士比亞的《威尼斯商人》，不再有當初那種愛憎分明，非此即彼的褒貶評價。夏洛克不是寓言故事裡純粹邪惡的化身，他的怨恨來自猶太人長期遭受的歧視和迫害，來自充滿敵視與偏見的生存環境，人物衝突的背景是民族與宗教衝突。
跟布拉格一樣，特熱比奇昔日的猶太人也是在隔離區里生活。跟基督徒居住區相比，猶太社區的的街道與房屋相當擁擠，密密麻麻像座蜂巢。開著車進去時，發現很難找到可以停車的地方，在這些其實更像是巷子的街道里，開車也不容易。馬車時代就擁擠不堪的街區，汽車時代更是狹窄的不敷使用。正常情況下，房子的牆角是往外凸的，這裡的拐彎處牆角是向內凹陷的，不這樣設計，昔日的馬車很難通過。失去祖國的民族，處處是寄人籬下的異鄉，生前的居屋還是死後的墓園，都得儘可能利用每寸土地。
風景依舊，往事難言。這裡失去的不僅是一個種族，而是整個無可替代的世界。紅色屋頂的房子沿街排開，冷冷清清的沒有什麼人氣。偶然出現的三、兩個人，面孔和服飾也看不出多少猶太人的特徵。嘗試跟他們打個招呼，說幾句話。他們非但聽不懂英語，甚至不能理解問的是什麼，比比劃劃，相對站著，像是活在兩個世界裡的人。
在街上的館子吃著簡單的午餐，跟鄰桌的人隨意聊幾句猶太人的話題。那人淡然地說，猶太人的房子都還在，不過現在住著的已經多不是猶太人。他手指門外，用半是捷克語的英語讚許說：他們倒是蓋的好房子！
走出街口，來到聖普羅科皮烏斯大教堂。這座中世紀建造的教堂，核心部分包括三座十世紀建造的長方形會堂，每座會堂都有中央庭院。宗教場所跟當地社區規模通常是成比例的。幾千人口的小鎮擁有這樣的大教堂，很是異乎尋常。聯合國教科文組織將猶太社區與大教堂合在一個世界遺產項目里，在項目名錄上稱為「特熱比奇猶太社區和聖普羅科皮烏斯大教堂」（The Jewish Quarter and St.Procopius" Bacilica In Trebic）。儘管有教科文組織的背書，這裡也成不了旅遊熱點。冷冷清清的，走了小半天直到離開，沒看到一個遊人。
圖&文丨行者老桿
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