這裡是第二個西藏，喜馬拉雅山口的絕世天堂，目前被印度控制
這是喜馬拉雅的另一邊，除了這幾年被大家熟知的尼泊爾和逐漸進入視野的不丹，在青藏高原阿里地區的西側，還有一片對我們大部分中國人來說仍然處於神秘狀態的廣闊的區域——拉達克。
「我從小在卡吉爾（Kargil）上學，那一年（1999年）印度和巴基斯坦軍隊打仗，雙方約定了一天同時從這裡撤軍，然後巴基斯坦軍隊沒有走，他們就藏在那座5千米高的山上，我站在學校房頂上看到他們從那座山上衝下來… 雖然最後還是印度人勝利了，不過克什米爾人更想加入巴基斯坦。」
進入贊斯卡山谷的前一天傍晚，在卡吉爾的一座山坡上，我們的嚮導扎西指著對面的大山，跟我們描述當年他所經歷的那場戰爭。
「哦？為什麼更想加入巴基斯坦？」
我的好奇心上來了，扎西接著說到：「因為這裡大部分人是穆斯林，他們在在宗教和生活習慣上更接近山那邊。
不過拉達克大部分地區是和我一樣的佛教徒，我們很不一樣。」
伴隨著日落，清真寺發出的禮拜聲正響徹山谷。
我心裡暗想，扎西和這裡絕大部分的當地人一樣，並不知道那場印巴潛在核危機已將他們置於巨大的危險之中。
印控拉達克的具體位置
國際地理上稱這裡為「北喜馬拉雅」（注意北喜馬拉雅並不是指喜馬拉雅北側）。
這裡的地表上覆蓋著的是世界上最崎嶇、最荒蕪的山地，有著令人無法相信的荒僻貧瘠，生活條件極為惡劣，並且，拉達克的主要範圍是「世界上最具危險性的爭端領土之一」，迄今為止，中、印、巴三國仍未正式勘界，處於極大的爭議之中。
雖然現在拉達克被印度單方面劃入了查謨和克什米爾邦，而且隨著1962年斯利那加經卡吉爾到列城全長434公里的高原公路打通，原本需要16天的路程縮短到只需要2天，大批的印度軍隊通過這條公路湧入了這一地區。
但事實上，我們國家從未承認印度對拉達克地區享有主權和管轄權。
而且歷史上有著「小西藏」之稱的拉達克，無論在人文、宗教、習俗上也都不同於印度。
這裡主要是藏族和少部分其他民族的傳統居住區，主要由西藏人種和雅利安人後裔組成，古希臘歷史學家希羅多德和古印度文獻《往世書》都曾記載拉達克最早的居民是雅利安人，後來經歷無數的戰爭和地區融合才有大量的藏人遷入。
現在拉達克地區所通用的語言也是藏語、拉達克語和烏爾都語，這裡的風俗、宗教都與西藏更加接近。
在印度人看來，拉達克就像是一塊在上天面前失寵的土地，印度政府曾長期強行對其實行封閉政策。
但達拉克卻並沒有被世人所遺忘，自從1975年斯利那加到列城的公路對外開放、1979年列城機場通航，拉達克跨出了封閉與隔絕的門檻，憑藉其特殊的高原景觀，獨特的民俗風情，即使路途遙遠，喜好獵奇的西方遊客仍然絡繹不絕。
拉達克地區海拔在3,000—7,000米之間，空氣稀薄，和青藏高原一樣，初到拉達克的人可能會因高原反應而感到不適，當年唐玄奘取經路過拉達克時就曾被高山症所苦，以致他認為是中了邪魔。
這裡的氣溫也非常不適宜人類居住，冬夏溫差竟高達60℃，7月的晝間溫度最高可達38℃，入夜後溫度最低卻又會降至7℃，冬天則常處於-30℃左右，所以在每年10月到來年6月，除了開通航線的列城周邊外，拉達克其他區域幾乎沒有外人蹤跡。
由於拉達克的北方是喀喇侖山脈，南邊又有喜馬拉雅山為屏障，所以北方的濕氣和雨水無法吹過來，而南方每年定期從印度洋吹向印度大陸的季風也無法進入，以致這裡氣候相當乾燥。
拉達克的居民大都住在海拔3,000米左右的印度河上游附近，靠喜馬拉雅的冰川融水維生。印度河挾帶著大量的泥沙在狹長的山谷區沖積出很多塊小平原，在這些小塊平原上，融化的雪水滋生出一些可以耕種的小綠洲，和四周那些寸草不生的高山峻岭以及堆積岩所構成的荒漠山丘形成了強烈的對比。
綠洲中的房舍多以土磚建成，通常穆斯林會將屋舍漆成彩色，而信奉佛教的人則會將房屋四壁弄成純白色，因此只要根據房屋的顏色，就可以知道屋內主人的宗教信仰。
這是我在拉馬玉如借宿的一個藏族老奶奶家，臨別的時候我提出要給老奶奶拍一張照片，她趕快回屋把自己的假牙拿了出來，她說這樣笑起來漂亮一些。
從公元2世紀佛教傳入了拉達克和西藏的原始教派苯教融合，直到8世紀拉達克捲入唐蕃衝突宗主權幾經易手後隨吐蕃藏化。
9世紀隨著古格王朝的興盛以及從印度引入佛教思想重新傳入西藏，藏傳佛教從此成為拉達克最盛行的宗教。
在傳統習俗上，拉達克每戶人家都要有一個男孩去寺廟中做終身喇嘛，拉達克人口約29萬，但大小喇嘛卻有3萬多，占人口的十分之一。
現在列城周邊是寺廟的主要聚集區，被當地人稱為「GUMPA」，是拉達克人崇拜和精神寄託的所在。
列城附近的黑美寺(HEMIS GUMPA)素有「小布達拉宮」之稱，此外錫克斯寺(THIKSEY GUMPA)以及阿爾契寺(ALCHI GUMPA)也是非常著名的寺廟。
黑美寺是上列中最為富裕，但相對地其態度也最為高貴冷艷。在寺中有一尊金碧輝煌的坐佛，將近三層樓高，是拉達克境內最大的佛像，也出現在了著名紀錄片《輪迴》中。
昔日黑美寺內經常展示許多極為珍貴的雕像與佛教文物，後來頻傳失竊，寺方決定停止展示這批寶物，十分可惜。拉達克人可以一天不吃不喝，但卻不能一天不拜佛。
此外，每年的六月，黑美寺都會舉行一項為期三天的慶典活動，場面相當熱鬧別緻。
錫克斯寺以古老文物著名，此廟建於呈三角洲的山丘地形之上，距列城17公里。山丘上蓋有無數別館，恰好和建於頂端的錫克斯寺連成一線。
此寺為一紅色建築，供有一尊巨大無比的未來佛，十分引人側目。 阿爾契寺距列城約一個半小時的車程，為本區最古老的寺廟建築之一。廟中壁畫維妙維肖，藝術價值難以估量。
在列城，我們找到一家願意帶我們穿越贊斯卡山谷的探險服務公司，在諮詢徒步詳細事宜的時候，我問老闆是否是拉達克人？
他的話匣子打開了：「不，我的父親出生在吉爾吉特(Gilgit，巴基斯坦喀喇崑崙公路上的重要城鎮)，我和我的兄弟們在印巴分治的時候沒能回到家鄉，於是就留在這裡了，我很想回去。」
他順手指著牆上一幅印度出版的地圖，這幅地圖上一廂情願的把巴控克什米爾和中國阿里的一塊地區(印度稱阿克塞欽)划進了印度版圖中。
「你們知道的，我們這裡離你們(中國)很近，如果中國和印度打起來，我們這裡可能就是前線。」
我愣了一下，想到來列城的路上看到路邊遍布的印度軍隊，回到：「可是這裡遍地是印度軍隊啊？他們人很多。」
「沒用的，他們都是浮雲，真打起來的話，跑得比誰都快……」 說完他端起桌上的克什米爾茶抿了一口，笑了笑接著又說：「拉達克人才不在乎這些，拉達克人自己做主。」
這回換我笑了。「不過你們的嚮導，是土生土長在贊斯卡山谷的本地人，他叫扎西。」說完他介紹了一直坐在旁邊並未說話的一個精瘦的中年男人。
我們的旅程正是從這座拉達克地區最重要且飽富爭議的城市開始的。
這座海拔3,505米的小城曾是絲綢之路上商隊的重要驛站，現在是被印度佔據的軍事據點，有重兵扼守，同時也是拉達克地區農牧產品和遊客的集散地。
這張照片是法國攝影師Olivier在50年前拍的列城汽車站
此時此刻正值一年一度的拉達克節，周邊村鎮的人們都匯聚到這裡，因為這一段時間能夠集中的看到傳統的馬球比賽、各民族歌舞表演、以及一些佛教儀式。
這些表演大多集中在列城唯一的馬球場上，在入場和表演期間，由印度軍人在維持秩序，除了幾處入口有持槍把守，大部分軍人手上人手一根木棍，用來維持秩序，但現場依然一片混亂。
拉達克不是印度的一個邦，在印度行政區劃分上它是屬於查謨和克什米爾邦的一個高度自治區，由印度託管（印度其他邦的電話卡在這裡都不通）。
當然對我們中國來講是不承認印度擁有主權和管轄權的，雖然有著實際控制線，同理我們也不承認有阿克塞欽這麼一個地方存在，對我們來說只有「阿里地區」這一個地方。
拉達克地區今天仍然處於一個極不穩定的狀態，一方面它們想自治，一方面又沒有能力自治，還要面臨兩邊的窺視，以及內部藏傳佛教和穆斯林的紛爭。
所以印度對這片土地一直實行的是軍事管制。
在列城街頭，喇嘛和穆斯林共同生活在一片土地，佛教寺廟和清真寺緊鄰共生的情景，這就是看的到的歷史。
說到王室，在列城無論哪個角度基本都能看到標誌性的列城王宮(Namgyal Palace 南吉阿勒宮)，這座17世紀的王宮至今都屬於拉達克王室，直到王室在20世紀40年代轉移到Stok村的另一處宮殿。
王宮是傳統藏式建築風格，雖然有人在一直在修復王宮，但我看到它時還是一副年久失修的破落狀態。
王宮和其腳下的老城區連成一片，如果你想知道拉薩布達拉宮廣場改建前和村莊連成一片的樣子，那就一定要來這裡看一看。
老城內小路錯綜複雜，但能看到傳統的拉達克民居和一些保留至今的傳統生活習慣。
如果可以，請記得拉達克的美景
拉達克首府：列城。拉達克:首府列城，面積45110平方公里，藏族的傳統居住區，信仰噶舉派佛教，地理、民族、宗教與文化皆接近西藏，有「小西藏」之稱，現絕大部分由印度實際控制。
位於拉達克海拔最低的地方，一座像西藏拉薩的城，遍地金黃、塵土飛揚，若不是一座座拔地而起的紅白樓牆，總會認為這裡是如西藏阿里「無人區」一般荒蕪的地方
提可西寺(thiksay)：是列城最為著名的寺廟，依山而建，錯落有致，非常壯觀，又被稱為「小布達拉宮」每天清晨，在莊嚴肅穆的吹號儀式後，便可以帶上餐具跟所有僧侶們一起吃早餐。早餐統一在大殿食用，酥油茶、青稞面，不能發出聲音，不能說話
提可西寺(thiksay)喇嘛學校：寺里的小喇嘛都是附近窮人家的孩子，養活不了便送來這裡，小喇嘛被分為1-5年級，除了學習佛法還有數學，英文，社會學，哲學等，達拉克語，英文和印度語三語教學，老師大多都是義工。
列城古城：列城內能見到的空地基本都是軍事駐紮，不能踏足。列城古城原是皇家親屬大臣住的區域，現在街道髒亂散發著臭味，窗口狹小不方便通風，淪落成列城的「貧民窟」，17世紀建起樓高九層的列城王宮 (Leh Palace)，除了遠眺看看風景，王宮裡什麼都沒有。縱然皇室後來遷都，這些年的文物保護也令人唏噓
嘿密寺：拉達克最富裕的佛教寺廟，隱匿在偏僻的山谷里，山路盤旋，一不小心便容易錯過。寺里有著一座博物館，珍藏著很多稀有的藏族文物，它們都是拉達克地區藏民生活和歷史的再現。一座城的歷史，多少代人曾經的故事，都涵蓋在了這座隱於山間的古寺之中
嘿密寺.嘿密節：每年7月14和15日兩天，都會舉行年度大慶典，主要是為了紀念偉大的聖者蓮花生大士的聖誕。慶典期間，當地人們會穿戴傳統服飾，男性穿著腰封，女性戴上鮮艷的頭飾和首飾。僧眾們會表演面具舞，伴隨著具有節奏的鼓丶甲鈴和鈸演出，這是當地極富盛名的節慶。慶祝活動中最神秘的部分就是面具舞，這種拉達克的面具舞又稱為 羌姆 ，屬於密乘傳統中基礎的一部分，因此只能在修持密乘的寺院中演出。
每年藏曆八月，西藏日喀則地區的扎寺倫布寺也會表演此種舞蹈。
如果有幸碰上蓮花生大師的本命年，在這裡，你還能看到非常特別而古老的以絲綢刺繡的蓮師唐卡，這幅大唐卡每十二年才展示一次，並且只在猴年，展示時間非常短暫。
玉嘎曲增：諾布拉小鎮的尊者宮殿
行者：爬行蟲
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