音樂與時裝碰撞出的和諧

在針對亞文化的研究中，

時裝表現成為社會文化的一面鏡子，

它藉由各種各樣的文化符號

將青年們的態度從穿著上投放出來。

在二戰後的西方世界裡，

不斷噴薄而發的青年運動催生著新的音樂形式

上世紀70年代，在伯明翰大學當代文化研究中心（CCCS）開始學術生涯的安吉拉·麥克羅比（Angela McRobbie）發現，研究中心對青年亞文化的研究中缺少了女性角度立場，於是從自身課題出發，將「女性」這個某種程度上的亞文化群體帶入青年文化研究中。

在這位英國文化研究學者的著作《女性主義與青年文化》（Feminism and Youth Culture：From 『Jackie』to 『Just Seventeen』）中，「音樂常被用來當作是亞文化活動的背景」這一觀點也流露而出。

然而，女性學者將女性帶入文化研究領域並不意味著性別平權有了什麼顯著的進步。從時裝本身上說，或許如美國的時裝史研究者安妮·霍蘭德（Anne Hollander）所言「在時裝發展史上，男性服裝實質上比女性服裝更具有先鋒性，更傾向於引導風向，為人們的審美品味設立一個標準，而女性時裝不過是它的一個反映。」這種悲觀卻現實的觀點在網路電視節目上得到了體現。從去年夏天的嘻哈節目，到今年春天的街舞節目，原本略顯「小眾」的表演方式走入主流世界。節目中佔據半數以上不止的男性表演者吸引了大量的女性觀眾，也影響了她們的生活方式（所聽音樂種類的改變）和穿衣方式。走到任何一個年輕人聚集的街道，這種趨勢是肉眼可見的。

其實也不只是幾檔流行節目才產生音樂與時尚的關聯，一直以來，這兩者都是相互陪襯，互相影響，共存而生的。

回顧歷史，那些時尚與音樂相互碰撞的火花，

引起了多次服裝史上重要的革命，

至今仍然可以看見延續到現在的潮流元素——

如何做一個不那麼Feminine的女孩，

是女性生活中一直存在的命題。

從60年代到70年代，嬉皮與浪漫主義

傑斐遜飛機樂隊

感恩而死樂隊

說起穿著破爛的喇叭褲、不合身的西裝、隨意裹在身上的布裙；或者風靡的披頭士樂隊、傑斐遜飛機樂隊、感恩而死樂隊、滾石樂隊唱出的Peace & Love，叛逆之下，「垮掉的一代」總有一些浪漫主義情懷。

Anna Sui

也正是在20世紀60年代，為自由主義高歌的民謠歌手Joan Baez和同樣才華橫溢且志趣相投的Bob Dylan相識相戀，戴著黑框大眼鏡、穿著碎花裙與夾腳涼鞋的Joan和穿著舊皮衣、切爾西短靴的Bob是那個年代的青年偶像。在如今每年夏天數不清的音樂節上，依然有數不清的穿成這樣「波西米亞風」的女孩子出現在現場。

Giambattista Valli

穿出自由自在的嬉皮士氣息，有這麼幾個元素需要把握:

首先，是長長的裙子。光澤感要降低，要帶有一些手工製成的粗糙感。除了體現出「鄉村女孩」返璞歸真隨性感的Hermes開衩長裙和J.W Anderson的低腰線拼接款長衫外，Tory Burch的粗線流蘇編織罩衫和相對精緻些的Paul&Joe 刺繡長裙同樣很符合60年代的設定。嬉皮士不會在意裙角是不是沾上了泥土，能舒服地行走才是重要的。嬉皮士的第二個重要元素——碎花。密密麻麻的碎花對於嬉皮女孩來說是必不可少的，民謠女神Joan Baez也熱衷於穿碎花裙。在年復一年的流行趨勢調查中，波西米亞風的碎花總能榜上有名，單從2018春夏的秀場上就能發現不少的碎花單品。不僅人盡皆知的牌子Louis Vuitton、Miu Miu推出新款碎花裙；Anna Sui更是在秀場上採用男女模特搭配的方式走秀，可以說是給出了嬉皮Couple的完美穿搭示範；Leonard Paris、Saloni、Johanna Oriz、Giambattista Valli、Stella McCartney等品牌的碎花單品也十分值得入手。還有一個風靡60-70年代的流行元素——流蘇當之無愧被提名。嬉皮士們是不怕繁複的，他們往往熱愛造型誇張、色彩艷麗的首飾，搭配上流蘇元素，這樣看上去顯眼且特立獨行。那些穿滿珠子的手鏈項鏈、彩色編織手袋、以及分散在裙角、衣邊的流蘇，共同構成了我們對嬉皮士年代的印象。

H&M的波希米亞長裙不僅在每個夏天布滿賣場，更是延續到了秀場，粉色的流蘇半身長裙讓平價品牌更顯高級；Moncler Gamme Rouge和Calvin Klein 205W39NYC也推出了流蘇裙，但這些流蘇卻不只是60年代的桀驁不馴，更有一些20年代的爵士風華之感。

70年代，朋克文化引導美學革命

維維安·韋斯特伍德

20世紀下半葉的流行趨勢與第二次世界大戰密不可分，戰後一方面是形成主流的New Look讓女性回歸傳統柔美；另一方面，走入工作場合的工人階級女孩同主張愛德華時期時髦造型的Teddy Boys一起掀起青年工人階級文化。這些穿西裝的女孩被稱為Teddy Girls或者Judies。斯圖亞特·霍爾（Sturat Hall）認為，在50、60年代的亞文化概念中，流行文化是與霸氣對抗的舞台，處於劣勢的工人階級藉由新的音樂形式與主流文化對抗，Teds正是這一時期的產物。70年代的搖滾和朋克由此發展而來，生活在不同年代的年輕人有著鮮明的歷史巧合，他們通過各種反主流方式進行自我表達，發展成具有攻擊性、破壞性和放蕩不羈，甚至是走投無路的無政府主義，形成特定時代的文化景觀。可以說，70年代朋克們對事物的態度和反美學的風格，引導了一場美學革命，一場時尚或反時尚的革命。

當然，談到朋克服裝風格，不可不提起的就是被稱作「朋克之母」的維維安·韋斯特伍德 (Vivienne Westwood)。在其他設計師還沒有意識到朋克的力量時，韋斯特伍德已經成為了英倫朋克文化的旗手。正是因為維維安·韋斯特伍德抓住了時代的機遇，成就了她現在的榮譽。她通過白己的店鋪販賣設計的坡跟鞋，印有挑釁口號的T恤，用刀片、自行車鏈條作配飾的皮衣、漁網裝等，引得無數搖滾明星慕名前來，直至今日，「西太后」依舊是鬥士，不僅自己保持著獨一無二的特立造型，同名品牌從來也是看點多多。

斯特拉·麥克斯韋

洛雷娜·蕾

對於朋克少女來說，皮衣是不可缺少的單品，A字裙搭配皮衣則是亞洲女性不會出錯的穿搭方向。Jeremy Scott和Dsquared2給出的都是皮夾克搭配皮質A字裙的方案，以柔和仙女裙出名的Zuhair Murad這一季在輕盈透視連衣裙外加了一件帶有流蘇和鉚釘的金色皮夾克，增強了硬核程度。要是覺得單色皮衣有點無聊的話，可以選擇拼接款或者塗鴉款，各種彩色塗鴉的聯名款皮衣也是讓收藏者們競相入囊；要是自帶繪畫技能，能給自己手繪一件就更酷了。

Balmain

70年代也是一個特殊材質層出不窮的年代，如今大熱的金屬、PVC在那個年代就已經被用在時裝設計上了。對於我們消費者來說，倒是不必非從古著里搜尋年代痕迹，當代的設計師們對這些光澤材料同樣充滿愛意。不僅Burberry有雨衣，Marc Jacobs也有秀款雨衣，配上民族風格的廓形，別有新意；Tibi製作了塑料感的腰封，讓西裝不再沉悶。Mira Mikati和Kwaidan Edition的彩色漆皮單品更是讓人一眼之下，就想像出朋克歌手在舞台上穿著它們的樣子。

編輯│劉茜 文|Yun Xing

T台圖|showbit、東方IC

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