柏林！柏林！一段關於歷史和文化的旅行
編者按
做真實的自己，
浪浪的差旅生活正在進行時，
這個騷柔漢紙的遊記更多的是文化的體驗，
和散文似的抒情，
穿插一些天然無修飾的圖片。
還原一個
來，一同遊歷。
去柏林之前對柏林的印象也許並不深刻。了解僅僅是德國首都，冷戰中心，柏林牆，柏林也許於我僅僅是因政治原因而僅存課本上的記憶。
聽人說柏林應該是poor and sexy。
一路上Dr zhao對於德國西德東德，西柏林東柏林的歷史介紹放佛將我們拉回那個冷戰的年代。從邊檢站，我們沿著高速公路從西德進入東德開始。
細細想來，柏林可能很難給自己做旅遊廣告。因為它真的滿是傷痛的歷史。
從博物館島到諸多大教堂，從猶太人博物館到大屠殺紀念碑，從查理檢查哨到柏林牆。從勃蘭登堡門到帝國議會大廈，似乎都和政治密切聯繫。
站在歐羅巴中心，在廣場邊除了引人矚目的摩拜單車，還有這個被二戰戰火毀壞的威廉皇帝紀念教堂。沒錯就是那個在聖誕前夕，遭遇恐怖襲擊的威廉皇帝紀念教堂。有些諷刺，戰火破壞的教堂依然屹立，壁畫依然鮮艷光澤，可是就在一個為了紀念被戰爭襲擊摧毀了的教堂前，發生了一次恐怖襲擊。
說實話，我不知道作為遊客站在此處應當如何自處，是敬畏，還是悲傷，是恐懼，還是感到無比的驚奇和讚歎。就在猶豫之際你猛然發現，旁邊另外一座口紅教堂正在興建，也許正是這種對比讓這種情緒更加奇怪。
東柏林和西柏林的差異在柏林牆倒塌了幾十年後依然存在，最表象的就是建築。在深層次一點是人們的生活方式和思考方式都有所不同。但他又和不同的文化融合，交流，生長，蔓延。
與歐洲其他同樣多元、豐富且精彩的大城市相比，柏林有著幾乎最低廉的生活成本，對懷揣夢想的年輕人、學生、旅行者、詩人、藝術家，這是極大的吸引力，每個群體的人都可以在這裡很容易地落腳並找到自己的歸屬。而這些人的紛至沓來，也為這個城市增添了活力和色彩。
期間Dr zhao打趣的問，土耳其最大的城市是哪裡？我們從伊斯坦布爾到安卡拉猜了又猜，他才緩緩的說是柏林。可想而知柏林的土耳其裔有多少。
去的那天正好遇上壯觀的摩托車協會游車河。長長几公里的摩托車長河伴隨著轟鳴聲不斷前行。而我們只能站在一邊一邊觀看一邊拍照一邊驚奇。
一一走過各種各樣的博物館，喜歡過勃蘭登堡門，看到腳下的柏林牆走向線，勝利紀念碑，帝國議會大廈，總理府，人民議會廳，還有戒備森嚴的英美使館區。一條線走來總感覺柏林自身就是一段濃郁的歷史書。
正如德布林筆下的亞歷山大廣場，這座城市本身就是一部蒙太奇。
她有歷史但不深遠，年輕但不輕浮；
奢華但不奢侈，樸素但不簡陋；
和諧但不單一，紛繁但不凌亂。
她是一個在世界歷史和文化中舉足輕重的大國的首都，卻又不像巴黎一般需要靠一己之力承擔太多整個國家和民族文化的厚重，這讓她的步履既穩重又輕快。
她充滿一切可能，卻沒有輕佻和低俗的慾望。
她包容，但身處德意志文化又讓她個性鮮明。
她不富裕，但有趣，正像那些最有魅力的年輕人，沿著牆壁不停的塗鴉，然後同性戀人也能自信地擁抱接吻，走過一個餐廳門口有快結婚的準新娘正在享受最後的單身派對。大大廣告牌上寫著，在柏林我們不會問你來自何處，我們關心你正在想什麼。
這便是德國真正要詮釋的。
並不覺得柏林人的生活是多姿多彩，也許也有些無聊，點一杯啤酒，一杯咖啡就能完全可以不顧工作，懶洋洋的坐在太陽下享受著春天的陽光，一整天。可能正是因為首都的地位和低廉的消費，人們可以很容易地在這裡用極低的花費享受到德國甚至是世界範圍內最高水平的文化生活。
至於在大德意志經濟體中的地位？他們似乎並不那麼在乎。另一個故事足以說明，據說柏林勃蘭登堡新機場已經修了近10年換了好幾任CEO至今仍然未能通過驗收交付。可想而知這裡的效率和節奏。
當太陽緩緩落下，車輪緩緩開動。穿過綠樹成蔭的大道，看一眼兩邊典型的普魯士風格的建築，深深感嘆這座城市背負的一切悲傷與榮耀。柏林之行雖然短暫，卻引發深思。我也好奇德國人是何以保持如此地自省？他們對於二戰的態度相較於日本，更坦白，更容易被接受。之前一直是質疑「紀念」的意義的。因為放佛從來就沒有什麼以史為鑒，從來也沒有什麼重蹈覆轍，因為時間只是向一個方向流淌。
但是經過了柏林帶給你冷靜與客觀。我無法為這些存在辯護或駁斥，也無需為這個城市宣揚或是貶低，甚至不敢為這些歷史苦痛或興奮，也因此你會找到對自己的反思，對人類的反思。
也許這便是柏林真正存在的意義。
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