威士忌圈中的幾大迷信，我不信你沒中過招！

隨著接觸威士忌的時間越長，就越容易發現，其實威士忌圈也是一個不清凈的地方。

因為有人會告訴你一長串喝威士忌的規矩，比如喝威士忌要不要加水、威士忌要怎樣品才能物盡其用、威士忌要選年份高的還是年份低的，如此等等。

令人感到吃驚的是，這些教條化、程式化的規矩，居然有無數人將它們奉為真理。喝酒本身就是一件非常放鬆、自由的事情，如果非要加上這些條條框框限制自己，反而失去了喝酒原有的樂趣。

實際上，迷信威士忌規則的飲家並不在少數，包括正在看本文的你，都有可能中過招。那麼威士忌中，有哪些比較不合理的信條呢？現在就跟隨古倉君一起來看看。

一、高年份威士忌 > 低年份威士忌

談到高年份威士忌，人們立馬可以說出一大堆各種品牌的稀世威士忌。

這些熟成年份奇高，價格昂貴的高年份威士忌，常常會令飲家望而卻步。正因為如此，越來越多的人開始鍾情威士忌的年份，相信高年份威士忌一定比低年份的品質更加卓越。

那麼，高年份威士忌一定比低年份威士忌好喝嗎？換句話說，熟成年份不那麼長的威士忌，有沒有可能出現超預期的口感表現呢？

喝威士忌的人都知道，時間對威士忌很重要。威士忌只有在橡木桶中熟成足夠長的時間，才能減少原酒中的刺激感，讓威士忌可以萃取橡木桶中更豐富的香味，從而達到香氣口感的新平衡。

不過，每個橡木桶都有自己的最佳熟成曲線。在橡木桶熟成曲線達到頂峰之前，熟成時間越長，威士忌的風味就會越醇美；一旦過了這個峰值線，橡木桶對威士忌作用就會越來越弱，如果依舊堅持熟成不裝瓶，那最後得到的只能是一桶木頭湯。

在多數情況下，一個橡木桶的最佳熟成時間在10年到25年左右，只有極少數的橡木桶可以達到熟成四五十年以上的要求。

除此之外，不同酒廠的威士忌釀造工藝、酒液的管理能力等，都會對威士忌的風味走向產生影響。因此，高年份威士忌優於低年份威士忌這個概念並不是絕對的，它還需要參考很多的外在因素。

二、艾萊島 > 斯佩塞 > 高地 > 低地

當我們生活中出現越來越多的艾萊島、斯佩塞威士忌時，很多人會主觀的認為，是不是艾萊島、斯佩塞的威士忌要比別的產區更好呢？

事實的真相是，隨著各大烈酒集團的崛起，威士忌的競爭也開始加劇。為了能獲得更大的市場份額，烈酒就必須加大營銷投入，而艾萊島、斯佩塞又是他們擁有酒廠最多的產區，結果就會讓飲家產生這樣的廣告錯覺。

其實無論是艾萊島、斯佩塞，還是高地、低地、坎貝爾鎮，他們的威士忌本身不會有太大的差距，只不過威士忌的主體風格不同而已。

有時，威士忌本身的個性可能會讓你產生更深的印象，不過這並不與威士忌的品質掛鉤。比如艾萊島的重泥煤威士忌，味蕾粗壯的飲家可能會覺得它是難得一見的佳釀，喝慣了甜葡萄酒的飲家就會難以適應這樣的味道。

同樣的，雖然低地的威士忌的酒廠數量少，但它的三次蒸餾風格的威士忌，依舊為它俘獲了不少喜歡輕柔風格的威士忌飲家。

三、單一麥芽威士忌 > 調和威士忌

威士忌中的金字塔理論，將我們現有的威士忌分成了三六九等，其中最主要的一種言論就是調和威士忌不如單一麥芽威士忌好，無論是從威士忌的風味上還是價格上皆是如此。

在古倉君看來，單一麥芽威士忌與調和威士忌的差別，根本就是價格心理在作祟。同樣年份的威士忌，單一麥芽威士忌的價格是要遠超與調和威士忌的，這就會讓喝單一麥芽威士忌的產生一種心理的優越感。

實際上，單一麥芽威士忌與調和威士忌是兩種定位不同的威士忌，單一麥芽威士忌更多體現的是酒廠的個性，比如蘇格蘭高地的格蘭多納酒廠，它的威士忌個性體現的就是濃郁的雪莉風味；蘇格蘭斯佩塞產區的本諾曼克酒廠，則表達的是純手工製作的六十年代傳統的斯佩塞風味。

與單一麥芽威士忌相比，調和威士忌不會過分強調個性，而是為了滿足絕大部分烈酒飲家的需求，調製出口感柔順的威士忌。調和威士忌更多的是向飲家展示一種卓越的調和藝術，抓住不同酒廠的個性，調和出一種新平衡的產品。

將單一麥芽威士忌與調和威士忌做比較，就像拿一個高個子的高和一個胖子的胖進行比較，兩者本身就是不對等的，所以說單一麥芽威士忌優於調和威士忌的言論就更顯荒唐。

諸如以上這樣的言論，在威士忌圈中不勝枚舉。對於飲家來說，這樣的知識可以看，但不可盲從，畢竟喝酒是一件非常個人的事。

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