工藝和山場,誰將最終決定武夷岩茶的命運?
丨本文由小陳茶事原創
丨首發於企鵝號:小陳茶事
丨作者:村姑陳
壹
在茶圈,岩茶愛好者分為兩派。
一種是學院派,儼然一副老學究的模樣,但凡遇到喝茶,一定要搬出書里的知識。
有一回喝茶,遇到果香味的黃觀音,學院派不信,試圖搬出書里的知識來反駁。
學院派的立論依據:黃觀音適制烏龍茶,茶葉品質由以香氣突出,香氣清爽芬芳,具有黃旦的「透天香」特徵。果香不是清爽芬芳的。
oh,my God!茶就放在眼前呢,鼻子是不會出錯的,分明就是果香。
此時,麻花向學院派投射出一記白眼。
另一種,是行動派。
這類人,喝茶只相信自己的鼻子和嘴巴,敢於質疑權威。不過,偶爾也會遇到無理取鬧者,太唯我,容易偏執。
遇上偏執的行動派,有時候真的想抽他一巴掌,到一邊涼快去,別叨擾姐喝茶!
學院派喝茶,有些軸。行動派喝茶,天性洒脫。
今天,學院派和行動派,就岩茶的「山場和工藝哪個重要」展開了唇槍舌戰。
學院派支持:山場決定岩茶的一切。
行動派支持:掌握工藝,才能主導岩茶命運。
先來站個隊,你們認為山場和工藝,哪個對岩茶而言更重要。
貳
山場決定岩茶的命運
唯山場論者認為,沒有一個好山場,岩茶不具備好品質,即便你的工藝登峰造極,那也只能屬於「對牛彈琴」級別。
好山場,像一個條件優渥的家庭,能為孩子提供最好的資源。吃穿用度、教育培訓,通通都是頂配版!
別的不說,就拿正岩茶和外山茶對比,它們的品質表現,是山場重要性的真實寫照。
有一位制茶師,制茶水平相同。同樣是肉桂,一款產自外山(建甌、建陽一帶),另一款產自三坑兩澗,經過同樣的制茶工藝,最後茶葉的品質,一定不一樣。
三坑兩澗的肉桂,一定比外山茶更好喝。
三坑兩澗的肉桂,湯水柔和、醇厚、稠滑,香氣細幽、清雅,富含韻味。
而外山的肉桂,湯水苦澀、薄、清寡,不耐泡,茶香高歌猛進,香氣濃度下降快。
即便是新手喝茶,也會選擇茶湯刺激感不強烈的正岩茶,而不是又苦又澀的外山茶。
叄
沒有好工藝,山場都是扯淡
工藝擁躉者認為:決定一款岩茶品質的,不是山場,而是工藝。
岩茶的製作工藝,最為複雜,光是制茶工序,就分為:一采二倒青,三搖四圍水,五炒六揉緊,七烘八撿梗,九復十篩分。
這些環節,都是學問,要是你不知道怎麼做茶,就算是牛欄坑肉桂給你,你也做不出好茶。
之前喝過一泡牛肉,據說是買青(就是茶農向牛欄坑茶農高價購買茶青)做的,但那味道,愣是沒發現半點牛肉的身影。
正宗牛肉,香氣是細幽的,湯水是柔和的,回甘是迅猛的,然這款的所謂買青茶,湯水苦澀,韻味薄弱,桂皮香也不明顯,甚至有股悶青味。
同茶不同命,同樣長在牛欄坑裡,只因為制茶師水平不同,茶有了完全不同的命運。
肆
山場和工藝,到底誰才是操控岩茶命運的幕後黑手?
學院派和行動派,仍在拋出自己的觀點,吵得熱火朝天。
讓麻花說句公道話,山場和工藝,一樣重要。
武夷岩茶,只有集工藝和山場於一體,才能發光發熱,走的更遠。
別著著翻白眼,先讓我把話說完。
山場和工藝,互為表裡,不可或缺。
如同我們看一個人,是要看外貌和內在,不能以貌取人,萬一她化了濃妝呢?又萬一她心如蛇蠍呢?
對於岩茶而言,工藝,相當於化妝術,可以給顏值加分。山場,則是一款岩茶的內在與修養,是它的氣質。
山場和工藝,實際上是岩茶的命運共同體,要爭辯誰重要,那相當於討論「先有雞,還是現有蛋」的問題。
在武夷山的21天,麻花深刻體會到山場與工藝的重要性。
我們的理想狀態:茶農家裡有好山場,又有頂尖的制茶技術。
然,現實總是殘酷的。
有些茶農,家裡都是正岩山場,可惜沒有一款茶能喝的,讓人懷疑人生。
但看完他做茶,我知道原因出在哪兒了。從晾青這個小細節,可見一斑。
別家制茶工藝到位的師傅,處理茶青,速度極快。採下來的茶青,趕緊找了挑茶工,挑下山,運回茶廠,趕緊攤晾開。
麻花還認識一位茶農,制茶技術一等一的好,奈何家裡沒有正岩茶,並不能拿到一手資源,他也沒有買正岩茶青,老老實實,安分守己地守著自己的一畝三分地,認真研究制茶。
你要說他做茶不認真,那是不存在的!
晾青、做青、炭焙,每個環節都一絲不苟。奈何家裡的山場是真不好,即便有頂級的制茶工藝,也是回天乏術。
都說上帝是公平,他給你關上了門,一定會給你開一扇窗。沒有好山場,卻有一身制茶好手藝。
伍
今日武夷岩茶的山場與工藝之爭,倒讓我想起了張愛玲的《紅玫瑰與白玫瑰》。
也許每一個男子全都有過這樣的兩個女人,至少兩個。
娶了紅玫瑰,久而久之,紅的變了牆上的一抹蚊子血,白的還是「床前明月光」;
娶了白玫瑰,白的便是衣服上的一粒飯粘子,紅的卻是心口上的一顆硃砂痣。
山場與工藝,是白月光,也是硃砂痣。
於武夷岩茶而言,二者缺一不可。
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