看不見的城市們——船游利西亞海岸

土耳其南部的利西亞，堆滿了世界上最動人的歷史古迹，沿著那條彎曲海岸線的航行，便是一趟目的地為過去的旅程。無數的遺迹——希臘的、羅馬的、拜占庭的，擠擠攘攘在這一線上，使得千年以後的人們，雖然不能目睹那些偉大城市的模樣，卻能在斷壁殘垣里想像當日的榮光。

在格米萊爾島的山頂俯瞰 本文圖均為TammyLi圖

但就在僅僅200年之前，利西亞這條位於地中海東部的小亞細亞海岸，還躺在航海家和地圖測繪師的視野之外。而將其帶到世人眼前的正是著名英國航海家蒲福(Beaufort)，他的名字也是如今度量海風級別的標尺。

當然，早在蒲福之前，利西亞便早已印上其他探險者的足跡。1810年，一位英國艦隊司令便開始探索利西亞。而在更久遠的古代，利西亞就是希臘和埃及海運線路的中間站。在中古世紀，這裡也位於從君士坦丁堡往耶路撒冷的朝聖路線上。歷史上任何一位重要人物都好象曾經在此處中轉，或為他們的船隻提供補給。從安東尼和克里奧·佩特拉，到哈德良皇帝，都曾在等待再次揚帆的間隙里眺望這片大海。

不過和那些遺留在海灘上的考古遺迹的主人相比，這些名字都還顯得太過年輕。在利西亞的海岸，考古學家發現了世界上最古老的船隻殘骸，距今已三千三百多年。它就像是來自荷馬史詩時代的時空膠囊，巨大的龍骨承載了上古時代曾經輝煌過的海上貿易。那些過去的斷片便在成噸的黃銅、鑄鐵杯子、天青石、刀劍和七弦琴中保留了下來。

無數遺迹就這樣橫陳荒草間

拜占庭小島與被拋棄的鬼鎮

不過，今天的旅行者在利西亞所能得到的舒適享受是荷馬時代的人們無法想像的。航游利西亞的最佳選擇是土耳其輕帆船。這種造型漂亮的帆船通常有一個鋒利的船首，寬大的船梁和圓形的船尾。在土耳其手工打造完成之後，它們就被配上全套船員：包括船長、廚師和水手。而乘客所要做的全部事情，只是舒舒服服地躺在甲板上，盯著海天一線處，任海風拂面。

利西亞最偉大的古迹，大多傍海而建。這裡的大部分海岸還保持著千年來的原貌。高聳入雲的石灰岩峭壁垂直地插入碧藍的海中，並在綿延的海岸線上雕刻出無數曲折的小峽谷、隱蔽的海灣和質樸到無人踏足的海灘。

在著名的帆船錦標賽舉辦地格切赫（Gocek）用完早餐後，我便把自己交給大海隨波逐流，僅僅幾小時的航行海上，便是在歷史河流里回溯了1400年。在格米萊爾（Gemiler）島，時間的錨點落在拜占庭時期。在這個寬不過一公里的小島上，遺留了大量拜占庭時期的遺迹，包括在小島的崎嶇斜坡上曾執著屹立著的5座宏美教堂。如今在一片斷垣殘壁里，那些幾何圖案的馬賽克拼花和鍥刻著十字架的圓柱仍在無聲訴說著那些古老的虔誠。

在密林中沿著古道爬往高處，小路終結於島嶼的最高處——一座古老的天主教堂。此時恰逢傍晚，我便因此邂逅了整個土耳其最美妙的落日：海面在即將消逝的陽光照耀下閃著金光，給海岸線上崎嶇的山壁描摹出微微發亮的側影。

卡阿蓋街道一景

卡阿蓋（Kaya Koy）大約是整條航線上最神秘的城市，這是一個真正的被拋棄的鬼鎮，很適合拿來做大逃殺電影或恐怖電影的拍攝地。

1923年土耳其和希臘交換領地之後，卡阿蓋就被希臘人拋棄了。儘管和這條海岸線上其他的歷史古迹相比，卡阿蓋一點也不古老，但是當漫步在空無一人的街道上，沿路儘是破落的房屋和教堂里累累的塵埃與歲月侵蝕的碎屑，荒涼之感便漫上心頭。然而，這般破敗景色卻沒有讓人產生太多酸楚之感。草籽在某個早已失掉玻璃的窗框里長出嫩芽，地中海特色的矮小建築在幾近傾倒之時露出窘迫神色。我或許不能在這裡寫出一本小說，但是我慶幸那些真正古迹在與此地的相較之下，保存得多麼完好。才100年不到，卡阿蓋便破敗到如此地步，或許真的需要繼續淬鍊千年，它才能煥發出文明遺迹那般的莊嚴肅穆。

去往卡阿蓋的路上，經過的一條古代甬道

最美漁村與輝煌頂峰

整個航行中最美的景色出現在烏卡齊茲（Ucagiz）。這個傳統小漁村的存在因為這片如詩如畫的大海而變得再自然不過。它被兩塊陸地延伸出來的巨舌巧妙地保護起來,前方細長的凱可發島成為它天然的防波堤，象一隻張開的手臂把烏卡齊茲面對的這片海擁抱得格外溫柔靜謐。在漁村背後，蜿蜒曲折的小路刻在刀鋒般的岩石上，延伸向風景如畫的內陸。

烏卡齊茲的市集

市集中一名正做著活計的當地老婦人

在漫長的2500年里，烏卡齊茲一直是土耳其重要的海港。而它的歷史就躺在那裡，一踏上海面，便能直接看到它。那是一片震撼人心的古代墓地。而在另一邊，時間一下子往前跳躍了1000年，拜占庭時期的糧倉、教堂、劇院聳立起來。再然後，一個現代的小村落就靠在他們規模龐大的祖先背後，和龐大的古迹相比，這個原本就小巧的漁村顯得更加袖珍。這裡很適合獨自溜達，漫無目的地徘徊著，然後在小餐館裡飽餐一頓，利西亞當地的食物非常豐美，我喜歡那些胖鼓鼓的塞茄子、肥嫩的烤章魚和色彩繽紛的橄欖、辛香肉丸和新鮮水果——從桑椹到葡萄，從石榴到草莓，都蘸透了陽光明媚的海灘才有的飽滿色彩。可惜我並沒有足夠的運氣，不然或許還能看見一些仍然過著半游牧生活的燒炭人，他們從幾個月的森林放牧中歸來，頂著好看的水果往海港慢吞吞地走去。

烤章魚十分新鮮

搭船繼續東行，巨大的金牛（Taurus）山脈忽然收起它一路沿著航道綿延的屏障，露出一大片肥沃的平原來。這正是土耳其柑橘的出產地。在這裡下船，沿著不斷上升的山坡驅車一個小時，便到達輝煌的頂峰——阿瑞堪達（Arykanda）古迹。

高高矗立在山巔的這座古城最早由希臘人統治，隨後希臘人走了羅馬人來了，再隨後他們都走了，只留下一座融合了古希臘和羅馬建築精華的遺迹。由於絕妙的地理位置和完美的保存，阿瑞堪達被稱為土耳其的「特爾斐」。然而，和希臘名城特爾斐最大的區別是，這裡幾乎不可能看到塞滿每個角落的吵鬧遊客。和任何繁華的古城市一樣，這裡有集市、體育場、神廟、浴場。不一樣的是，它立於山巔的宏大氣勢。從劇院的頂端俯視峻峭的山谷滿滿延伸到遠方，最後消逝於廣袤的地平線，這樣的風景在瞬間就攫住了我的呼吸。想像著，千年以前這座城市的統治者，站在這裡，胸中該是激蕩著多少雄心壯志，姿態又該是多麼地意氣風發。

從阿瑞堪達遺迹的劇院俯瞰山谷

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