男士訂製西裝的那些事

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一套得體的西裝，的確是男人不可或缺的裝備。大家在買西裝的時候，通常最大的困擾就是不合體這個問題，最好的解決方法就是訂製西裝。在國內大多小城市，訂製西裝並不是件容易事，因為技藝嫻熟的西裝定製店多偏居在大城市。並且由於了解甚少，大家都對訂製西裝這件事感到高深莫測，哪些動輒上萬的西裝品牌面料和裁剪是不是特講究，特嬌貴？愛國的豬今天轉載一位達人關於訂製西裝的心得體會供大家參考，其實訂製西裝不外乎這些事兒。

為了簡化問題，假設你預算有限，且僅打算定做一件西裝，它要承擔大多數社交功能，伴隨你出差旅行，參加公司會議，面試，婚禮等等，以下按照做工、面料、款式三大塊，聽我慢慢道來，內容裡面有個人經驗，也有裁縫的意見，更多來自國外網友，不敢專美。

全定製、套碼

全定製（Bespoke）就是「一人一版」，根據客戶的身體數據和款式選擇，來全新地製版，以倫敦薩維爾街最為出名。全定製在款式選擇上給予客戶很多選擇空間，同時也要求你對定製有所了解，以便適當地指揮裁縫。國外著名定製店甚至形成「house style」，也就是他們自己的版型。這種版型，更接近於一種「預設設置」或「默認模板」。

上圖是Anderson & Sheppard首席製版師在工作。A&S是倫敦薩維爾街上的名店，客戶包括查爾斯王子、舞蹈家阿斯泰爾等眾多名流。在他家訂製一件西裝，必須經過至少27次不同身體部位的量體，50個工時的全手工製作，1：1的切片剪裁，不少於3次試衣。阿斯泰爾最經典的試衣，莫過於在A&S，讓工人把地毯捲起，然後在硬木地板上跳舞。跳躍而起時，西裝領子還在脖子上。A&S所代表了全定製西裝的巔峰水平。

坦白說，在國內很難尋覓薩維爾街那種級別的全定製，許多店鋪介於全定製和套碼，其中也有不少高手名店。比起薩維爾街，對面料的理解，對版型的運用自如，對各種服裝款式的掌握，國內裁縫還有待提高。定做西裝，一定要意識到理想與現實的差距，薩維爾街水平不是等閑之輩可以達到的，但讓中國裁縫做出件好西裝，也不是不可能的，不妨一步一步慢慢來。定製西裝，需要你和裁縫有很好的交流；對西裝定做知識有所了解，是前提所在。

套碼，就是MTM，這也是一種定製，但是不夠完全，只能調節一部分數據，通常在國外，套碼的價格要比全定製低不少。在和裁縫交流時，一定要問清楚他們的定製屬於哪種類型。我最開始採用「國產面料-粘合襯-套碼」，然後是「品牌面料-全麻襯-套碼」，後來才開始選擇「品牌面料-全麻襯-全定製」的做法，一路做過來，感覺其中差異很大。如果你足夠有米，不妨到倫敦體驗最頂級的定製西裝，就是彼得梅爾說的那種。

全麻襯、半麻襯、粘合襯

和世界上大多數有結構的產品一樣，西裝的成本和壽命主要取決於其製作方式：全麻襯、半麻襯、粘合襯，以及手工或機器製作。全麻襯是將胸襯用針線覆蓋在整個胸部前片面料上。粘合襯是用膠水將胸襯粘在面料的背面。半襯是只在胸片上半部分有襯，介乎亮前兩者之間。不同的結構在做工費時和成本上差別較大。

以上從左到右：馬尾襯，定型馬尾襯，毛襯，黑色粘合襯。在製作難度上，全襯西裝是早期做法，也是西方大多數定製公司的標準做法，難度極大。粘合襯常見於廉價成衣。由於薄料子容易皺，襯的作用，在於為上衣胸片提供一定的「形」，造成挺拔垂感的效果。全麻襯和半麻襯是通過針線和面料縫在一起的，因此不可能有氣泡現象，也不影響面料本身的垂墜感。

要驗證是否非粘合全襯，準確方法是：在靠近衣服的底部，最好是最下面扣眼的下面一點，用一個手去抓面料，另一個手去抓反面的里料，如果能感覺到當中有第三層，則必然是全襯，反之則可能是半襯或者全粘合。市面上大多數便宜西裝都是粘合襯結構。粘合襯是用膠水將面料和內襯粘合在一起，時間越久，膠水粘性失效就出現了氣泡現象。這就是為什麼有些時尚書籍提醒你盡量不要乾洗西裝的原因。粘合襯西裝的壽命大概只能維持2年左右。筆者最早曾經定製過一套粘合襯西裝，一年半後肩膀處開始滲出絲狀物體，西裝基本報廢了。如果預算允許，最好避開粘合襯做工。話說回來，哪怕一套得體的粘合襯西裝，也比根本沒西裝或不得體的成衣西裝要好。

手工、機器製作

在國外，手工的含義，並非完全是「一針一線」，而是指藉助體力驅動，有些地方可以使用縫紉機。當然，越是高檔的定製公司，越是會強調其手工含量。高級裁縫需要的工具並不多，還是以簡單機械為主。對於我們來說，在關鍵的部分要求手工即可，100%手工是沒有必要的。目前，手工含量達到50%以上的全毛襯全定製西裝，已經很難得了。一味強調手工，會增加成本。

高檔西裝中，需要手工處理的地方不少，比如手工駁頭。翻開高檔西裝衣服的駁頭，可以看見反面密密麻麻的針眼，好處就是，人手在「納八字」的時候會有意識地「給力」，不僅僅是機器平平展展地縫上特定的線跡，而是縫合的同時用手「加力」，一旦完成，駁頭就具有不同的自然捲曲，允許領子在不同狀態下自由舒展。

上圖西裝來自薩維爾街明星裁縫Thomas Mahon。可以看到，在雙排扣西裝的不同扣位時，駁頭都呈現自然的、順從的舒展捲曲。全麻襯，手工駁頭，這是高檔定製西裝的標誌，也是品質的保證。絕非噱頭那麼簡單。好的全襯手工西裝非常昂貴，如果你不願意花上萬塊錢的話，還是用較厚的面料來彌補下，厚能補拙。

「一個做工考究的扣眼是藝術與自然的唯一聯繫」，此乃王爾德的名言。活扣眼依舊是定製西裝的標誌。袖子上的扣子能不能打開，這嚴重關乎品位。高袖籠是定製西裝的另一個標誌。決定袖籠大小的，主要是袖籠的高度。袖籠太大，會造成背後腋下褶皺較多。如圖所示，定製西裝的一人一版可以調節袖籠。要記得提醒裁縫，「活扣眼、高袖籠」，這很關鍵。高袖籠讓人的胳膊可以舒展自如。成衣的辦法很簡單，直接做個大窟窿，我管你的胳膊長在哪裡，就連頂級成衣品牌都廣泛有這個毛病，因此，不必迷戀Zegna、Armani成衣。電影《巴拿馬裁縫》里，那位裁縫的名言就是：「滾，去穿阿曼尼吧。」你所知道的那些男裝品牌設計師，他們穿的都是定做西裝，出自身手不凡的大師（感謝網友ALT提供這部分內容）。

大挂面和背後開衩一樣，只是風格、款式選擇，無論裁縫有無完成，無妨西裝整體品質。至於吸汗袋，則要看你所在的地區，要是北方寒冷地帶，吸汗袋沒太多作用，節省掉，腋下可能舒服一點。翻褲腳的好處在於古典、嚴肅，但褲腳那裡容易有灰塵。在做工方面，不要人云亦云，而是要多與裁縫交流。通常一個執剪多年的裁縫，應當清楚一套好西裝的做工。

再好的成衣，也是給不講究品位的人穿的。紳士不會戴著石英錶招搖過市。好比石英錶與機械錶一樣，再好的成衣西裝，也比不過定做西裝。本質上，成衣和定做是不同的產品。

Wool，Silk，Cashmere，Linen

談畢做工，接下來是面料輔料。在此，我願意引用皇甫江的一段話：「關於開司米，請恕我多幾句嘴，憑著多年在衣料上的浸淫。大陸譯名為「開司米」，是一種被叫濫了的名稱。在廣州的海印批發市場經常會在很多可疑布料的邊上綉著這幾個字母。對於標明「100%」或「純」開司米的毛料，建議大家最好一笑置之，然後饒道。當然，如果確實有慧眼，少數真正從倫敦進口的標明是開司米和羊毛混紡的衣料還是值得問津的。但價格應該在每米600元人民幣以上，而在廣州或者上海由香港人開的西裝定製店裡，賣五、六千元一套的純毛西裝，其衣料在海印的拿貨價一般不超過70元。」

上圖是里根總統用過的蘇格蘭Harrison』s羊絨。里根的夾克，由為多位美國總統服務的御用裁縫德帕里斯製作。蘇格蘭雙股紗羊絨已是珍品，克什米爾羊絨則是傳說。羊絨方面，英國W Bill、Harrisons of Edinburgh絕對值得信賴；義大利Loro Piana、Colombo也名不虛傳。做西裝，毛料是最佳材質。在毛料裡面增加羊絨，除了增添成本外，於品質是改善不大的（手感當然會好一些），暫且放下對開司米的迷戀吧。

作為你的第一套定製正裝，知名品牌的100%羊毛面料，已經足夠好。羊毛+真絲的面料，更適合選來做休閑裝，在此暫且不要走偏，且末考慮。亞麻屬於夏天，由於易皺，不太適合正裝，但夏夜頗多活動，各種粉色、淡藍色、卡其色、白色、深藍色的亞麻材料，不論做套裝還是單上衣單褲子，可是雅皮士的大愛。至於化纖面料，那和牛仔褲一樣，都是出身下層的記號，你要盡量避開。總之，全毛面料以外的其他材質，作為生手菜鳥，你要盡量避免。

Worsted，Fresco，Flannel，Tweed

這四個字是：精紡，巴拿馬，法蘭絨，花呢，指的是面料類型。精紡，是用精梳過的美利奴羊毛紡成紗線，織成布料。這種布料最適合定做正裝。巴拿馬是一種特別的平紋織法，允許空氣自由流通，適合夏季穿著，Smith Woollens、Minnis有優秀的巴拿馬布料。法蘭絨是疏鬆且厚重的古老布料，往往在冬季穿著，法蘭絨三件套是最迷人的服裝。Harrisons of Edinburgh、Fox在法蘭絨產品上很強大。法蘭絨最初由威爾士人發明，於今最好的法蘭絨依然出產於北英格蘭和西英格蘭。

花呢是蘇格蘭特有的布料，古老且優雅。不同於常見的精紡布料，花呢採用英國本地羊毛等紡織，色彩斑斕，富有變化，上百年來一直在西方時尚界擁有崇高地位。花呢和粗紡面料不是一回事。義大利不生產tweed，中國也一樣。原因和羊毛及織法有關。華爾街日報和金融時報最近有不少關於花呢的專題報道。英國紳士貴族最經典的裝束是「花呢上衣+法蘭絨褲子」。可以說，不懂法蘭絨和花呢的人，就不懂面料，也不懂定製，這是後話。下圖為薩維爾街製作的花呢獵裝。

Tweed一詞，來自英格蘭和蘇格蘭交界的河流「推德河」。蘇格蘭花呢和蘇格蘭威士忌並稱國寶雙壁。花呢曾經在2009年倫敦G20峰會上作為英國國禮贈送給各國領導人。由於英國環境寒冷惡劣，羊長期演化，造成全球少有的堅韌型羊毛種類，這種羊毛堅韌、捲曲、多色，形成花呢獨有的色斑，與品質同一的美利奴羊毛大相迥異，趣味完全不同。蘇格蘭人用動植物來染紗線，這是紡織史上最早的色織。大多數花型是取材於蘇格蘭高地的色彩，也有家族獨特格紋。蘇格蘭有72種軟硬不同的水，經此後處理，花呢就獲得無窮的變化，同時也不可複製。

西方人對花呢的熱愛簡直達到匪夷所思的地步，從王公貴族到平民百姓，幾乎每人都有花呢服裝。溫莎公爵本人就是一個不折不扣的花呢狂，他的衣櫥中有大量花呢套裝。最近兩年來，倫敦興起「花呢自行車車運動」，參與者每人騎單車，且穿著各類花呢服裝，從城市一處出發到另一處集合，不僅提倡綠色，更展己美。該項運動目前已席捲全球，甚至出現了「花呢自行車奧林匹克」。下圖是一次花呢出行，每人都穿戴著花呢。要是連蘇格蘭花呢也不知道，你OUT了。

花呢大致包括四大類：哈里斯花呢（在哈里斯島手工紡織）、多尼加花呢（在愛爾蘭多尼加縣紡織）、設特蘭花呢（用設特蘭島羊毛紡織）、切維特花呢（用蘇格蘭切維特羊毛紡織）。哈里斯花呢由一位伯爵夫人和佩斯利姐妹推出，從十九世紀中期開始被貴族們廣泛接受。哈里斯花呢的生產非常嚴格：使用蘇格蘭羊毛；植物或礦物質染色；在哈里斯島民家裡手工紡紗；以體力驅動紡車紡織；每家紡車不能超過三部；專業機構監督生產；專業機構發放球與馬爾他十字商標；專業機構編號。

現在，哈里斯花呢是全世界唯一以地名嚴格認證、全程紡織被置於嚴格控制下的布料，每卷布料都有專業機構檢查，每塊布料都有自己的編號。為了嚴防造假，每枚商標都在右下角有編號。只有帶有球與馬爾他十字商標，編號正確，從知名蘇格蘭供應商售出，才是真正的哈里斯花呢。在二十世紀初期，哈里斯花呢曾經遭遇嚴重的山寨，哈里斯花呢協會不得不一再捍衛它的獨特地位。1960年代，這形勢居然發展為一場決定哈里斯花呢命運的訴訟。在關鍵時刻，倫敦面料公司W Bill派員出庭，證明從年代久遠的時期（W Bill成立於1846年），哈里斯花呢已通過花呢和開司米專家W Bill銷售。最後官司勝利，英國政府對哈里斯花呢採取更嚴格的認證標準，挽救了這一「偉大的布料」。沒有商標、沒有編號或沒有正確編號，就不是哈里斯花呢，多年來人們一貫如此認為。Tips:真正的英國進口哈里斯花呢面料國內價格最低也在400元每米左右，而製作一件西服上衣需要2米左右的布料。

全英四大花呢供應商Johnston of Elgin、Magee of Donegal、Porter & Harding of Edinburgh、W Bill of Bond Street都屬於可靠的供應者。其中W Bill可謂花呢之王，種類最為齊全，能收集齊全各類手工紡織的花呢。1986年紐約時報紀念邦德街的文章提到，開司米專家W Bill在街上與百達翡麗、愛馬仕、蒂芙尼、卡地亞、蘇富比等比鄰而居。畢加索購買過W Bill花呢。人類歷史上兩次著名探險：1908年沙克爾頓爵士南極冬季探險，1953年希拉里和丹增首次登上珠穆朗瑪峰，W Bill都曾為探險家提供裝備。珠峰那次，勞力士提供了手錶，型號叫探險家。希拉里和丹增回到倫敦後，兩位爵爺甚至專門跑到W Bill在邦德街的門店，去參觀花呢。

言歸正傳，通常你我見到的都是精紡面料，在擁有初步知識之前，暫且不要急於嘗試其他類型的布料。有些裁縫會沉默地服從你的瞎指揮（反正本來英文bespoke就是聽你指揮之意），那會造成浪費。這好比品酒，如果一上去就用錯誤方法喝美酒，那簡直是莫大的浪費；同樣，好茶不是用來簡單解渴的；在鯨吞之前，不妨做點功課先。

Navy，Midnight，Dark Grey，Black

這四個字是：海軍藍，午夜藍，深灰，黑色，都是正裝色調。如果你打算只定做一套西裝來應付所有場合的話，一定要是這四種顏色中的一個，而且顏色越深越好，但不要是黑色，僅僅把黑色當作第二選擇。黑色過於強勢，在有些場合顯得有點不合適。在此，我建議你暫時不要急於第一套西裝就做條紋或格子，以免裁縫對條對格不認真造成麻煩。

在Anderson & Sheppard官方博客上，比較了Harrisons和Smith Woollens的法蘭絨後，他們指導客戶如何挑選藍色：「客人常常想要點不同的東西，我通常推薦面料顏色重要過面料款式。這非常微妙，大多數布本中會包括三四種藍色。最深的是海軍藍（navy），非常深，很經典；其次是深藍（dark blue），顏色要亮一點，依然嚴肅且正式；看一下第二種藍色，這不是寶藍（royal blue），你可以叫它中藍（mid-blue），但它在色彩上更給力，穿上它，你會體會到比想像中更為精妙的色彩。我尤其喜歡法蘭絨中的亮麗顏色，法蘭絨的獨特織法賦予它們一種深度。相同的辦法可以用於選灰色。淺灰色依然非常經典。涉及到灰色布料，你要多留心觀察織紋。」

不少公司提供豐富的藍色，上圖是倫敦面料公司H Lesser的一款藍色布料。美國人對Lesser非常信賴。Lesser於1970年在全球首次推出100支面料，開支數面料之先河。Lesser的鐵拳是golden bale系列面料。薩維爾街裁縫Hitchcock說過，裁剪Lesser布料是他們每個人的夢想。正確的選擇，是從這種藍色開始，然後逐漸加深，直到黑色。太淺會顯得有點不夠專業，不夠莊重。

想讓人信賴你嗎？那就足夠嚴肅，也就是足夠深色。要是你沒辦法買到很好的布料，黑色是一種藏拙的辦法。假如你不缺鈔票，那就選擇英國料子，英國人在對灰色、藍色的處理上，一貫正確，令人放心。

Barathea，Twill，Herringbone，Hopsack

這四個字是：巴拉西厄，斜紋，人字紋，席紋，依次是最理想的正裝面料紡織結構。我第一件成功的定製西裝來自一款人字紋。後期表現上，人字紋稍微好過斜紋，又比單色斜紋多一點變化。國內的斜紋毛料，如果品質不過關的話，可能西裝連續穿5天，褲子就會出現臀部磨光現象。人字紋細條，要特別細那種，是極好的正裝布料款式。傳統上，巴拉西厄是高檔西裝中最常用的禮服呢。巴拉西厄有著極其緻密的表面，在略微站遠一點觀看時，西裝呈現細膩精緻的單色，最為適合用來做晚禮服、晨禮服等正裝。

最近，我發現裁縫那裡有Smith Woollens正裝面料，其中有不少巴拉西厄組織。Smith Woollens是倫敦Henry Poole公司喜愛的布料品牌，提供種類廣泛的毛料。席紋是一種平紋組織，前面提到的巴拿馬面料和席紋組織是一樣的。席紋的透氣性較好，會適合那些常年生活在亞熱帶地區的人。

上圖：Smith Woollens灰色斜紋面料。大概紡織起來比較方便，目前斜紋組織最為常見。絕大多數的精紡布料都是斜紋組織。在斜紋面料里，也可以選擇一些不錯的種類。經典款式有繩紋、粉筆條、大方格、細條、威爾士親王格等。對於第二套西裝，面料花紋將上升為最重要的考慮因素。

支數、股數、克數、密度

面料支數的確曾經令我迷惑。一度，我以為面料品質取決於支數，那時我的選擇標準是150支，現在我已經不再要求高支數。超細羊毛確實昂貴。但後來在同樣穿著下，12件西裝中有相同工廠加工的、支數相同、克數相同、品牌不同的西裝，它們的後期表現卻相差很大。經過長時間比較，加上收集專業意見，發現如Style Forum上面幾個老鳥所言，支數和品質沒有必然關係，我已不再迷戀支數。

原因在於存在「飢餓型羊毛」，澳大利亞的牧民發現，有些乾旱飢餓年頭，羊毛反而很纖細，這是綿羊營養不良導致了較細的羊毛。另外，現今的技術也能以物理化學辦法人為拉伸羊毛。這類羊毛都很脆弱。如果再紡成單股紗，那就徹底杯具了。新布料看起來都差不多，有時裁縫懶得為你認真選，特別在他們非常忙碌的季節。相信支數，不如相信品牌。你最好多少知道些品牌知識。

「雙股紗」（雙經-雙緯）在面料中的重要性，好比「頭層皮」之於皮鞋一樣。頭層皮、固特異，這是上好皮鞋的標準；雙股紗面料、全麻襯，這是一流西裝的標準。為什麼推薦高克數面料？原因之一，就是300g以上的面料，基本都是雙股紗。像我這樣笨的人，花了很久才明白克數的潛台詞。隨便在身邊找到一塊布料，不論是毛的、棉的、亞麻的、化纖的，在邊緣處抽一根紗，反方向揉搓紗線使它散開，你會看到，雙股紗或多股紗會分解為2根或多根細線。多股細線抱在一起，會明顯改善紗線強度。

從國別上區分，英國面料大多數是雙股紗（Smith Woollens甚至有不少四股紗面料，裁縫沒見過）；義大利大多數是單股。紡織依然不完全是科學，有些環節還在依靠經驗。保險地說，在考慮支數時，「100支雙股紗」、「110支雙股紗」「120支雙股紗」比較穩妥。一定要雙股。義大利和中國有些做法，是2×1結構，只有經線是雙股，這多少會影響西裝的後期表現。

我認真比較過同一品牌的不同支數面料，對於有些款式來說，高支數面料顯得非常精緻（尤其是條紋）。當然，我會在適當時候，獎勵自己一套150支雙股紗，要那種2cm寬的繩紋，氣場很正。但大多數180支還是太纖細了。對支數的考慮，取決於穿著環境。如果你要出席一些重要的會議、談判簽約、董事局會議，那麼需要考慮150支雙股紗（最好克數超過280g）。高支數面料特有的細膩柔滑精緻，價值不菲的配飾，做工精良的皮鞋、公文包，高檔腕錶，往往會讓你贏得更多回報。

但要是你打算經常穿它上下班，而不是尋找一套幸運西裝，那麼，趁早趕緊暫時忘記150支雙股紗，它們比你想像中還要嬌嫩易皺。薩維爾街裁縫對高支數面料一向不大感興趣。畢竟西裝是用來穿的，不是用來收藏的，更不必為它提心弔膽，你的西裝應當是你最強大的盔甲。來自名牌面料的150支雙股紗，應當是你和裁縫磨合很好以後的謹慎選擇，收官之作。

上圖：Alan Flusser工作室內的面料樣冊

左：Scabal；右：Harrisons of Edinburgh

涉及面料，克數對耐穿性和西裝表現有巨大影響。面料款式上通常會有個小標籤，標明克數（克或盎司，g or oz）。選擇面料時，要留意麵料的克數。你可以通過揉搓來感覺品質，也要留心查看面料在不同光線下的色彩。個別負責的裁縫師傅甚至用整匹的布料披在你身上，讓你來尋找感覺。克數高，面料就結實耐穿，同時更筆挺垂感。在選擇面料時，克數比支數重要，你必須牢記這一點。通常季節，300克是最低要求，夏季西裝可低些。

男裝分為兩種風格：輕柔飄逸型和力量型。義大利Kiton和英國Huntsman均屬於力量型西裝的代表。力量型西裝必須透過高克數-高密度面料，配合蜂腰版型，達到冷酷英氣的效果。30歲以上的人，要更多考慮力量型西裝。英國幾個主要面料品牌Lesser、Smith Woollens、Harrisons、Dormeuil、Wain Shiell都有優秀高克數面料。如Style Forum上，Harrisons的一種370克布料Fine Classics系列，得到了《魔力西裝》作者Manton一再推薦，用這種布料做的一件人字紋西裝，出差能連穿10天而未見磨損，抗皺性也不錯，品質確實像Maton推薦的那樣可靠。不論裁縫怎麼吹上天，什麼300支200支，好的面料應當首先考慮耐穿性。耐穿性不僅指結實耐磨，不容易穿壞，也包括筆挺、壽命長、易打理在內。要知道，耐用性是奢侈品的基本特徵。我們不是在買幾塊錢的日用品，是在花幾千塊投資自己的服裝。人應當享受衣服帶來的快樂，而非照顧衣服。至少我屬於重度穿著者，不論西裝還是皮鞋，穿起來就忘記去愛惜，這給我機會比較它們的好壞。

我也曾經用465克的面料做了一套藏青色西裝。裁縫從來沒有用過這麼重的面料，後來裁縫說，厚面料裁剪起來很舒服，做成西服效果也超過他的所想。那套西裝是我目前最滿意的。面料好，顯然會彌補工藝上的不足。作為你的第一套西裝，沒必要去做465克，那樣就只能在秋冬穿了。但條件允許時，要多考慮重一點的面料。

手感上面料有軟硬之別。面料較硬，意味著密度較大，組織結構更為緊密；成品會更加挺括保型，耐穿性會得到改善。技術上，獲得較硬的面料，需要將紡機轉速放低。好處之一，紗線應力得以同步釋放，品質改善；壞處是這意味著損失金錢，因為單位時間內的產量降低了。目前，標準英國面料370克，義大利面料260 克。相同支數時，二者原料成本相差42%；兩國工資成本相差15%；較慢的英國紡機導致更高的成本；計算下來，英國成本上比義大利貴2.1倍。反過來， 「軟」意味著結構疏鬆。軟面料往往僅用於上衣時，無法做褲子，法蘭絨也相對較軟些。無論如何，「軟」不是優點，面料品質，越硬越好。

成衣市場喜歡薄料子，薄料更適應目前的大機械化生產。有一個不為人知的業內知識，那就是350克以上的面料，紡織難度較大。即便在英國，著名的時尚網站倫敦酒廊曾經組織團購，網友自行設計面料，然後找英國公司紡織。結果他們被告知，如果量不大的話，英國布廠不願意生產370克面料。只有個別大廠能出產「高克數-緊密織」的全毛面料，這也是挑選好面料的一種方式。

全球面料品牌排名

人們對品牌的迷戀中，蘊含著深刻的理性。無論產品是什麼，認準品牌都要更簡單些。國外產品一般好過國內產品。依賴面料品牌，要比依賴裁縫更加可靠。 Dormeuil、Harrisons of Edinburgh、W Bill，這些品牌已有150年歷史；Fox甚至建廠於1772年，和美國歷史一樣長。在歷史久遠的年代中，品牌積累了太多的經驗，Cartier、Tiffany要為一件首飾花費多少精力？薩維爾街大店要收集多少人體數據，遇到多少古怪要求？考慮到中國市場的不成熟，在品牌認知上，我們還是以國外網友的共同認識為主，尤其是名家點評。

排名大家喜愛的事情，我們喜歡給手錶排名，給紅酒排名，甚至連書寫工具也有不為人熟悉的排名。淘寶和Ebay發展出了複雜的排名系統。面料品牌的排名也最令人傷腦筋。排名好比華山論劍。因為每家公司都有自己的大殺器，實際上不存在什麼面料之王。如果有的話，我願意說，那就是哈里斯花呢（「偉大的布料」、 「人與自然的傑作」）。最近，我對花呢瘋狂地長草。

松潘推薦過一些品牌，」首次定製西裝，個人意見無需選擇Loro Piana，Holland & Sherry或者Zegna，可以看看店內有沒有Lesser、Smith、Minnis或Fox，Lesser和Smith也都是英國知名的布料交易商，價位略高；Minnis和Fox是織布廠，生產一流的法蘭絨，居中，只是Fox難找一些，則不必強求「。Smith，就是Smith Woollens。

值得一提的是，目前英美當紅的面料品牌非Harrisons莫屬，Harrisons最為著名的是其蘇格蘭開司米，從未被超越。查爾斯親王、安德魯王子、布萊爾首相、戈登布朗首相、薩科奇總統、里根總統、西班牙國王、貝盧斯科尼總理、摩納哥國王都是其客戶，近幾年的電影《阿凡達》、《華爾街1》、《華爾街2》、《終結者4》、《V字仇殺隊》、《查理和巧克力工廠》、《星際飈客》以及全部《哈里波特》系列都用過Harrisons，好萊塢影星Will Smith也穿這個牌子。

不久前，泰晤士報為倫敦薩維爾街拍攝了一張巨幅照片，十二位卓越裁縫並肩而立，在最中間那位裁縫手裡的一點紅，就是Harrisons of Edinburgh布本，這張圖彰顯了該品牌的地位。男裝時尚論壇倫敦酒廊上，超級版主法國金融家Alden對此有精闢評價：「用Harrisons和 Smith，偶爾加上點Scabal天鵝絨做吸煙夾克，就足以滿足你全部服裝定做夢想了」。Alden組織設計、生產且團購面料，是位了不起的面料鑒賞家。

當然，我們知道的品牌越多，選擇面就越寬，而且有時裁縫未必能提供那麼多面料品牌。對於初入門的人，我非常想找張圖，簡單地說明全球最可靠的面料品牌。幸運的是，這張圖最後找到了，還是在倫敦薩維爾街第一名店Anderson & Sheppard網站上，發現這家全球排名第一的定做店透露了他們最常用的8個面料品牌，也許是不經意地炫耀吧：

英國：W Bill，Smith Woollens，Scabal，Harrisons of Edinburgh，H Lesser，Holland & Sherry, Dormeuil

義大利：Loro Piana

這其中有7個英國品牌，只有1個義大利品牌。顯然，英國面料在高級定製業更受歡迎。英國面料生產設計和薩維爾街業務之間的互動，已經有上百年歷史。薩維爾街對於任何傷害其信譽和品質的微小舉動都非常敏感。在全球的高級定製市場，可以發現，越是等級高、名聲顯著的定製公司，越是傾向於採用英國面料。至少Attolini、Kinton、Rubinacci毫不掩飾對英國面料的偏愛。誰會拒絕品質好的東西呢？對此話題，在倫敦酒廊，一位裁縫說過，高端服裝業，成本是次要考慮因素。

互聯網時代，很容易搜索到國外網友對品牌的集體評價。結合三大時尚網站Style Forum、Ask Andy、倫敦酒廊的排名，謹慎地加上Zegna（在國外沒那麼貴，沒那麼好，但也不差），另一個義大利老牌Carlo Babera（號稱義大利最貴的面料，Kiton許多面料來自他家，別和另一個牌子VBC混淆），可總結出「全球面料10強」：

Top 10

英國

W Bill（優勢：開司米、大衣面料、tweed）

Smith Woollens（優勢：傳統面料、正裝面料、fresco）

Scabal（優勢：實驗性面料、180支以上面料）

Harrisons of Edinburgh（優勢：開司米、法蘭絨、高克數面料）

H Lesser（優勢：高克數面料、golden bale）

Holland & Sherry（優勢：高支數面料、fresco）

Dormeuil（優勢：款式設計活潑張揚）

義大利

Loro Piana（優勢：薄型面料）

Zegna（優勢：薄型面料）

Carlo Babera（優勢：薄型面料）

有理由相信，這10個世界著名品牌值得信賴。這份名單，應當是Style Forum、Ask Andy、倫敦酒廊能共同接受的。無論倫敦名店還是紐約、米蘭、羅馬、東京、香港，定製公司無一不在強調自己的面料有多好，他們的品牌選擇，沒有能逃出這個範圍的。至於精紡品質，這10個品牌或許相差無幾，各家另有特色面料需要發掘。每家都有自己的風格和優勢，不可偏廢。

就面料血統而言，Harrisons、Lesser、Smith最為純正，比較珍惜羽毛，例如完全沒有化纖混紡面料，歷史清白。僅論精紡面料品質，H Lesser絕對數第一，英美裁縫的摯愛，堪稱面料之王；Harrisons在英系面料中性價比最高，產品穩定，有不少奢華面料，款式設計新穎獨到；Smith Woollens風格傳統，在高克數面料上頗有優勢，推出過不少匠心獨具的面料，如用整隻美利奴綿羊羊毛織成的Wholefleece。

Dormeuil是法國公司，Scabal總部在布魯塞爾，Holland Sherry母公司在美國；選擇這三家的面料，要留意只選「MADE IN ENGLAND」的那些，也要注意避免他們的化纖混紡面料。因此，不可迷戀品牌，也不要對品牌不屑一顧。精明的外國網友甚至將各家品牌的優勢系列一一排列，然後只買那些公認最好的產品。

個人經驗方面，在全部西裝中，英國面料從未讓我失望，我也喜歡那些夏季款式義大利面料的炫耀色彩。採購大牌面料並非易事，許多定做店做不到像Anderson & Sheppard這樣只用「優中之優」，但應該都有這些鎮得住的品牌之一二。如果一家店內這些牌子一個也沒有，那說明他們在面料上無足可取，要是他們連VBC 和Reda也沒有，你就可以離開了。品牌官網未必能提供有用信息，遇上過於生僻的品牌，可在Style Forum、Ask Andy、倫敦酒廊三大論壇搜索其評價，如果沒有網友使用過，那就要小心了。

面料是西裝的骨骼。對於一件定做西裝來說，面料、版型、做工三因素中間，面料是決定性的。好比汽車的發動機一樣，面料直接決定西裝的後期表現和使用壽命。原料上萬萬不可馬虎，除非這件西裝你只打算穿一年，或僅用來應付一次重要的面試。版型其次重要，決定西裝 Beauty與否。做工臻於完美固然最好，但也沒必要過度苛求。「好」，就是better，比你原來的衣服要好，比周圍人穿的好就行了。上圖來自薩維爾協會官網。

英國之外無花呢。由於銷量小，花呢很少假的，但莫把中國和義大利產的粗紡誤作花呢。信任可靠品牌是省事的辦法。鎖定可靠的品牌，餘下的無非是比較誰的性價比、款式設計更加符合自己的需要。總體而言，厚型面料英國要佔上風，薄型面料義大利一流品牌表現不錯。溫州-長沙-成都以北的地區，可多考慮英國面料；廣州、深圳、香港這些地方，可選擇薄型義大利面料。

由於目前國內紡織技術進步較快，三流的義大利品牌與國內大廠陽光、如意、南山、三毛相比，性價比上並不佔優勢。如果預算實在有限，與其相信不知名的國外小牌子，不妨從品質可靠的國產面料開始起步。

牛角扣、真絲里料、條紋袖裡、銅拉鏈

扣子有牛角扣、金屬扣、貝殼扣等不同材質，最穩妥的正裝扣子還是黑色、深灰色牛角扣。下面這款藍色Blazer選用了與面料紋路接近的金屬扣，效果立即提升不少。國外有用K金、925先令銀製作扣子的傳統，不過，我們第一套西裝就不必考慮金屬扣了。煙灰色的黑蝶貝紐扣，與淺色布料搭配，會使你看起來年輕時尚一點，可用在夏季西裝上面。皮扣主要用在大衣、花呢夾克上。木扣、果實扣，因為在南方易受潮發霉，在北方易乾燥開裂，最近幾年使用很少。有些樹脂扣過於粗糙，甚至在乾洗後會變形，需要謹慎使用。

真絲依舊是最高檔的里料，國外甚至有人用Hermes絲巾作西裝裡布。賓霸的物理性能比較平衡，近年來廣泛用於高檔西裝。選擇裡布時，應當注意花色而非材質。裡布是西裝的第二層皮膚，不需要追求結實堅固，因為裁縫很容易更換裡布。選擇裡布，個人建議不妨悶騷一次，西裝面料既然隨眾了，裡布可挑選自己中意的幸運色或者花紋，有時或可博得麗人驚鴻一瞥。

褲子拉鏈也有對比效果，我的一件MTM西裝用的是無品牌的銅拉鏈，半年後顯得不太順滑。這是一個教訓。上好的銅拉鏈可以舒服地拉開閉合，你應該嚴肅地和裁縫交流這一點。有識之士甚至完全不用拉鏈，在褲子上只用紐扣。我們越是了解服裝知識，越是會選擇正確的做法，越是會促進行業的進化。

西裝款式、量體、試穿、OK

從溫莎公爵時代起算，男裝80年來沒有大的改變。對照好萊塢70年代的電影，你會發現，流行時尚很少能左右紳士衣著。西裝得體，色調正確，面料強大，這就接近完美了。至於款式的微小變化，實在不值得鴻篇大論。好的西裝，雖然不像有些人鼓吹的那樣「可以帶來成功」，但確實能塑造你的紳士形象，於生活工作社交都不無幫助。第一套西裝，盡量在Navy，Midnight，Dark Grey，Black這類單色里選擇，斜紋、人字紋、席紋、巴拉西厄等紋路足以給西裝增加很多變化。

單排扣最近幾年國內外流行兩粒扣，雙排扣仍舊以六粒扣為經典款式。你可以在網上搜索圖片，選定自己中意的款式，列印出來給裁縫，讓他比著圖樣做，這會避免一些誤解。特別建議，如果預算允許，你應當考慮加做一條褲子、一件馬甲。實際穿著中，褲子平時要比上衣承擔三倍的磨損。多一條褲子，會使得整套西裝使用壽命延長0.5倍。影視中很多三件套，我一度以為馬甲沒什麼實際功能，因此直到第9件西裝時，才在裁縫的勸說下，勉強嘗試了馬甲。結果發現，馬甲的保暖效果很實際。在江浙地區，增加一件馬甲，可以幫助你應付一年中8個月，是的，去掉最熱的2個月、最冷的2個月，這套西裝可以伴隨你整整8個月。

預備工作完成後，你告訴了裁縫你的偏愛，也選定了面料，確定了款式，接下來他會為你量體。真正驚心動魄的一幕才剛剛開始。量體至少要收集你十幾個數據。裁縫量體時，你要「站軍姿」，好讓他準確量取全部數據，包括肩寬、胸圍、臀圍、身高、手長等等。大多數人的身體都是不標準的，定製西裝有較好的塑形效果，會彌補身材上的缺陷。特別注意，強調一下，等到下次你試穿你那寶貝疙瘩半成品時，你要恢復到常態，平時喜歡什麼姿勢，等到他通知你試穿時，你就來什麼姿勢。要是這時你還「站軍姿」，一定會害苦你自己。等衣服做成以後，你會發現，這套西裝只有在你「站軍姿」時最可愛，你就不得不為了這套西裝去妥協自己的習慣了，這當然是不可能的。整個過程，除非你緊急要穿，不要催促他趕工，那會影響西裝完成的品質。

可以信任男裁縫，但小心女導購。A&S新任店鋪導購有12年銷售經驗，你不用擔心他給你出餿主意：每個薩維爾街裁縫都懂怎麼穿衣服。薩維爾街很少女導購。你可以信賴一雙戴著金錶為你裁剪布料的手，但不能依靠經驗不足的女導購。她們的社會閱歷和工資水平決定了她們的時尚觀點。讓一個不穿西裝的小女生幫你選西裝，這很奇怪。你可以讓她們幫你選襯衫款式，那也許會性感點，但別讓她們左右你的西裝。那麼做，往往會讓你顯得像個皮條客，或者Gay，或者韓國來的人。當然，經驗豐富的女生除外，巾幗不讓鬚眉嘛，女足總比國足好

英國人喜歡悶騷，上圖：薩維爾街某大店的法國藍單排扣和午夜藍雙排扣。最後，談一點經驗，什麼季節最適合定做西裝？答案是：6月、7月、8月。這季節較熱，身穿單衫有利量體，裁縫在這時候也比較閑，你容易談下好價格。也因為這時裁縫工作量小，品質反而更容易保證，你可以提醒他慢工出細活。你大可以花上一個月時間，慢慢了解有關款式、面料和剪裁的知識，然後比較不同的店鋪，你甚至可以讓他們先做襯衫，來比較其工作態度和做工，直到你從容選定自己的西裝為止。

等到最後這件西裝做好了，你會發現它就是你的，的確是你的，獨一無二，服服帖帖，你會找到一絲久已失落的滿足，也許，還有一點自尊。

一套好西裝，如同美酒，總是能帶給你回味。一件西裝能穿多久？薩維爾街回答：10年。全定製，英國面料，全毛襯手工西服，可穿整整10年。Style Forum上，網友給出的最低標準：100次。我的經驗：連續穿著10天。是的，一套值得投資的西裝，應當滿足上述標準：如果保養得當，最久穿10年或 100次；在條件惡劣連續穿著時，能堅持10天而不變形崩潰或者出現極光。

但要記住，西裝往往不是給你穿累死的，而是給乾洗店搞死的。我的日本朋友對此深以為然。如有可能，盡量不要乾洗上衣，僅用熨燙來清潔，以免破壞內部結構。濺上咖啡或啤酒，實在需要乾洗，那就一年乾洗1次。平時要注意保養西裝，除了替換穿、少乾洗之外，要防止發霉、暴晒。一旦體形有較大改變，記得找裁縫修改尺碼；褲子被穿壞了，早點加做一條。很多人，特別是一些官員，喜歡找對自己的顏色，然後選擇不同支數、不同克數、不同品牌的面料來做大體相同的款式，從而維持形象穩定，這不失為一種省事辦法。畢竟，西裝只是生活很小的一部分，不值得過於費心。

未來男裝時尚

根據英國GQ，美國時尚先生等雜誌，結合英美時尚界2010年各種著裝評選活動，未來3年里，我敢說：

1. 單排二粒扣西裝仍舊大行其道；

2. 三件套回歸人們視野，會慢熱；

3. 雙排扣西裝不會明顯流行，也不會衰落；

4. 花呢將會顯著升溫，法蘭絨和花呢繼續被看作品味紳士的標誌；

5. 男裝趨勢呈現「更嚴肅」、「更悠閑」兩極化趨勢，正裝更加嚴肅，花呢服裝更加悠閑；

6. 對高端配飾如貴金屬袖扣的需求會略有提高，購物會集中於西裝、皮鞋、手錶；

7. 男士在衣著上的投資不會明顯減少，也不會增加太多，消費將更加理性。

經濟形勢越是緊張，人們越是會在意著裝。隨著歐美經濟不再明顯衰退，在服裝上男士會加強釋放「安全感」，人們不會消減在置裝上的投入，當然也不會增加太多，而是會更加理性地集中購買大件和精品，人們會避免購買過於炫耀的款式，極力暗示安全感。整個時裝界的關鍵詞會是「經典」、「復古」、「嚴肅」、「懷舊」，在紐約和巴黎的時裝發布會上，這些觀點正在得到認可和實踐，大多數男裝品牌已經調整了策略。

上圖：義大利裁縫大師Rubinacci父子

左：安哥拉羊毛面料 by Harrisons of Edinburgh；右：Solaro面料 by Smith Woollens

提升品位，並非易事，需要漫長的過程。當你把耐克換成雕花燕尾，牛仔褲消失掉，受不了領尖紐扣，衣櫥里充斥亞麻、花呢、法蘭絨，款式上多是三件套、票兜、翻褲腳，當你願意花精力收羅精緻的配飾，如花紋瑰麗的袋巾，特殊含義的軍團領帶，維多利亞時代的K金袖扣，當你開始在兩款Navy面料上煞費苦心，反覆比較時，不知不覺間，品位已今非昔比。

穿西裝是男人生活的一部分。西裝、皮鞋、領帶是最基本的服飾。唐裝之類的服飾，還是比不上西裝的禮儀感來的強烈。如果沒有充分準備，西裝定製很容易走彎路。屈指算來，12套西裝中，現在6套已經被淘汰了。這源起我一個不好的習慣，喜歡從嘗試低端西裝開始，結果學費很高昂。不過話說回來，定做皮鞋的經歷，比這還慘。6雙皮鞋中，幾乎沒有完美的。價錢足夠買很好的英國圓頭楦了。如果可以，還是買Tricker、 C&J、Church、EG、Lobb這些牌子吧，最不濟北安普頓的二流牌子也可靠的多。OK，關於西裝暫且談到這裡。A suit, is just a friend for a man.

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