土耳其-游｜世俗向左，宗教向右，千古之城的東方與西方
在東西方文明交融的土耳其，自從20世紀初國父凱末爾的世俗化改革之後，一直都是伊斯蘭世界中最開明、最現代的國家之一，可是近幾年由於現任總統埃爾多安開始鼓吹復興奧斯曼帝國，大力推進伊斯蘭化而引發了國內局勢的動蕩。
一邊是近百年的世俗統治和西方國家的欲拒還迎，一邊是想要藉助伊斯蘭化而從歸奧斯曼帝國的榮光。國家民眾和社會階層在反覆政變中逐漸陷入意識鬥爭的撕裂狀態，土耳其該往哪兒走？
兩股勢力的角逐讓這個國家變得越來越危險，新聞里不斷報出的恐怖襲擊和各方衝突讓遊客數量大大減少，徹底伊斯蘭化後的土耳其還會像過去一樣迷人嗎？我不知道，但前我仍記得六年前那次環繞土耳其的自駕之旅，那是一次難忘的回憶，尤其是伊斯坦布爾(Istanbul）更是我記憶里的一枚珍珠。
從公元前希臘化時期的拜占庭，到中世紀的君士坦丁堡，再到現在的伊斯坦布爾，這座幾經「城頭變換大王旗」的古老城市在漫長的歷史長河中，見證了羅馬帝國、東羅馬帝國、奧斯曼土耳其帝國2000多年的興衰起伏，未來可能還會有更多的變化。趁現在記憶還算鮮活，那就回憶回憶那些我腦海里的伊斯坦布爾片段吧。
一、聖索菲亞大教堂（Aya Sofya）
這座耗用了一萬名工人勞作了5年的時間才建成的羅馬時代的宏偉建築，在中世紀1000多年的歷史裡一直保持著世界最大教堂的記錄，直到後來倫敦的聖保羅大教堂、梵蒂岡的聖彼得大教堂和米蘭主座大教堂的出現，才被擠出三甲之列。他的建造者查士丁尼大帝（527-565年）在完工後走進教堂時說到：「感謝上地讓我創造了這樣一個奇蹟，啊，所羅門，我終於勝過了你！」
但查士丁皇帝萬萬沒想到他的這座教堂在1453年被伊斯蘭佔領者默罕默德修改成了清真寺，因為教堂本身過於宏大，蘇丹們也只能「清真了局部」，所以這是一座「教堂清真寺」，基督和伊斯蘭元素在這裡混合出現，也造就它在世上的獨一無二。
我記得在走廊附近有一張銅製的臉龐，叫「哭泣的臉龐」，面容疲憊，臉上有一個破洞，據說把手指伸入，拿出後若手指變濕了，那你的病就可以不治而愈。
二、藍色清真寺（Blue Mosque）
為了能和上面基督徒修建的聖索菲亞大教堂一爭高低，蘇丹王艾哈默德一世（1603-1617年）下令修建了藍色清真寺。除了聖地麥加的清真寺，只有這座藍色清真寺擁有六座宣禮塔。據說蘇丹本意是要修建黃金的尖塔，奧斯曼建築師誤將「黃金的」聽成了發音相近的「六座」，結果藍色清真寺便擁有了六座宣禮塔。
但這座宏偉建築卻沒給我留下什麼好印象，因為來參觀的人實在是太多了，依據伊斯蘭的教義進入清真寺時女性需要包裹頭髮，不能讓身體有裸露的部分，不論男女都需要脫鞋。在排隊處排了好長時間才領到頭巾把自己包裹好，脫下鞋進入後立馬呼吸困難——空氣中瀰漫的都是臭腳丫子的味道，讓人直犯噁心。但又不甘心就這樣放棄，只能用頭巾捂住鼻口盡量不去人多的地方。具體裡面有些什麼現在完全一片記憶空白，只記得出來時，我在外面的台階上坐著喘了好半天的氣兒才緩了過來。
三、托普卡帕宮（Topkapi Palace）
這座宮殿里上演了太多的宮廷大劇，比如這裡有過因喝了太多香檳而溺水身亡的皇帝；也有被弟弟囚禁了20多年而失心瘋了的哥哥；還有美貌妓女在這裡成長為皇帝身邊最有權勢的人的「勵志故事」，最後一位居住在這裡的蘇丹是穆罕穆德二世（1808-1839年），而後他的後代們就搬到博斯普魯斯海峽對面的歐式宮殿里了。
皇宮算是很大，有第一、第二、第三、第四庭院，還有後宮、圖書館等等，誰讓國王的嬪妃多呢。最讓人記憶猶新的是珍寶館裡一顆名叫「勺子」 的鑽石，它重達86克，像一顆巨大的淚珠，圍繞著它還鑲嵌了不少小的鑽石。據說最開始」勺子「是在垃圾堆里被找到的，被當時一個街頭小販用三把勺子買了下來。記得剛走近專門為它開闢的展室時就被嚇到了，因為在這之前我還沒有親眼看到過這麼巨大的鑽石，雖然圍了不少人，但它自身散發出來的光芒毫不誇張地說可以在幾米開外就能看得到，走近後耀眼得讓人不能長久直視。
四、考古博物館（Arkeoloji Museums）
作為一個「博物館控」 怎能錯過這裡呢，這座博物館最吸引我的就是古代石棺，在這之前我對「棺材」的想像力還只停留在「中國式」的幾片木板上，頂多也就是木板上再有些描龍畫鳳。但在西方古代世界，從古希臘到古羅馬時代，石棺卻是一件精美的藝術品，有時雕刻的是棺主人的生平，有時雕刻的是神話傳說。
這裡收藏的石棺大多是古希臘、羅馬時期小亞細亞地區發掘出土的，其中最著名的是「亞歷山大石棺」。它大約是在公元前4世紀前雕刻的，描述的是馬其頓將軍和波斯人浴血奮戰的戰爭場景，亞歷山大大帝騎在馬背上以希臘復仇女神—尼米亞獅子的頭顱作為頭飾，象徵了他的力大無窮，這副石棺居然還保留了一些最初黃白相間的塗料原色。
但最讓我有感觸的還是一幅叫「哭泣的女人」的石棺，棺主生前大概是個將軍，石棺刻畫了他在戰死沙場後家裡的女人為他傷心哭泣的畫面，每個女人都被刻畫的栩栩如生，她們是他的母親？妻子？女兒？還是情人？在那個女人還只能是男人附屬品的年代，這位將軍大概也是一個好男人吧，不然她們為何如此傷心？失去了他的庇護後她們的日子會變成怎樣？我在這個石棺前佇立了很久，即使跨越了2000多年，她們的悲傷還是讓人很是動容。
五、地下水宮（Basilica Cistern）
「地下水宮」就在大廣場的下面，沒有醒目的標識，甚至沒有像樣的入口，又緊挨著高大壯麗的聖索菲亞教堂，若不是事先有準備不然很容易從它上面走過。原本這裡是古羅馬皇帝為了給王宮和周圍建築群蓄水的貯水池，據測算如果蓄滿了水可供當時全城人喝一個月。但後來由於戰爭被遺忘了近千年後才被重新發現，《007》和成龍的《特務迷城》都曾在這裡取景，而且還是大場面的景。
「地下水宮」里有336根巨大的圓形石柱，其中有兩根角落裡的柱子還雕刻有倒立的美杜莎。（希臘神話裡頭發是毒蛇的美艷女妖，所有被她眼睛看到的人都會變成石頭）為什麼要刻上美杜莎？至今仍未有答案，至於「倒立」嘛，我猜是雕刻工人們也怕自己被女妖直視變成石頭吧，哈哈。夏天這裡會舉辦音樂會，但可惜我們沒趕上，不然應該是個很別樣的體驗。
伊斯坦布爾還有很多值得到訪的地方，比如蘇萊曼清真寺、七塔城堡、大巴扎香料市場。。。。其實就算只在城市裡四處走走停停，在海邊看看海鷗也是非常愜意的。
回憶還有很多，等日後再慢慢記錄下來。不知道下次再去這個國家時會不會被要求裹上黑紗，如果是那樣我會對自己說：幸好我在它最美的時候看過它！
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——The end——
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