要想拍出更專業的風光大片，你需要按以下幾個步驟慢慢來

光線是風光攝影最重要的元素之一，懂得如何利用不同光線條件表達自己想要的主題十分重要。在這篇文章中，我會為大家總結分析各種光線條件和利用這些光線條件時的注意要點。

　　1.逆光

逆光可能是我最喜歡的光線之一，鑒於其擁有十分獨特並且耀眼的光感氣氛，是日落日出場景中的常見光線條件。

特點：光線呈放射狀發散，變化十分快；拍攝畫面里的不同區域光比十分大；景物還算有立體感。

拍攝注意：鑒於光線變化速度快的情況，注意提前選擇好拍攝點。很多時候都會需要到包圍曝光合成，有些光比沒那麼大的情況例如雪景，那麼動態範圍好的機子可以一張涵蓋整個場景的光比。

如果想要拍攝太陽星芒，必須把廣角光圈調整到 f16－22，不同鏡頭在這個光圈範圍內都有不同的星芒效果。

眾所周知不少廣角鏡頭在 f22 的星芒效果最好，不過有時候根據實際情況不同，f16 的星芒也會呈現不錯，或者說是不大一樣的效果。

　　2.側光

特點：側光下景物的立體感最強，通常是日出後和日落前的常見光線條件：光源在拍攝畫面外，在畫面外的左邊或者右邊。

有時候光源在一定高度，並且有雲情況下會產生一種斑駁光的效果（景物一塊塊局部區域被光線照亮）

拍攝注意：注意光線對所想要拍攝景物的元素影響，注意光線是否能照亮拍攝畫面中的主體元素，使主體元素具有立體感。

所以預先找好拍攝點也是同樣重要，這樣能讓你有足夠時間去對光線變化反應。

　　3.暮光/晨光

特點：暮光和晨光分別指在太陽完全落下後和太陽升起前的一個小時左右或者一個小時內，大氣顆粒扔能折射出光線，非常接近或者正是產生藍色時調的時候。這個時候光線非常柔和，能呈現靜謐的氣氛，景物通常會呈現藍和紫色調。

拍攝注意：在這種光線情況下，非常適合拍月亮或者地面上具有紋理的東西，尤其拍攝具有不同顏色的地貌，顏色和紋理在這個時候會比較分明。

　　4.漫射光

特點：通常產生在陰天烏雲密布的情況下，雲層就像一個巨大的柔光層，把太陽光線滲透到整個場景，偶爾有局部較為明亮的區域。

拍攝注意：要確立好拍攝景物題材和想表達的氣氛感覺，這種光線條件只適合於某些特定主題，例如風暴，或者表現陰暗冷峻的氣氛。

偶爾局部較為明亮的區域也可以增添畫面些許亮點。

　　5.日光

特點：藍天白雲時的光線，光線較硬和刺眼。

拍攝注意：大白天的光線雖硬，但是懂得運用也能創造比較好的效果，例如利用局部雲朵的遮掩所產生的陰影。

而在一些獨特峽谷中，大白天的光線更是唯一最佳拍攝時機，某些峽谷的岩壁能具有非常好的反射光。

　　6.月光

特點：當月亮的盈虧達到半顆以上明亮的時候，就能達到對地景足夠的照明效果，也就是每個月從農曆初七開始一直到二十二。

相對日光而言，月光對地景的補光更加柔和，自然，是夜景拍攝最天然的補光燈。

拍攝注意：在夜景拍攝的時候，可以利用月光創造出一些奇幻的效果。

比如下圖的月照金山，很多人會認為是白天的日照金山和晚上拍攝的夜空合成。

而月光中最夢幻的則是月落月升時那種高色溫的光線，這是一種不亞於黃昏，黎明時日出日落的夢幻之光。很多優秀的月光作品都是選擇這個時間段拍攝。

　　7.污光

特點：污光是啥？那是一種很污的光！

對，沒錯，我說的就是光污染。這種光是由人類活動產生的光，比如城市的燈光，甚至飛機划過夜空的光軌。

這玩意兒還能「用」？沒錯兒，雖說這種光通常是星空攝影者的噩夢，是一種有害光，但合理的利用卻能夠變廢為寶！

拍攝注意：在夜景拍攝的時候，可以利用遠方的光污染給原本畫面單調的冷色注入暖色，製造畫面的冷暖對比和戲劇性。

但通常污光的亮度相比漆黑的地景高很多，可以用曝光合成的方式去平衡光比。

玩攝影一段時間後，不少人會有這樣的困惑：取景構圖沒問題，上文所說的用光也沒問題，曝光對焦很熟練，該會的技術我都會，為啥就拍不出讓人眼前一亮的片子呢？

熟練使用相機，掌握基本拍攝技法只是開始，而不是結束。要想拍出更專業的風光大片，你可能還需要按照以下 4 個步驟慢慢來：

　　1. 選個好地方

雖然總有人說「把平常的地方拍美才叫本事」，但一個普普通通的場景，最多也只能拍出「還不錯」的照片，離「很吸引人」還差得遠。

而在一個很不錯的場景里，你只要稍微注意一點技術，就能輕鬆拍出一張很抓人眼球的照片。

北愛爾蘭安特里姆郡的黑暗樹籬

怎麼找到比較容易出片的好地點呢？推薦你試試 500px 的世界地圖。

打開這個網站以後，你會看到一張世界地圖。把游標移動到中國，滾輪放大，找到你所在的省市。

以北京市周邊為例，你會看到許多張小照片，這都是在對應地點拍攝的高人氣作品，點擊這些照片就可以大致了解當地景色：

進一步放大地圖，你會看到更多的作品。當然，這和網速也有關係，如果你的網速慢，需要多等一會兒，刷出來的圖才會更多。

使用這個功能，你可以直觀地看出哪個地方比較好出片，可以用來作為外拍行程安排的參考。

你也可以直接搜索特定地點，直接查看附近的人氣作品。點開你感興趣的照片，裡邊會附有拍攝位置信息，有的甚至有精確的經緯度。

搜索「三里屯」，打開照片，可以查看具體拍攝地點

是不是很方便，很強大啊？不出門，就已經大致知道哪個地方可以拍到什麼風光了！

　　2. 等待好光線

找到了漂亮的拍攝地點，你還需要美妙的光線。

同一處景色，拍出來的效果很大程度上取決於當時的光線，只有等到最佳光線，才能拍出最美的風景。

金色的光束

好光線，一半靠等待，一半靠運氣。誰也沒法保證幾點幾分就一定有好光線，不過，日出和日落時分出片幾率是會大些的。

日出日落時分，是天空顏色最豐富、最鮮艷的時刻，拍出的照片要比其他時刻美得多。

不過，在這一時刻拍攝，你需要應對大光比的問題，需要對曝光進行精細控制，並使用中灰漸變鏡來輔助拍攝。

日出時分濃郁的色彩

就算是天氣不好，也不要放棄，並不是只有好天氣，才能出大片。

比如說，在多雲的天氣里，有時候陽光會穿透雲層，拍出的照片會極具感染力和戲劇性：

暴風雨來臨前的船塢，原本是只是烏雲

當然啦，想等到好光線，最需要的是耐心，還有一點點的運氣。不過，我相信，愛玩風光攝影的朋友，這兩樣都不會很缺的~

　　3. 構圖很重要

景色美，光線好，接下來就該考慮構圖了。「構圖？有啥可說的，不就是三分法嘛。」

三分法確實很萬金油，但在某些特定場景下，三分法並不是最好的。多嘗試不同的構圖，比一味套用三分法要好得多。

比方說，當你的拍攝主體是天空中壯麗的雲層，或是拍日落時地面景物剪影化時，邊緣構圖反而效果不錯：

拍雲時，可以把大部分畫面都留給天空

主體，也是很重要的。

一我們看一片風景，覺得它「很美」時，說的往往是一種整體的感覺，但在如果不分主次地把所有景物都拍下來，照片反而不美。

如果畫面沒主體，會顯得很「空」，只是許多景物的簡單堆積；而選好了主體，才能給觀眾提供著眼點，表達畫面主題。

如果沒有房子做主體，照片會顯得很空

除了主體以外，最好還要有引導線。

人眼對線條的識別度很高。利用好線條，能有效引導讀者觀看照片的視線，比如由近到遠，從左往右等等。

除了線條以外，人眼對明亮、清晰的區域關注度也較高，你也可以把不重要、不希望觀眾過多關注的區域調暗，以凸顯主體。

蜿蜒的小路是非常好的引導線

營造縱深感，也是讓照片具備吸引力的一個重要手段，而營造縱深感最簡單直接的辦法就是，為畫面添加前景。

前景一般都會選擇一些具有美感和空間標尺作用的景物，如花花草草，樹木枝幹或者一塊岩石。所謂空間標尺作用，其實就是大小對比：前景景物很大，而背景景物很小，讓觀眾產生「背景離前景很遠」的感覺。

此外，低角度拍攝，讓鏡頭靠近前景景物，能夠讓觀眾產生「走進場景」般的臨場代入感，進一步加強照片的感染力。

前景的花為畫面增加了一個層次

4. 恰當的後期

有些人不喜歡後期，覺得前期的拍攝的時候就應該多思考多嘗試，做到完美。這種說法是否正確暫時沒有定論，但我們確實不應該太依賴後期。

注意，是不應該「太依賴」後期，而不是說後期不好。後期可以美化照片，選擇性地加強你需要的色調：

後期的另一種重要應用「二次構圖」，即對照片進行重新裁剪，把不需要的景物裁切掉，讓畫面更簡潔。

此外，我們還可以把局部調暗或把主體調亮，突出重點；可以人為地賦予畫面某種色偏，表達不同的情緒；也可以把畫面轉黑白。

黑白色調給人一種寂靜的感覺

很多特定題材作品，更是必須通過後期手段來完成。

比如說，全景接片，是用標準鏡頭豎著拍攝多張照片，再後期進行拼接。這樣的作品既有超廣角般的大視野，又幾乎沒有視覺畸變。

再比如說，疊加法拍星軌，是拍攝一系列靜止的星空，再把無數張照片進行疊加。比起傳統的長曝光法，疊加法的星軌畫質好得太多。

疊加法拍星軌，離不開後期

後期環節，可以視為在室內以前期拍攝的作品為原材料，進行的「二次創作」。

無論是提供「原材料」的前期環節還是進行再創作的後期環節，都是很重要的。最好不要強行分出「誰更重要」，而是要兩手抓，兩手都要硬！

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