當我們說藏東的時候 我們在說些什麼
大約20天的自駕旅行，回來後，很長一段時間我都在想，要如何把這美好描繪出來，太過熱情，不是我愛西藏的方式，太過平淡，又不是我想訴說它的樣子。
清白之年
獵戶星座
朴樹
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旅歷七年，入藏數次，短住半月長則幾月，在我心中，西藏已經不再是一個旅行目的地，而是生活里的一部分，在意的也並非是那些人來人往熙熙攘攘，所以這次，我們把目光放在了西藏地圖的最右邊，那個似乎很久以來都被大家忽視了的地方去看一看。
凡親自走過，才會發現，
總有一片風景，是你不曾見過。
昌都，西藏第二大繁華的城市，瀾滄江、怒江、金沙江在這裡併流，318國道、317國道、214國道在這裡交匯，西藏、雲南、四川、青海四省在這裡接壤，或許，你曾經自駕318途經這裡，卻從未想到，倘若在這裡換道走上一段317人生會有怎樣的不同。
世界七大康復道場
雪巴溝
雪岩泉水源地
藏藥廠里的文獻
乃查姆嘛呢堆
業拉山月亮洞
紅拉山埡口
瀾滄江「W」型大峽谷
鹽井天主教堂
如果說，川藏南線318更多體現在自然風光秀美，那麼川藏北線317則是一條人文風光之路。當然，北線相對南線而言，所過地區多為牧區，海拔更高，人口更稀少，景色也更原始和壯麗。
崗托村 西藏解放第一村
站在川藏交界，金沙江的對岸，西藏兩個大字，雖經歲月洗禮仍然閃耀眼前，過了橋就是西藏，佇立岸邊的崗樓和已經無法使用的老金沙江大橋，都在無聲地向我們訴說著曾經那段輝煌的歷史，不曾被忘記。
在這裡，我們享用了入藏之後的第一餐，而這一餐也讓人大呼意外，竟然如此的美味與豐富，我堅信，村民們把最好的食物都拿給了我們。
感激之餘，更是難忘離別那一刻的感動，素不相識的人們，使勁使勁揮著手道別。
薩迦派寺廟 吉祥瓦拉寺
薩迦傳承的主要寺院之一，原屬白苯教，後由元朝帝師八思巴改為薩迦寺院，是德格王的祖寺。
寺院大門對面的山上掛滿了經幡，三三兩兩的僧人圍在欄杆上，很愛笑很和善，當日落的餘暉打在已經有著幾百年歷史的壁畫上，走在寺院中，心也會感到平靜。一點也不枉費我們開了兩個多小時的山路來到這裡，那溫暖可以融化疲憊。
夏烏村
種滿青稞的一個小山村，在山谷中，有遺世而獨立的味道，就像許多年前在山南遇見勒布溝，讓人感到舒服，或者，就在這裡放放氂牛騎騎馬，過一陣子沒有網路的生活，也是可以想見的美好。
而村口一轉，僅十幾分鐘，就可以到桑珠灑咧營地歡快的跳起鍋莊了。
強巴林寺
藏東最大的格魯派寺廟，建於明朝年間，因為寺中主供彌勒佛，所以稱強巴林，可能因為處在昌都市區，所以有的僧人是會些簡單漢語的，而且也喜歡了解外面的世界，比如我遇見的一位問我來自哪裡，我回答說東北的時候就問我那是不是漠河呀？
傍晚要走的時候，很有運氣的碰到僧眾下課，第一次遇到還是比較震撼的，因為你根本無法想像看似平靜的大殿里，是如何能夠走出那麼多身披紅衣的僧人們，已經淹沒了整條馬路，而人還源源不斷的往外出，感覺剛才進了個假的大殿。
如果，有緣在藏曆新年酥油花節期間再回到強巴林寺，一定要去看一看寺里的神舞。
曾經的夏宮 珠古寺
翻越珠角拉山，來到強巴林寺加拉活佛曾經的夏宮，550年歷史的珠古寺，在一場大雪中，顯得寂靜而羞澀，雪中的氂牛群彷彿時間靜止了一樣。
一個個轉經筒轉過去，一階階的上了樓梯，在大殿中，一些年紀尚輕的孩子們正在努力的研習佛經，殿後有村落一般的房屋，據說是溫泉，待到山花浪漫時，那真的是可以期待的美好。
長毛嶺國家級野生馬鹿自然保護區
一個嫁給馬鹿的女人
偶然的一個雪夜，20歲的向秋拉姆在深山裡撿到了兩隻奄奄一息的小馬鹿，她把小馬鹿帶回家中，和它們同吃同住，小馬鹿在拉姆的照料下，很快恢復了健康。就在小馬鹿即將成年的時候，拉姆決定將它們放歸大山。不久，放歸大山的兩隻小馬鹿又回到拉姆家中的草場，拉姆開心的接待了它們。此後，幾乎每年，兩隻小馬鹿都會回到拉姆家裡來陪伴她度過一段時間。又過了幾年，那兩隻早已成年的馬鹿帶來了自己的家族—一大群馬鹿。拉姆慢慢也習慣了在山裡食物匱乏的季節里，竭盡所能的為它們提供食物。時光流逝，轉眼四十年過去了，向秋拉姆也早已滿面風霜。她和家人一起，繼續照料著這個越來越大的馬鹿種群。而這片名為長毛嶺的草場，也已經成為了類烏齊縣長毛嶺國家級的馬鹿自然保護區。
這是在我拍下向秋拉姆回城之後，才聽到的感人故事，也釋懷了我心中的疑慮，因為在拉姆拉措，我就曾經偶遇過一群馬鹿，它們警惕和怕人的程度，可以說能夠拍下它們遠去的小屁屁就已經是幸運，哪能想到在長毛嶺，還可以近距離的見到如此龐大的鹿群，甚至可以上前餵食。
人在，鹿在，約定就在。這句話久久徘徊在腦海，這不只是一個嫁給了馬鹿的女人，也是一個感動天地的女人。
卡瑪多塔林
建造於800多年前的古老建築仍舊保持了早期佛塔的四方形外形，原本130座的塔林經過歲月的摧殘和破壞，經過重建後恢復了108座，如今這108座佛塔也歷經半個多世紀的洗禮依舊挺立。
在蔥鬱翠柏中有一座別緻的小經堂，主供蓮花生大師像，左右各豎有幾根高大的轉經筒。路，寂靜且長，很少有車經過，而絡繹不絕的是一圈圈轉山轉水轉佛塔的藏族人。
大雪紛飛的一天，我在這裡葬送了自己的第一架小飛機。
崖壁上的孜珠寺
苯教有四大神山之說，孜珠山是其一，孜珠寺立於孜珠山上，海拔4800米左右，是西藏海拔最高的寺院之一，也是雍仲苯教最古老、最重要的寺廟之一，始建於三千年前，由第二代藏王穆赤贊普倡導，大成就者第一世穆邦薩東大師創建並傳承，至今已是第四十三世。
經典記載孜珠寺是觀音菩薩的道場，實際上來到這裡讓人既驚又喜，驚的是不敢回首的來時路，懸崖邊看到已經摔得粉碎的汽車殘骸和似乎永遠看不到盡頭的S彎，喜的是見到彷彿懸掛在崖壁上的寺院時心裡的滿足，它的美遊離於這人世間，更難得的是經過允許可以在大殿里拍到精美絕倫的酥油花，路上的任何坎坷已經拋之腦後。
每逢雞年藏曆六月十五，數以萬計的朝聖者不辭跋涉之苦，華服盛裝地聚集在這雪域聖寺，而最引人入勝的，就是法會期間上演的神舞劇「極樂與地獄」，每十二年才上演一次的神舞法會，是孜珠寺最為隆重的佛門盛事。
瓦拉山雲海
從丁青到邊壩，我們走了一條地圖上沒有的路，我們的車是否能夠順利通過，不知，路上需要多少時間，不知，只有連綿不絕的雪山，一座又一座。
而在高海拔的公路上飛馳，追尋著念青唐古拉山東麓，幸運的人，遇見了一場聲勢浩大的雲海。自駕最大的好處，便是找一個開闊之地，就可以盡情撒歡。
普玉三色湖
峽谷冰川下品字形排列著白黃黑三個湖泊，分別代表著觀世音菩薩、文殊菩薩、持金剛菩薩，三湖交匯的山巔，邊壩宗古堡遺址靜立雪山下。
白湖
黃湖
黑湖
一湖三色，傳說很多，最喜歡的是黑湖，名為黑湖，湖水卻是墨綠色，水邊靠近石頭的地方又有著淡淡的翠綠色的邊，在往山上去的路中，可以看到很多長在石頭上的花，還有粉嫩嫩的高山杜鵑。
怒江大峽谷
這一路，要經過怒江大轉彎以及險峻的怒江七十二道拐，才能來到大峽谷，水流湍急，以至於想要接近江邊都要抱緊旁邊的大石頭，岸邊超級多的瑪尼堆，多到…密集恐懼症看了會不自覺的起雞皮疙瘩。
怒江大轉彎
怒江七十二道拐
怒江大峽谷
遇見了一隊朝聖的人，背著似乎是竹製的背簍帶著行禮，而且大概還找了隨隊攝影師，只在江邊稍微停留拍了照就繼續趕路，果然路線一轉318馬上就要熱鬧起來！
然烏湖
分上、中、下游三段，所以這次看到的與之前不同，而且這個角度的然烏湖似乎要更壯美些，遠可以把湖與雪山裝進畫框，近可以觸摸到湖水，旁邊有高原交警（氂牛）隨意地走來走去。
來古冰川與來古村
錯過了很多次的來古冰川，始終相信有緣總會看到。能夠讓我翻越一塊塊巨石，努力走到冰川邊的動力，就是那幾塊美麗的藍冰，像地球的眼淚。而冰川旁也並不是預期中的寒冷，躺在巨石上小憩，曬著暖洋洋的太陽，這樣的享受很是奢侈。
沿著山路向上，就是因冰川而出名的來古村，村子周圍遍布美麗的湖泊與宏偉的雪峰，站在這裡可以看到6條海洋性冰川，這樣的自然景觀在中國甚至在世界上都絕無僅有，坐在草地上，空中翱翔的鷹與雪山也成了一幅絕美的畫。
如今的來古村公益客棧，也可以容納團隊用餐和住宿，尤其推薦炒雞蛋和這裡的雪花泡泡啤，更有西藏風味的是掛在客棧走廊和牆壁上的各戶外隊伍旗幟，也許在上面會看到熟悉人的簽名。
女人的宮殿 東壩民居
進入東壩，一定要換乘當地人的車，起先我們也是很不以為然，直到車拐了幾個彎，進入真正的東壩級公路，落差之大，路況之粗糙，轉彎之短之急，甚至還出現單車道直角轉彎這種學霸級路考題…108道拐之後，同行的小夥伴直呼，幸好沒逞強開我的越野車下來！
當真正的走入這怒江峽谷深處的東壩民居，看到一座座依山、依道、依水、依果園而建的精美房屋，又要驚呼，如同走進了古代達官貴人的宮殿，更讓人慾罷不能的這裡實行的可是一妻多夫制，比如我們進入的這所十幾年還沒修完的房子，這家女主人可以說是女王了。
漫天繁星升起的時候，我們的車盤旋著上行，一首《夜空中最亮的星》旋律慢慢響起，這種感受太美好了，東壩，是一個值得記住的名字。
千年古鹽田
昌都全境的最後一站，芒康鹽井古鹽田已有1300年歷史，是我國唯一保持完整最原始手工曬鹽方式的地方，所製成品為白色和紅色鹽。日落時分，餘暉的倒影灑在鹽井之上，畫面美極。
既然到了鹽井，上了舌尖中國的佳加面就不能不嘗，經過一番激烈的比拼，我們得出男子組並列冠軍56碗，女子組冠軍35碗的佳績，然而還是無法比拼過這裡的歷史冠軍147碗的驕人成果，至於冠軍能夠得到的獎勵，還是想想自己能否吃得下147碗再考慮吧！
昌都的美景與人文，曾因為交通的大為不便而養在深閨人未知，現在隨著雀兒山隧道的打通，天塹變通途，那些走過的地圖上沒有的路和可以與丙察察相媲美的越野級路段，還有沒日沒夜的瘋，都是在昌都留下的最美好的回憶。
生命中有多少地方，會讓人想要去二刷甚至三刷？至少在昌都，我默默的記下了幾個名字。
／End.
使用器材：Sony 7&7RM2 16-35F4 70-200F2.8
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