崛起的新世界葡萄酒-美國酒歷史淺談駿騰酒業
身為新世界葡萄酒大國之一的美國，從酒標，歷史到風味，都和舊世界有所不同。這回就讓我們細細了解，美國酒如此反骨的原因吧！
美國人碰上無法理解，不可理喻的人，事，物時，大家可能會半開玩笑的說，"法國來的（It"s French）!,就如同法國人如果看到穿著不合宜的人會認為是他/她必定是美國佬一般。美國與法國在社會，生活等很多面向的邏輯是不同的，因此想法上時常會有許多碰撞跟衝突。而在葡萄酒的世界裡，新，舊世界不單純只是想法與做法的差異，更有許多史事造成雙邊的不對盤。
新、舊世界酒標大不同
新，舊世界葡萄酒的區域，最簡單來說就是歐洲大陸（舊世界）與其他地區（新世界）的區分。歐洲國家因為葡萄酒品酩已根深蒂固在飲食文化當中，每個地區有歷代傳承下來的葡萄品種，後來又紛紛設立產區法律規範來限制各產區所能種植的品種，產量和製程方式等，每個產區酒的風格因而有了基本輪廓。正因為如此，一講到夏布利（Chablis）可能聯想得到帶有一點奇異果，青蘋果的輕酸以及礦物質味道的白酒，而提巴羅洛（Barolo）就想到紅色莓果氣味，於口中擁有鮮明澀度的紅酒，該產區和地名已與其品種和釀酒製程有直接的關聯性，因此酒標上的產區名即足夠表達這瓶酒所會帶來的風味。
然而，新世界就不玩這套，沒有歷史的包袱，每一塊地想要種什麼是果農的自由，地名本身無法提供飲酒者足夠的訊息，因此如同前篇「葡萄酒的美國夢」所提及，新世界葡萄酒標以品種進行標示，少了猜測和模糊空間，以美式的直白與酒饕們溝通。有些酒標不但告訴你主要品種，連所有成分比例都寫得一清二楚。
美洲大陸帶給歐洲世界的全面危機
當然，舊世界跟新世界之間的火花，不僅止於酒標的差異。發現新大陸將歐洲品種葡萄帶來美洲的同時，這些拓荒者，水手們返鄉回歐洲時，同時也將不速之客跟著他們的腳步帶回去。葡萄根瘤蚜蟲（Phylloxera）是美洲原生的葡萄病蟲害，體型微小肉眼幾乎看不見，生長於葡萄的根部以及葉下表面，以吸吮葡萄的組織液為生。受叮咬的根部或葉子傷口會引起黴菌的二次感染而形成瘤狀組織。美國原生葡萄品系能夠與根瘤蚜蟲共生。
但歐洲的葡萄品種卻沒有同樣的耐受性，寄生後會因為組織液的流動被阻斷而死亡0.19世紀末葡萄根瘤蚜蟲第一次登陸歐洲，大規模感染歐洲葡萄園，造成大面積的葡萄死亡，光是法國，在受感染的15年內葡萄酒產量足足減少了70％以上，這"來自美國的壞小子"除了造成葡萄酒產業的危機，也重創了以葡萄為原料的白蘭地產業，法國人對於美式魯莽的不悅不是沒有歷史根據的。
一失足成千古恨的1976年
葡萄酒產業有了起死回生的轉機。但不料1976年一位專賣法國酒的英國葡萄酒商史普瑞爾舉辦的一場評酒會，紅白酒的冠軍卻都被美國加州所產的葡萄酒贏走，對相當以葡萄酒自豪的法國人來說，在自己的首都辦了一場讓自己掛不住臉的比賽，把葡萄酒的標竿競賽的榮銜這樣讓給了新世界的產區，業界以希臘神話的"巴黎審判"來譏諷這件史事，猶如引發了法國酒史上的的木馬屠城記，自此之後世界各地的產區葡萄酒業開始蓬勃發展。
分分合合的葡萄酒圈
流行的本質就是不安於現狀，當一個產區被定型，就是反骨份子出來顛覆世人既定印象的時候大部分人的印象是：新世界酒雖然少了層次感，但風味鮮明且果香十足，濃郁飽滿;？舊世界酒雖然香味不顯著，但充滿變化以及複雜度但誰說一定是這樣難道美國加州納帕谷的葡萄就不能以法國名酒世家的工藝來釀製嗎這就是貴族的任性。
在波爾多極具盛名卻極度低調的穆爾（Moueix）家族，於納帕谷的揚特維爾（特維爾）AVA投資了葡萄園，依循著家族在波爾多右岸經營柏德斯（Ptrus）的理念和哲學，試圖在新世界重現舊世界的風采。酒標走著極簡風，只寫著酒庄名，地名，年份和酒庄擁有者的簽名（以及法律規範的標示），沒有其他的資訊，然而釀造工藝絲毫不馬乎，對品質幾近苛求，從採收前會洒水潤洗葡萄表面一事即可見一斑。
新舊世界的關係是錯綜複雜，且持續變動的，畢竟牽扯到商業就會促使酒庄求新求變，求差異，沒有人說得准10年後，葡萄酒是否還會呈現現有的風格差異。不過，持續的融合，重整，演變和推陳出新，我想最終受惠的還是各位酒饕，能夠繼續在這無止盡的葡萄酒世界裡深度探索，不時又有新發現，我想這出愛恨情仇的連續劇，可以再看個5年，10年，應該沒有問題。
每個產區的法律規範的範疇不盡相同，須視產區實際規定而定。當然，即便是相同品種葡萄於不同產區還是會對風味有所影響，但至少如果標示是納帕谷的夏朵內，該瓶白酒75％是來自納帕谷AVA夏朵內的特性。
雖然葡萄酒產業又重獲生機，但白蘭地的市場已經被同樣屬於烈酒的威士忌佔據了市場，現今烈酒市場仍是以威士忌為最大宗品項。
1976年前，舊世界葡萄酒庄普遍有很多種植，釀製，保存葡萄酒的問題待改善，以至於品質相形失色。之後因為衛生環境提升，微生物以及種植園藝技術的發達（以及誓死雪恥的決心），舊世界的酒品質已大幅度改善。
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