這個清新脫俗的沙龍香水品牌，背後是位值得你了解的彩妝巨匠

「對我來說，香水本來就是一個文學概念，不以文學為出發點就沒有香水。氣味、故事、意境，對我來說都是一體的，我和它們也是一體的。」——Serge Lutens

在香水圈大名鼎鼎的 Serge Lutens，被國內粉絲們送了個「滷蛋氏」的花名。

說到 Lutens，許多人腦海中都會出現它同名品牌的香水——以及那些瀰漫著暗黑氣氛又充滿魅力的海報。

在這個越來越紅的香水品牌背後，有一個讓整個時尚行業為之嘆服的男人。他作為攝影師、電影製片人、化妝師、室內和舞台設計師，至今仍然活躍在時尚圈。

今天我們就來聊聊 Serge Lutens 本人，這個神秘的「美之載體」。（部分圖片可能略有詭異，如果感到不適，滑快點就好）

引領了彩妝革命的天才

1942 年，Serge Lutens 出生於法國北部城市裡爾。14 歲時，他成為了一名妝發師，以標誌性的黑色詭異造型而聞名。

有如此天賦的他在 18 歲時前往巴黎，之後便被法國版 VOGUE 看中，通過化妝，珠寶和非凡的服飾創造出令人難忘的形象。

1967 年的 Serge lutens

在這期間，ELLE 與 Harper"s Bazaar 等大刊，也紛紛向 Lutens 伸出橄欖枝。

20 世紀 70 年代初，正準備推出化妝品系列的 Christian Dior 拜訪了他。之後他便為當年 Dior 的化妝品統一了色彩，風格和形象以及攝影，還全程參與了產品的設計。

這些他專為 Dior 打造的鬼魅而優雅的形象深深印刻在看過的人心中，也讓 Dior 的化妝品在當時大賣，時任美國版 VOGUE 主編 Diana Vreeland 稱讚他是「美妝界革命者」。

不久前 Dior 的展覽"The art of color"，亦是用了Lutens 當年的作品作為展覽海報。

Lutens 真正在美妝圈開闢出一番天地是在 1972 年。「當時美國版 VOGUE 簡直是時尚聖經，影響力很大。這篇報道我開創 Dior 彩妝線的文章《Serge Lutens：一場彩妝革命》一經推出，我就成了大家眼中的天才。說起來，是美國人先承認我的，而不是我的出生地法國，真是可惜。」

1972 年，Lutens 為模特 Isabelle Weingarten 造型

之後，Lutens 遊歷日本，與歐洲完全不同的東瀛美學讓他耳目一新，也使他深深喜愛上了這股東方的神秘美感。

1980 年，Lutens 遇到了他的伯樂——資生堂，並加入公司擔任形象總監，負責產品設計與研發，讓資生堂集團在國際舞台上建立強大的視覺形象，使其在八、九十年代成為世界一流的市場參與者。

Shiseido 科幻太空系列

他為資生堂設計的產品包裝摻雜著獨特的神秘感，這些元素通過高貴的深紫色凸顯出來，不僅讓其成為資生堂品牌的標誌色，也是 80 年代亞洲愛美女性最想要擁有的顏色。

Lutens 任職資生堂期間設計的畫報

1982 年，Lutens 開啟了他的嗅覺之旅。在資生堂旗下設計了他的第一款香水 Nombre Noir（黑色數字），瓶身為現在看來也不過時的磨砂黑色，配以相同形狀的外包裝盒，看起來宛如一瓶毒藥。

傳聞由於包裝太貴生產成本過高，」黑色數字」早已停產。但這瓶空前絕後的香水卻被愛好者們「追封」為世界五大香水之一。

它以檀香木、香根草、蜂蜜、琥珀、麝香、安息香、薰草的味道為基調，前調是乙醛、香菜、佛手柑、馬郁蘭、紫檀木；中調是花香為主的玫瑰、天竺葵、鳶尾、茉莉、依蘭、香石竹、鈴蘭、桂花。聞起來是酸與甜之間的完美平衡，也有木香調的平和。

另一款讓 Lutens 名聲大噪的作品，是 1992 年的 Feminite du Bois（林之嫵媚），這款香水也是 Lutens 和資生堂的調香師 Christopher Sheldrake 搭檔合作的開始。

「林之嫵媚」擁有非常女性化的東方木香調，溫和的木本芳香中散透著柔美的芬芳，這支香氛一推出，就讓木香調的女香再度流行開來。

賣沙龍香，也賣讓人瘋狂的口紅

2000 年，Serge Lutens 創立了以他的名字命名的傳奇香水品牌。一如他本人的形象——精緻、感性、詭異，在這些年 Serge Lutens 推出的香氛中，你幾乎聞不到主流香水中過於甜美清新的柑橘調或者濃郁的花果香，甚至有人會覺得是藥味或者舊房子里老傢具的味道。

很多香水愛好者們迷上 Serge Lutens，不只是因為它獨特的氣味，還有簡約復古又不乏儀式感的包裝，不僅用起來賞心悅目，也十分適合收藏。

Serge Lutens 曾把資生堂時期的鐘型瓶帶來自己的品牌，不過現在認知度更高的是 2010 年左右開始推出的透明長方形瓶，以及每年從鍾型瓶系列中甄選出的限量款。

Lutens 曾在採訪中提到：「對我來說香水本來就是一個文學概念，不以文學為出發點就沒有香水。氣味、故事、意境，對我來說都是一體的，我和它們也是一體的。」

Lutens 在研究室製造香水

作為時尚大師的 Serge Lutens，當然也會擁有自己的同名彩妝品牌，品牌下的唇膏被萬千少女喜愛，也被女神 Dita Von Teese 頻頻使用，雖然價格昂貴，仍然擋不住一片好評聲。

八邊形稜角的設計，永遠是黑色的外殼，繼承了他一貫的優雅鬼魅的風格。和一些日系品牌一樣，口紅芯和殼子分開賣，一支 Serge Lutens 的價格，差不多可以買 2 只 Tom Ford。

口紅一共有 10 個色號，從軟妹風格到重口味都可以盡情選擇。

說到這裡了，那還是讓我們來關心一下「在哪買」這件事，因為被資生堂收購的緣故，Serge Lutens 在日本有不少專櫃，價格也相對便宜，法國次之。

東京成田機場和羽田機場的免稅店也有Serge Lutens 的香水銷售，如果想買彩妝線的其他產品，不妨順路去一下東京銀座的專櫃。

直到今天，Serge Lutens 仍然活躍在時尚界，可謂是活到老學到老，2015 年，《外灘畫報》也有幸採訪到了這位香水大師，從與他的交談中，不免能感受到「真正的天才，總是孤獨的。」

我記得您說過，香水是您當下情感的產物，比如 Nombre Noir（黑色數字）是 1982 年的您，Feminite de Bois（林之嫵媚）是 1992 年的您，而L』EAU（水）則是現在的您？

是啊，它們都是我。我需要用創作來表達情緒，對我來說創作香水是一個自我再認識的過程。

您對氣味的好惡來自哪裡？您的創作源泉來自哪裡？

我覺得個人的品味和審美觀都是在遙遠的 7 歲以前的孩童時代形成的。7 歲之前，是一個認識世界、形成「你」的過程。靈感，是來源於內心而非外界，它只需要一個觸發器就會被喚醒。這就是為什麼某個設計師會因為一個大家認為的「平常」事物迸發靈感，而其他人即使每天對著它，卻也只是麻木地忽略它。

在有了靈感之後，創作是一個怎麼樣的過程呢？每次你推出一個新香，必然是一種氣味、一段故事和一個意境世界的完美組合，請問這些元素都是同時產生的還是有先後順序？

對我來說，香水本來就是一個文學概念，不以文學為出發點就沒有香水。氣味、故事、意境，對我來說都是一體的，我和它們也是一體的。福樓拜曾經說過「包法利夫人就是我」，我相信他說的是實話。

我很喜歡電影《霸王別姬》，特別喜歡的一幕是少年如何被京劇師傅逼著重複「我本是俏嬌娘」，他一遍一遍地重複，從一開始的猶豫，到坦然，到最後他真心覺得自己是那個俏嬌娘。

這是一個融入和到達彼岸的故事。我早年指導模特進行拍攝的時候，我就變成身邊的女模特，為了告訴他們怎麼擺姿勢，我要先進入她們的角色，擺出女性的姿態。

您也是有故事的人，請問您的生命中有對你重要的人嗎？

我的生命裡面從來沒有遇到過任何人。我太融入我的創作——我一直是孤獨的，創作是很私人的東西，找不到別人分享，是一條孤獨寂寞的道路。我大概是全世界對孤獨最甘之如飴的人，我只有創作。

最近我寫很多東西，我筆下的人物很少是「他」，基本上都是「她」。你不能否認創作這個單詞，本來就是陰性的（「創作」在法語中是個陰性單詞）。

如果我發現一個男孩子身上有女性的感性和敏感，我覺得我可以和他做朋友。但是我沒找到，所以我還是一個人。

文_ 陳情兒／訪談部分來自原《外灘畫報》編輯 _ 小石醬圖片_ 來自網路

以上內容來自「外灘時尚」（微信號：bund-style）

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