這座神廟差點沉入水庫底部，後來被切割成2000塊保留了下來

曾有人預測

如果埃及再次迎來戰爭

一定是因為尼羅河

阿布辛貝神廟。圖/視覺中國

在阿斯旺仰望古埃及

本文首發於總第853期《中國新聞周刊》

凌晨兩點半，猛烈的敲門聲把我從睡夢中吵醒。來敲門的是旅館的門童，因為我當天要去阿布辛貝神廟。

去阿布辛貝神廟，如果不自駕，只能在當地報團。神廟距離阿斯旺大約300公里，當地人告訴我，一定要儘早去，否則會被晒成人乾的。

作為埃及南大門的阿斯旺被認為是古埃及民族的發祥地。這裡是世界上最乾燥的地方之一，自2006年5月13日以來，沒有測得任何降水。

到達阿布辛貝神廟已是早上七點，沿途除了沙漠便是戈壁，剛被太陽照亮的淺藍色天空上看不到一片雲朵，幸好乾燥的空氣中不時會刮過一陣涼風。

進入景區後，一條石板路引領著遊客走向神廟，路邊豎著一個牌子，上面寫著：這裡是神廟的原址所在地。

1960年，埃及總統納賽爾下令修建阿斯旺大型水庫，阿布辛貝神廟將沉入水底。聯合國教科文組織向世人發出了警報，世界上100多個國家伸出了援助之手。神廟被切割成2000多塊，分別編號，整體遷移至高出河床水位60餘米的後山上，重新拼合還原。整個工程使用了2000多名工人，花費了5年時間完成。

轉過一個小彎，便看到了還原後的阿布辛貝神廟。神廟依山而建，巨型法老摩崖雕像在初升太陽的照耀下，熠熠生輝。神廟並不是由一塊塊巨石堆砌而成，而是在粉紅色砂岩懸崖山體上劈鑿出的龐然大物，30米的高度足以讓任何一個現代人站在這裡謙卑地仰視著它的過去。

進入神廟，光線一下子暗了下來，並排豎立的高大石像讓人有種莫名的壓迫感，兩側牆壁上的雕刻美輪美奐，上面記述著神廟建造者拉美西斯二世所創造的卓著功業。

拉美西斯二世是古埃及第十九王朝法老，這位傳奇法老活到了90來歲，其執政時期是埃及新王國最後的強盛年代。他死後，埃及王朝迅速走向衰落，再也未能重現榮光。

當年的設計者們精確地運用天文學、星象學、地理學等知識，只有在拉美西斯二世的生日和奠基日，旭日才能從神廟大門照進，穿過60米深的廟廊，灑在神廟盡頭的拉美西斯二世石雕巨像的全身上，人們把這一奇觀發生的時日稱作「太陽節」。神廟搬遷後，由於角度計算不夠精確，「太陽節」的時辰有一天的誤差。

一旁的當地導遊在向遊客介紹神廟的神奇，講著講著突然大喊道：「我們埃及人太偉大了！埃及人萬歲！埃及人萬歲！」不過，他的振臂高呼並沒有引起什麼反應。我心想，有什麼好自豪的呢，現代埃及人又不是古埃及的傳人，兩者幾乎毫無瓜葛，現代埃及人大部分是阿拉伯人的後裔，而擁有高度文明的古埃及人早已不知所蹤。

神廟正對著因水壩而形成的納賽爾湖，湖光山色間沒有半抹綠色，單調的大色塊讓那些正襟危坐的法老們顯得有些孤單。

大壩距離市中心十多公里，雖然名列世界七大水壩，卻遠沒有文字描述的那樣雄偉。大壩地表上方就是一條普通公路，一邊是發電站，另一邊是被它攔截而成的納賽爾湖，湖水吞下尼羅河全年徑流，實現了對河水的調節，使得埃及躲過了乾旱和洪水的侵襲，在幾乎全非洲都在鬧饑荒的時候糧食基本自給自足。

大壩周圍重兵把守。計程車司機對我說，他認為這是金字塔之外埃及最引以為傲的工程。但從建設之初至今，關於阿斯旺大壩的爭論就從沒停止過，最大的爭議就是阿斯旺大壩對生態環境的影響。

威脅著埃及的還有對於水資源控制權的爭奪。埃及的淡水幾乎全部由尼羅河這條世界上最長的河流提供，埃及宣稱自己對尼羅河擁有歷史賦予的所有權，但並沒有獲得河流發源地的控制權。曾有人預測，如果埃及再次迎來戰爭，一定是因為水源。

從阿斯旺大壩回到市區時，街道上已經開始熱鬧起來。商販們並不賣力吆喝，而是悉聽尊便，一些男子坐在街邊吸著水煙，吞雲吐霧間，一副優哉游哉的樣子。市區面積不大，主要建築多是沿尼羅河而建。孩子們無畏日晒，跳進河水裡打鬧著。

對於尼羅河的最深記憶，莫過於那樁「慘案」。自然也要像阿加莎筆下的主人公那樣，坐船遊覽尼羅河。夕陽落山時分，是坐船遊覽的最佳時間。我在一對船工兄弟的忽悠下，上了一艘三角帆船。

哥哥將三角風帆高高掛起，弟弟在船尾掌舵。哥哥用一個小鐵缸將河裡的水舀上來清洗甲板，又喝了一口。「真的可以喝嗎？」我懷疑地問道。「要不，你也試試！」弟弟在一旁憨笑著說。聊高興了，弟弟唱起了一首當地民歌。

兄弟二人是努比亞人，膚色偏黑。幾千年前，古埃及人把蘇丹稱為努比亞。因所處地理位置得天獨厚，一代又一代的努比亞人都在做著中間商的生意。阿斯旺就是埃及和努比亞之間的貿易重鎮。

據說阿布辛貝神廟就是古埃及統治者為了鎮住南方的努比亞人而修建的。而現在，古埃及人已不知去向，努比亞人依舊日復一日生活在這裡。

文/馬劍

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