行走揚美古鎮 感受人心向美
江河逶迤，總容易牽引出一個人的鄉愁。我想，無論是我故鄉長江三峽腹地的大寧河，還是眼前這南國廣西的左江，都存留著暫沒開發的殘山剩水，這是還算有點良心的大佬們「留」下的最後一片凈土……
李貴平 文/圖
前段時間去廣西遊玩，在南寧市區瞎轉了一陣兒沒怎麼興奮。一日，某餐館老闆對我說：去揚美古鎮看看吧，在那兒，你的好相機會熱鬧一番的。
我平時喜游古鎮，但也警惕。這年頭，許多老鎮出於商業目的，較勁兒比拼誰弄得花哨；大凡沒打造成「油漆古鎮」的得趕緊去看，怕今後都鼓搗成了麗江，就不是古鎮而是娛樂場所了。
聽了這老闆的話，我決定去揚美古鎮看看。沒準運氣好，還真瞅到點不一樣的東西呢。
讓徐霞客流連的老碼頭
從南寧旅遊散客中心去揚美鎮約50公里，沿途，很多地段都被挖得坑坑窪窪的，灰塵在陽光中呈顆粒般流動，基本上是人到了鎮子，身上也差不多像環衛工掃完大街，灰裹裹的。
還好，揚美古鎮，這個陽光下的古鎮驅走了我內心的陰霾。
揚美古鎮始建於宋代，繁榮於明末清初。最初是由羅、劉、陸、李四姓建造。當地因荊棘叢生，白花滿地，取名白花村。後來，隨著時代發展，人心向美，更名為揚美村。
揚美鎮三面環山，一面臨江，古樹參天，翠竹成林，一派田園風光。一座座青磚瓦的老宅猶如停泊在左江岸邊的船隻，星星點點的紫色小花點綴著水塘，鴨鵝浮在水面，塘邊的兩頭牛兒緩緩地搖著尾巴。小巷裡、老宅門口，無論老者或是孩童都神態悠然。這裡平時遊人不多，許多居民佔道曬著農作物，他們不時揩揩汗水，笑吟吟地跟路過的熟人打招呼，二舅姨爹姑媽喊得脆蹦蹦兒的。
舊時揚美，「大船尾接小船頭，南腔北調語不休。入夜帆燈千萬點，滿江鈺閃似星浮」。徜徉在江邊，我腦子裡湧出千帆競發、號子悠遠的繁華舊景，一如夢回峽江，一個個有著古銅色皮膚的縴夫腳蹬砂石嗨喲嗨喲地拉著木舟，在激流險灘中討生活。
傳說，明朝旅遊家徐霞客從南寧乘船上左江，他一下岸就被沿江風光所吸引，後來他在筆記中寫道：「自南寧來，過右江（入左江），岸山始露石，至揚美江，石始奇……余謂陽朔山峭瀕江，無此岸之石，建溪水激石，無此石奇」。徐霞客很喜歡揚美鎮，也喜歡這裡淳樸敦厚的民風，流連七八日才不舍地登船離開。
臨江街與梁烈亞故居
從臨江碼頭拾級而上，我看見一道方柱圓拱的古閘門，門楣上書刻「臨江街」三字。由此門進入，便是明清一條街。閘門石壁上，清晰地標記著1937年、1968年、1986年和2001年的洪澇水位。
左江之畔的臨江街，建於清道光年間，總長300米，寬近4米。與其說這是一條街，還不如說是一條巷。很少有人走動，幾隻小雞在低頭啄食，陽光把它們的影子投射到苔蘚遍布的牆角，為小巷增添了幾分寂靜。令人叫奇的是，整條臨江街幾乎是清一色的青磚瓦、磚木結構、木門石階的明清風格民居。
臨江街中段，有一種「七柱屋」建築，看上去古樸典雅。一位姓趙的住戶說，這種建築算是揚美鎮一絕，住起來冬暖夏涼，建造結構頗有學問，即便牆體倒塌，還有木架撐住，屋頂是斷不會塌下的，安全性很高。
有兩處古建築不能不看看，一處是辛亥革命志士梁烈亞的故居，另一處是魁星樓。它們都修建於清乾隆年間，也都跟跟辛亥革命有點關係。
梁烈亞故居坐北向南，1922年被大火燒毀後重建，為抬梁式硬山頂磚木結構，四開間，青磚青瓦清水牆。梁氏父子均為辛亥革命風雲人物。父親梁植堂曾任孫中山機要秘書，武昌起義後不久因病辭世。兒子梁烈亞，曾是廣西會黨首領黃興暗殺團的成員，曾參與刺殺滿清廣州將軍鐵良並參加鎮南關起義。辛亥革命後，梁烈亞又積極投身抗日戰爭，購置大量軍火，支援桂系部隊對日作戰，新中國成立後他任上海文史館館員，直到1982年仙逝。
另一處為乾隆年間建造的魁星樓。樓體呈方形，上小下大，雄偉壯觀。一樓供奉關公，二樓供奉文昌帝君，三樓立有魁星木雕像，右手執筆，左手拿書，右腳提起，左腳踏鰲頭。魁星樓也是辛亥革命的重要紀念地，黃興曾在這裡舉行秘密會議，部署廣西南部各地推翻清朝的武裝鬥爭。
小小的宅院，透過樹叢撒下的陽光格外斑駁，一股無聲的氣場在我周圍環繞。這裡，容納著一個風雲激蕩的社會大變革時代的遺風。這些年，我對辛亥革命年代的人有種莫名的敬仰。吳樾、喻培倫、彭家珍、鄒容、秋瑾、徐錫麟……一群同盟會、光復會的年輕志士，在晚清國運衰敗、列強瓜分、民族危亡的年代，前赴後繼，毀家紓難，被殺頭，被剖心，「啐血吟詩」。這些年，我在凡有辛亥英烈的地方總要駐足再三，作為遙遠時代的一位憑弔者，虔誠獻上內心的致敬。
步步高升的「五疊堂」
與臨江街呈直角的另一條老街叫金馬街。金馬街上，建於清朝嘉慶年間的「五疊堂」很有些特別。
五疊堂老宅當然是五進。從第一進起，後面每一進都比前一進略高，一堂疊著一堂，象徵步步高升。屋樑、台階，房檐、斗拱、照壁、神龕、門窗被斜陽勾勒出濃濃的陰影。石牆外爬著常青的藤蘿，在深秋季節還開得很茂盛。
五疊堂門口，一名賣香蕉的大姐告訴我：房子的主人姓杜，清嘉慶年間人，善做豆豉，做出的豆豉又黑又香，他為人又厚道老實，從不短斤少兩，生意越做越大，後來還到廣東、東南亞一帶開店，揚美豆豉也因此享譽各地。老杜做豆豉發達後就蓋起了這五進房子。 一般說起以前的大戶人家，房子是三進三出就已經很氣派了，可想而知這五疊堂主人的富貴程度。如今房主早已不在了，房子也被改成酒店。
另一處是黃氏莊園。黃氏莊園為民國時期一黃姓商人所建。莊園共有三個門，大門朝南，二門、側門正好與裡面的東西向廂房客廳相望，門當戶對。莊園內，種有木棉、牡丹、三角梅等。
我在黃氏莊園附近的舉人屋看到資料介紹：揚美先民，大多是南宋時從山東、安徽、廣東乘著左江的舟船遷居於此，古鎮以漢族人為主，可以說是壯鄉的一個漢族聚居地。這些移民推崇科舉文化，信奉耕讀家傳。揚美在明清兩代就出了6名進士、4名舉人、30多名貢生。一代代青年才俊從老碼頭告別親人，迎著朝陽，踏上求學經商的漫漫遠航，數年後有的人乘船歸鄉，用學得的知識和求得的財富報效桑梓，榮耀故里。
古往今來，也有更多與揚美有血脈淵源的「外來戶」官紳大員，在失意於廟堂後帶著家眷僕役來到揚美隱居。日升月落、寒來暑往間，他們將自己的生活融入煙波浩渺中，他們耳際響徹的是汩汩的水流聲，眼帘映入的是接地氣的俗世煙火，秋桂飄香風，春蘿籠月色，從身體到心靈都真真正正捨得放下了，而不像孔稚珪《北山移文》筆下「鳴騶入谷，鶴書赴隴，形馳魄散，志變神動」的假隱士，一旦等到朝廷詔書進山，立刻手舞足蹈、魂飛魄散，將隱居時所穿的用芰荷做成的衣服撕破燒掉，飛快駕車離去，連清晨的山猿也感到吃驚……
人心向美 天道酬勤
水，是揚美鎮的靈魂。有了清澈左江水的日夜陪伴，揚美人的生活從古到今顯出令周邊人艷羨的閑適意態。灌田澆樹，用江水；淘米洗菜，用江水；游泳納涼，用江水；沖街凈巷，用江水；洗馬刷犁，用江水……日夜不息的江水，映照的是搖曳不變的老屋，繁衍的是生生不息的鄉民。
江河逶迤，總容易牽引出一個人的鄉愁。我想，無論是我故鄉長江三峽腹地的大寧河，還是眼前這南國廣西的左江，都存留著暫沒開發的殘山剩水，這可能是還算有點良心的大佬們「留」下的最後一片凈土……
揚美鎮民風淳樸，夜不閉戶，路不拾遺，濃濃古風穿行於大街小巷。鎮民告訴我，人們如不小心丟失了東西，完全不用擔心，失物很快就會回到他手中。此地治安極好，坑蒙拐騙之徒絕對寸步難行。去年十一黃金周，人流中，有個外地小伙想偷人家手機，還沒跑出兩步就被鎮上幾個青壯年放倒在地，眼看拳頭要雨點般落下，小偷嚇得跪地求饒：對不起我偷錯地兒啦——不，再也不偷啦。我注意到，鎮上好多人家門口都打掃得乾乾淨淨，且都掛著一塊小紅牌，紅牌上的五星畫得越多，就表示主人家做的善事越多。據說這種風俗是從明朝嘉慶年間傳下來的。
「咱們這兒講究人心向美，天道酬勤，有事大家互相幫著，看不上那些好吃懶做的人。」金馬街上，一位八旬阿婆笑著說。阿婆以前是鎮小學的老師，寫得一手好書法，退休後除了帶帶孫兒，還經常義務教授大夥寫字畫畫，有時也在自家門口售賣點特色美食：槐花涼茶、蜜柚、私家糍粑、牛甘果、桑葚酒……都是她的手工「作品」。陽光在阿婆布滿褶皺的臉上跳躍著，兩鬢銀絲在風中一顫一搖。阿婆口齒伶俐，性情開朗，比起我在四川一些古鎮看到的整日愁眉苦臉坐在門口發獃的老人，她似乎更從容地拒絕了歲月的翻頁，又樂顛顛接受了時光的滋潤。
別了，揚美古鎮。別了，一個被千年陽光分割出美麗光影的老碼頭。
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