時裝周震蕩持續，Raf Simons將回歸巴黎男裝周

▌Raf Simons等深受千禧一代消費者喜愛的設計師，不僅在設計上不斷創新，在整個時裝體系的變革路上也始終走在前列

作者 | 王乙婷

頻繁變動的秀場日程顯示出時裝周體系動蕩仍在繼續。

據時尚商業快訊，比利時設計師Raf Simons宣布將回到巴黎舉辦其同名品牌的下一場男裝秀。據悉，本次發布日程已定於6月20日星期三晚上9點30分，品牌將在Light of City展示2019年春夏系列。

對於本次秀場選址的改變，設計師本人並未解釋具體原因，僅表示品牌在紐約時裝周展出成功的三個系列後打算繼續前行。

畢業於安特衛普時裝學院，Raf Simons 於1995年創立個人品牌Raf Simons和副線Raf by Raf Simons，其設計深受歐洲音樂影響，延續極簡主義風格的同時融入工業、幾何等元素，他亦在Jil Sander、Dior等多個奢侈時尚品牌擔任過設計師。

在過去的18個月里，Raf Simons已在美國曼哈頓舉辦了三場男裝秀。他於2016年出任美國時裝品牌Calvin Klein創意總監後，即為此將整個團隊搬遷至紐約以更好地兼顧兩個品牌的相關事務。

在Raf Simons的帶領下Calvin Klein正經歷快速增長時期，據其母公司PVH集團財報顯示，Calvin Klein去年銷售額同比上漲10.4%至34.61億美元。

品牌在北美地區的銷售額同比增長1%至17.07億美元，在國際市場的銷售額則同比大漲21.3%至17.53億美元，主要得益於品牌在中國春節期間的強勁銷售表現。

有分析人士指出，Raf Simons正在以大規模及最高頻率的革新對Calvin Klein進行全面改造，他有意將品牌改造得更加藝術化和個性化。

在上任後的一年內，Raf Simons 將自己對美式時尚的理解不斷滲透在品牌的各個方面，包括更換Logo、將成衣系列名稱加上總部地址後綴 205W39NYC，以及近期邀請美國真人秀明星卡戴珊姐妹拍攝廣告大片，都潛在地強調了品牌的美國血統。

Raf Simons的努力不僅反映於品牌的業績數據，也為其贏得了業界的認可，繼去年同時斬獲美國時裝協會CFDA 2017年最佳男裝設計師與年度女裝設計師大獎後，又於今年再度拿下上述獎項。

▌圖為今年2月作為紐約時裝周「壓軸」展示的Raf Simons 2018男裝秀

不過，在美國已名利雙收的Raf Simons此次突然加入巴黎男裝周不免加劇業界對紐約時裝周地位的質疑。

今年1月，繼Vivienne Westwood決定離開後，常駐紐約時裝周的Victoria Beckham也於近日宣布將退出，有分析認為品牌的離開或將進一步削弱紐約時裝周在業界中的關注度。

據時尚頭條網不完全統計，目前已退出紐約時裝周的品牌還包括Public School、Proenza Schouler、Rodarte、Vera Wang、Tommy Hilfiger以及Rebecca Minkoff等。

目前CFDA已對紐約時裝周的日程作出變動，自設計師Alexander Wang今年1月宣布將不會參加9月的2019春夏紐約時裝周，並啟用在6月和12月開秀的新模式後，CFDA經過內部探討也決定嘗試在6月3日至6月7日舉行。

此外，今年2月的紐約時裝周首次將男女時裝周日程合併到一起舉行，為期10天。其中，男裝品牌主要在2月5日至7日展出，2月8日至14日則主要為女裝品牌。

也有分析人士認為，表面上紐約時裝周是為了優化日程，實則是為掩飾品牌不斷退出而產生的日程空隙，時裝周形式的衰弱才是改變的真正原因。

品牌流失的焦慮也同樣困擾著被視為業界權威的巴黎時裝周，繼去年巴黎時裝周由以往的9天縮減為8天日程後，於上周二在法國高級定製和時尚聯合會官網公布的男裝周官方日程表顯示，本屆只有53場時裝秀，低於預期的55場。

除了之前確認退出時裝周的LVMH旗下品牌Berluti以外，Niuku、Julien David也於近日陸續宣布將缺席，目前Berluti原定的發布時間空檔尚未填滿，因此總場次或將進一步減少為52場。

值得關注的是，義大利奢侈品牌Gucci將於9月24日即巴黎時裝周首日舉辦品牌2019春季系列時裝秀，品牌解釋這是創意總監Alessandro Michele向法國致敬的三部曲之一。

Gucci首席執行官Marco Bizzarri則表示，Gucci有著義大利血統，但由富有遠見的法國奢侈品集團開雲所有，已是一個擁有深厚文化底蘊並充滿活力的國際化品牌。

深有意味的是，同屬開雲集團的法國奢侈品牌Saint Laurent則選擇在今年加入紐約時裝周發布新系列時裝秀，這是繼Bottega Veneta後，開雲集團旗下第二個品牌加入紐約時裝周。

零售諮詢公司Robert Burke Associates的主席兼首席執行官Robert Burk曾指出，消費者的耐心正在減少，媒體的發展讓其能提前「看到」產品等到產品實際到店，他們已經覺得沒意思了。

在社交媒體的衝擊下，時裝周秀場數量上的變化實則反映出品牌和設計師都在尋找更為適合的創意呈現方式以抗衡過度曝光對品牌個性的損害。

可以預見的是，改變仍在持續，而Raf Simons、Alessandro Michele等深受千禧一代消費者喜愛的設計師，不僅在設計風格上不斷創新，在整個時裝體系的變革路上也始終走在前列。

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