機芯上那些「妖艷」的紅寶石，你了解多少？

對各位喜歡腕錶的朋友來說，機芯中使用的寶石軸承，大家應該都不陌生。人造紅寶石身姿「妖艷」的點綴在機芯中，承擔著它們的使命。那麼關於這些「妖艷」的紅寶石軸承，你又了解多少呢？

在鐘錶誕生之初及以後的一段時間裡面，製表業是沒有紅寶石軸承技術的，那時候機芯擒縱機構、擺陀以及行輪系中各齒輪的旋轉軸，都是直接與黃銅材質的主夾板或夾板相連接的。缺點顯而易見：容易磨損，空氣中的灰塵容易入侵到機芯內部。手錶機芯是非常精密的部件，長期的灰塵堆積會對其造成嚴重的影響，因此直到今天製表業對防塵都有著特別高的要求。

既然出現了問題，肯定就有人想要解決。1704年，來自瑞士的數學家和天文學家，同時也是光學儀器商的Nicolas Fatio de Duillier發明了一種技術，可以精準寶石鑽孔，並製作了史上首枚擺輪軸使用天然紅寶石的時計。作為一名商人，Nicolas Fatio de Duillier來到當時的製表中心倫敦，希望為自己的發明搞到一張「皇家特許狀」，不過當局錯誤的認為紅寶石軸承技術已經有人在用，並沒有給他。但Nicolas Fatio de Duillier的奔走和推廣仍讓紅寶石軸承技術在英國普及開來。值得一提的是，當時使用的寶石並不局限於紅寶石，而是有鑽石、藍寶石、石榴石等。

使用天然紅寶石軸承的時計都非常昂貴，一方面是因為天然寶石本身價格昂貴，二是因為在天然紅寶石軸眼製造過程中，高達90%的天然紅寶石因為瑕疵或者加工中的問題被廢掉了，三是該技術的人工成本也不低。因此當時僅有高端鐘錶才會使用該技術。

因為天然紅寶石的瑕疵問題，因此還是有磨損問題，而且天然寶石的大小無法確定，因此聰明的匠人發明了黃金套筒，天然紅寶石軸承的裝配和更換變得更加便捷。而紅寶石和它的黃金寶座交相輝映，把機芯的美感又提升了一個層次。如今我們能在朗格等一些德國高級製表中看到這項華麗的裝置，其美學價值遠遠大於技術價值。

寶石軸承過於昂貴的問題一直得不到解決，直到18世紀末，法國化學家Pierre Victor Louis de Verneuil發明出了火焰熔融法，使人造紅寶石成為可能。又經過了十多年的努力， Verneuil終於在1904年生產出了人造紅寶石，並可大批量生產。人造紅寶石在外觀、成分以及硬度方面都與天然的紅寶石相同，甚至由於不含有任何雜質，人造紅寶石比普通的天然紅寶石還要更加耐磨。從1940年開始，人造紅寶石開始在整個製表行業內普及開來。該法一直沿用到現代，至今仍是世界生產人造寶石的主要方法，人稱「維爾納葉法」

合成的紅藍寶石是從熔體中結晶而來的, 其主要成分均為Al2O3, 在合成時加入微量的Cr, 則呈現紅色, 即合成紅寶石; 如果加入微量的Ti, 則就成為合成藍寶石，是無色透明的。目前製表業中，採用無色透明寶石軸眼的只有德國的Moritz Grossmann，走的是清純路線。

那麼機芯中的紅寶石是越多越好嗎？這裡有一個專業術語——鑽數。鑽數是機芯的重要技術參數之一，雖然不能太少，但也不是越多越好，通常在17到25之間。太低不免讓人懷疑做工，太多也不代表機芯的質量更好。這是因為一隻普通基礎機芯中的紅寶石數量，有其適應機械原理、視覺效果等各方面的指標的「標準配置」。鑽數一般都是單數，這是因為擒縱系統中的的圓盤釘為單個，其他的紅寶石基本上都是成對出現的。曾經有美國人推出過100鑽的機芯，除了作為噱頭，並沒有多少實際意義。更有甚者，還出現過200多鑽的機芯。

這裡要提醒大家的是，紅寶石軸承並不是機械錶的專利，一些石英機芯中也有，只是石英機芯因為自身結構關係，不需要太多的紅寶石。所以，通常石英機芯中的紅寶石數量，遠低於機械機芯。

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