大膽穿，像走在東京街頭那樣

" Parisian or Tokyo? "

早在2015年，日本的Anna Magazine就啟動了一項相當有趣的項目—— "356 looks"。做法也很簡單，同一身搭配分別由歐美和日本的模特用幾近同步的肢體語言和面部表情演繹，以此彰顯反差之強烈。

大家看完這些對比照的第一反應都是：差太遠了吧。

的確，單單著眼於上身效果，有些衣服只能敬而遠之。無他，僅論膚色、面部輪廓、骨架大小抑或頭身比例，亞洲人都明顯不佔上風。

2016.29.FEB , Vintage Mix 121 / 365

說起時裝周，人們脫口而出的就是巴黎、米蘭、倫敦、紐約這四座國際大都市，有關注北歐城市的尚且會知道哥本哈根時裝周和斯德哥爾摩時裝周，沒幾個人會惦記東京時裝周。這不難理解，日本有名的服裝設計師，像Yohji Yamamoto、Comme des Gar?ons、Issey Miyake、Kenzo這種級別的先鋒品牌，Junya Watanabe、Sacai、Toga等一眾後起之秀都在國外發展。

國際四大時裝周跟國內的上海時裝周，除了受品牌或時尚雜誌邀請，名正言順來看秀的明星，VIP客戶和嘉賓，有多少來路不明的「蹭秀妖怪」為博眼球炒熱度在秀場外群魔亂舞。

反觀東京時裝周，聽起來本該是場轟動的盛事，卻沒有名氣大的本國名人來造勢，本土的時裝編輯也幾乎不曾出席，在場的清一色都是投資方跟贊助商。要是說看到二十齣頭，穿著個性的年輕人，不用想，時裝設計學院的學生至少佔了一大半。

日本人向來作風保守，行事低調，宣傳推廣，開拓海外市場於他們而言，不是什麼吸引力十足的事，或者說，這種需求不大迫切，埋頭做好手上的事比什麼都實在。就連向大眾交代新系列的設計理念這一步也省了。性格使然，內斂，表達自我的慾望相對偏弱，加上謙遜有禮的習慣早在腦中根深蒂固。看秀的人自然有自己的判斷和感受，不存在另作解釋的必要，這就是他們的看法。

但東京並非沒有「時尚」。不可否認，社交媒體影響力是越來越強了，誰都可以在網路上自我「銷售」，潮人為了被街拍攝影師垂青就提前打扮好，提早趕到中心地帶的日子已然遠去，為了迎合外來遊客的口味，造訪此地的「目的」，商業化程度接近百分百的原宿遍地都是販賣紀念品的商鋪，原宿街頭映入眼帘的滿是穿和服的西方遊人，昔日獨有的街拍文化早已不復存在。

有一點依然值得慶幸：堅持自己的時尚信仰和穿衣態度的年輕人還是多不少的。

日本有個街拍網站叫style-arena，以東京為軸心，展示了時髦分子最集中的幾個街區的街頭快照，包括原宿、澀谷、表參道、代官山和銀座。日本年輕人穿衣服大多不為「品牌」所困，也樂意與人分享身上單品的來源。

有趣的是，他們比較在意的是哪家店，而不是哪個頂著「大牌」，「小眾」頭銜的品牌。快時尚品牌在日本屢屢受挫的原因之一就是，大家都不喜歡為買而買。

在一些「地下」的小圈子組織的活動上也可以認識到一些有想法，愛打扮，酷酷的年輕人，街上瞬間定格的快照更讓人心生羨慕，要是我們也像他們那樣敢穿該多好。他們未必有固定的風格，然而就算不遵循任何萬無一失的金科玉律，甚至將最大膽的配色和最不好駕馭的印花放到一塊兒，都能擦出意外好看的火花。

每個人的審美和品位都極其個人化，愛聽的音樂流派、愛看的類型片，也可能深切影響著對穿衣服的觀念。

我大天朝絕大多數時尚媒體的編輯和時尚內容撰稿人都很習慣用歐美的street snap作為文章素材。主流媒體的輿論風向本就具有引導屬性，讀者的思維模式或多或少都會受到這方面的影響。

時裝廣告和畫冊的拍攝更不用說了，就連純正亞洲血統的品牌也偏愛外模，不就為了那順手拈來的「高級感」。

這樣做並非有什麼很大的不妥，但也不意味著亞洲模特就不能演繹得更出色。

他們教你用障眼法揚長避短，給你灌輸x＋x絕不出錯的死板教條，遊說你變成「穿搭範本」，變成「教科書級別的別人」。以至於你都想不起來是從什麼時候起在主流價值觀的影響下得了怕犯錯的病。對錯標準均由人為定義，至於保證不「出錯」的公式，其價值同樣是人為賦予的。

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