橡木桶的前世，會對威士忌風味產生影響嗎？
今天的主角是橡木桶。
每次提到橡木桶這個話題，總會不其然地想到這段話：
所謂的愛戀一場，只不過意味著，你和他的緣分就是在彼此相伴的日子裡，不斷地在目送他的背影漸行漸遠。你站立在小路的這一端，看著他逐漸消失在小路轉彎的地方，而且，他用背影默默地告訴你：不必追。
根據蘇格蘭的法例規定，威士忌必須在橡木桶中陳年三年以上。也就是說，木桶和酒液相守至少也超過一千個日夜了，更別說那些動輒超過半個世紀的經典之作了。
在漫長的歲月中，唯有你我相依相守，橡木桶給酒液帶來各種不同的風味和個性，同時又把一些不好的物質沉澱帶走。
當威士忌熟成、綻放出絢麗的氣息和容顏，木桶就老去了……
橡木桶的大小、木材種類和熟成時間、過程的不同，造就了每個年份酒款不同的個性。有人說，橡木桶是威士忌熟成的「魔術師」，而 「過桶」讓威士忌風味更為豐富而複雜，應該算是威士忌風味的「大魔術師」了。
近朱者赤，近墨者黑
由於蘇格蘭威士忌陳年須在橡木桶中進行，這個桶可以是新桶，也可以是「二手」的儲存過其他酒類的橡木桶。
如果陳年時發生過換桶儲存，裝瓶時酒標上就會出現Finish、Double/Triple Matured、ExtraWood等字樣，採用這種方法製作的威士忌，也稱作「風味桶威士忌」。
有據可查的第一支使用Finish工藝的蘇格蘭麥芽威士忌是GlenmorangiePure Old 1963年份酒。
在這之後Glenmorangie裝瓶了多少款具有Finish工藝的威士忌無從考證，直到1994年它才在一款麥芽威士忌的酒標寫上了Port Wood Finish的字樣。
在芸芸蘇格蘭威士忌品牌之中，The Balvenie是玩finish過桶玩得最出色的威士忌酒廠之一，因為他們早在80年代已經開始研究這種玩法了。
1993年，The Balvenie推出了第一款The Balvenie Double Wood，正是以美國木桶先熟成，後來換到雪莉桶繼續熟成最後18個月的熟成。
到了後來，他們更推出推出過New Oak、Port Cask、Rum Cask、Peated Cask、Islay Cask及Sherry Cask等等等等
蒸餾廠推出Finish工藝的裝瓶目的並不複雜，給傳統的東西加入更多新的風味元素，讓一支酒變得更加好喝。
林一峰老師在一次訪問中回憶起2002年在蘇格蘭某酒廠與管理者的一段對話：
「Steven，你覺得所謂的「風味桶」，在未來的威士忌世界中會不會佔有一席之地呢？」
林老師回答說：「如果蘇格蘭威士忌想要擺脫過去在歐洲老氣沉沉的感覺，一定要走風味桶。因為風味桶透過其他不同的裝填過不同酒類的橡木桶，能夠萃取出更多豐富更多元的氣味。這一定是蘇格蘭威士忌的方向。」
大師們為了追求極致風味，選擇在橡木桶發揮創意。除了使用曾裝載過不同酒類的酒桶，甚至裡頭的每片木頭都能自成文章，威士忌酒液傳承著舊有滋味、釀製出創新風味，二者交疊更替。
傳統中的創新
過桶的動作，時間短的可以陳放30到50天，長的甚至會到2年以上的時間。這是許多酒廠喜歡「玩」的遊戲，可以不斷創新，而且有著永遠也做不完的實驗。
很多實驗性的作品，都是透過過桶來給予威士忌更多有趣的風味，可以說是想要深入威士忌領域的品飲者可以考慮的品項。
製作風味桶威士忌，通常會先在波本桶陳放來賦予威士忌基本的調性，之後再換到其他橡木桶增加更複雜的風味；如果先用風味和單寧較重的桶來陳年（例如雪莉桶或紅酒桶），陳年出來的味道已經很鮮明，就很難再增加其他的風味進去。
使用過桶手法製作威士忌，可以在一定程度上，快速改變威士忌的風味，而不需要更動原本的生產流程。
因此，越來越多酒廠投入研發各種風味桶威士忌：波特酒桶、馬德拉酒桶、白蘭地桶、朗姆酒桶、紅酒桶、甜白酒桶……如雨後春筍般出現，消費者固然擁有更多不同的選擇——但也往往眼花撩亂，摸不清楚葫蘆里到底賣的是什麼葯。
木桶的前世被新聞稿和一些市場營銷手段大肆宣揚，但是它曾經放置過的酒真的對威士忌的味道有這麼重要的影響嗎？
換句話說：木桶前身放置過的酒真的對單一麥芽威士忌有重要影響嗎?
無影響派
（Stuart Mcapherson·愛丁頓橡木大師）
「『無影響』這個詞可能太過偏激，因為木桶中放置過的酒確實或多或少會對威士忌產生影響。然而很不幸的是，我們沒有相關的實錘資料，我們正在進行一些與此相關項目和研究工作，但都不能外泄信息。然而，我們始終認為，它確實對威士忌的陳年和味道有影響，但並沒有人們想像的那麼多。」
以美國白橡木為例，我們分析了樹木的主要結構化合物，並從中發現是樹木中的半纖維素和木質素給予了熟成酒體的味道和個性。
「如果你加熱木質素，木材中的化合物會分解，形成肉桂、肉豆蔻和丁香的味道，還有煙熏和丁香辛辣的香味。」所以橡樹的種類對熟成影響更大，但這又是一個難題所在，歸根到底這裡面摻雜了很多市場營銷的套路（比如過多強調木桶的作用，或強調這個桶很珍貴以此賣出高價等等。）
「在一個裝滿酒精度為62.5%的波本威士忌的木桶中，影響威士忌最終成品的因素有很多。在陳放威士忌之前，這個木桶待在溫暖潮濕的倉庫里，高強度的酒精在桶中陳年了4到8年，這些酒將從木材中提取出相當多的化合物(比雪莉桶要多)。再用烘烤的方法去除波本威士忌的硫磺味，提煉出焦糖、咖啡和香草的味道。」
「相反，如果是在一個木桶中放入五百升酒精度為18%的雪莉酒，放置12至18個月，酒精會提出較少的木桶物質。也就是說，雪莉桶本身的木質化合物殘留得比波本桶多，在熟成威士忌的過程中，木桶會對威士忌的品質造成更大影響，比如陳年出的威士忌顏色更深，味道更豐富。（而波本桶陳年出的威士忌顏色一般較淺。）」
「但我不相信你能在盲品中辨別出fino, oloroso 或 PX 桶，這就是問題所在——很難從味道上直接品嘗出來木桶之前放置過什麼酒，而品牌大使卻會不斷給你洗腦這些不同的木桶對威士忌的影響有多大（這就是營銷手段之一）。
我通常會告訴人們，木桶的作用是很複雜的。
要我說的話，主要有三個方面，首先是橡木本身，它適應的氣候、它生長的土壤、山丘等。
然後是木桶的結構——大小、形狀和木材的處理，所有這些都能顯著影響威士忌的味道。
最後，就是木桶的初次使用，放了什麼酒，這將影響到它陳年威士忌時的活躍程度。」
支持派
（ Martine Nouet·威士忌&美食作家）
「不同的木桶熟成出的威士忌味道都會有所不同，我能清晰地品嘗出來。」
例如，如果你喝一杯朗姆酒桶威士忌，那麼威士忌就會帶點朗姆酒的味道。試試格蘭菲迪的朗姆桶21年吧，你可以嘗到紅糖的味道，還有一種你在波本桶中找不到的異國情調香。
「再來說說雪莉桶，如果只是單純需要木桶裝酒，為什麼生產者會指定fino, oloroso 或 PX？如果你品嘗過拉加維林的釀酒師德羅·門西內桶特別版，你會感受到PX桶特有的無花果乾的甜味，而這種味道比在西班牙橡木桶中釀出來的要濃烈。
同樣地，布納哈本的manzanilla桶，風味則帶有海鹽、干水果的味道，這些都是oloroso桶沒有的風味。
我知道木桶前身放過的酒不是唯一的影響元素，橡樹的不同種類也會造成威士忌風味的不同。就拿歐洲橡木桶與美國橡木桶做比較，假設這兩種橡木桶都裝過oloroso酒，那麼歐洲橡木桶釀出的威士忌會更加辛辣，香料味會更重。如果是美國橡木桶的話，風味會更甜美，帶有奶油香草和奶油布丁的氣息。
現在，由於木桶的短缺，威士忌巨頭已經與西班牙的合作商達成協議，讓他們專門製作木桶，這些木桶將會裝上oloroso酒放置上一段時間，但味道依然和老桶無法相提並論。那些浸泡了三十年歐羅索酒的舊木桶，顯然會給威士忌帶來更深層、更豐富的味道。
但是，當一個像格蘭傑這樣的釀酒廠發售一套新品的時候，他們當然想要展示雪莉酒對Lasanta的影響或貴腐酒對Nectar d』Or的影響。它們非常不同，不僅僅是因為不同類型的木材。而且，木桶前身放置過的酒對威士忌有重要影響，有一定依據，並不只是營銷手段。
「有時候木桶上的酒影響可能太強烈了，我記得有一個朗姆酒桶，釀出的威士忌會讓你覺得其實你是在喝朗姆酒。」這就像女人化妝，如果做得好，它會提高你的美，人們不會立刻注意到你原來化妝了。但是如果粉底太厚就會顯得很可怕，因為人已經面目全非了。」
結論？
關於木桶曾經放置過的酒對威士忌的味道有影響，大家對此是認同的，但問題是，這個影響到底到達什麼程度。木桶對威士忌的影響，有很多不同因素，從木材原產地到木材幹燥的方式再到倉庫的潮濕度等等，你不可能一一區分。
在這場辯論的背後，你會發現這或許只是釀造單一麥芽威士忌的人與推銷威士忌的人之間的老矛盾。
對於威士忌愛好者來說，市場潮流趨於一致絕非好事，喝著威士忌，感受著世代價值翻轉的速度，傳承和創新這兩個不同的時空如何地交疊更替，也是一宗美事。
最後，曾有威友問過寶教主關於不同風味桶的區別，下面這張圖來自網路，供各位參考~
END - THANKS
編輯：寶教主
部分資料來源：scotchwhisky
翻譯及助理：酒梅子
部分圖片及視頻來源於網路
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