北京城裡的西洋鏡兒，馬可·波羅筆下的「洋衚衕」

提起東交民巷，我們想到的，最多的是恥辱。1901年9月7日（光緒二十七年七月十五日，辛丑年），清政府代表李鴻章，在東交民巷，西班牙駐華公使館內，與列強簽訂了空前喪權辱國的《辛丑條約》。自此，這條全長1.5公里，從西到東種滿法國梧桐的，北京最長的衚衕，成了國人心中的一道傷疤。1949年1月31日，北平和平解放，入城儀式從東交民巷穿過，這裡「國中之國」的屈辱歷史才正式結束。

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從天安門廣場東路開始，沿著東交民巷漫步，直至崇文門內大街，法國梧桐寬大的葉面悄悄為行人遮住了炎炎的烈日，平添一份陰涼。道路兩旁，依舊保存著20世紀初的西洋風格建築群。建於1901年的兩層哥特式聖彌厄爾教堂，位於東交民巷甲13號，精緻華美的天使雕像安靜的立於正門上方，彷彿正悄然注視著腳下行人匆匆而過的身影，訴說著這裡作為中國外交中心的歷史 。不遠處的東交民巷15號，則是柬埔寨的西哈努克夫婦兩人居住了將近40年的「避難所」。

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馬可·波羅

遠在元朝，東、西交民巷還不曾」天各一方「，他們有個共同的名字「江米巷」。作為南糧北運中重要的一站，江米巷自然成為當時對外貿易及外交的中心，喜迎八方客，笑納四海賓，這其中就包括當時的著名旅行家馬可·波羅先生，「文明門內江米巷」的繁忙與熱鬧在他的遊記中留下了自己的身影和700多年前的名字。時間到了明代，為了修建國家行政辦公中心」棋盤街「，江米巷被攔腰截斷，至此一別東西，永不復見。當時主管外交事務的禮部和鴻臚寺坐落在東側，使得東邊的一半漸漸成為外交中心。清嘉靖時期又在東側修建了「迎賓館」供外國使臣居住，至此東側正式更名為東交民巷。

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從台基廠正一路方向走不遠，轉角處一座紅白相間的兩層古堡式建築分外顯眼，這裡曾是東交民巷的標誌性建築，由日本建築師妻木賴黃設計的日本正金銀行北京支行大樓。日本戰敗後，這裡成為著名作家張恨水主管的，北平《新民報》的辦公大樓。從1946年至1948年張恨水在這裡筆耕不綴，《夜深沉》、《五子登科》、《魍魎世界》等等幾百萬字的著作相繼問世。《北海》、《鼓樓》、《天橋》等刊物從這裡誕生，影響了當時一大批文學青年。

毛澤東在陝北 1936年,埃德加斯諾在陝北保安為毛澤東拍攝的照片

巷子東側的一座不起眼的德國小樓，曾經是由中國近代史上最有名的外國人之一——莫理循博士的兒媳，德國人海達·哈默運營的「阿東照相館」。或許這個名字你不熟悉，但你一定記得那張由美國記者埃德加·斯諾拍攝，由海達女士親手沖洗出的名為《毛澤東在陝北》的照片。照片是毛澤東42歲那年，頭戴八角帽的黑白標準像，曾經出現在每一本歷史課本上。

只可惜，如今的東交民巷雖然保留了舊時的建築，卻早已物是人非，再想尋覓舊時的風光，只能靜下心來，細細的按圖索驥，從那些留存了時光痕迹的建築外牆上，尋找歷史留下的印記。

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