歡迎來「地獄」旅行。
原標題：歡迎來「地獄」旅行。
每年早春系列的發布，也就是我們口中常說的度假系列，都是年中時尚圈裡的一大盛事。
不同於時裝周需要嚴格跟隨時間表開秀，早春系列則更為靈活多變。而舉辦大秀的地點，更是看點。
Gucci的早春系列，就將華服帶到了世界各地那些極具藝術氣質的場所中。
2016早春系列在紐約藝術園區里壓馬路；
2017早春則來到了倫敦的威斯敏斯特大教堂，在修道院的迴廊區辦秀；
上一次則回到義大利，來到曾是美第奇家族府邸的佛羅倫薩皮蒂宮中的帕拉蒂娜畫廊。
剛剛舉辦的2019早春，Gucci則將坐標放在了法國阿爾勒市的古文化遺址阿利斯康（Aliscamps）。
這或許是意料之中的事情，畢竟作為法國開雲集團的目前最大利益增長點，這個義大利老牌時裝品牌的跨國「亮劍」似乎顯得尤為重要。
不僅僅是Gucci，Chanel、Dior、Louis Vuitton的2019早春系列也都在法國發布。今夏的法國時尚界戰局可是非同一般的白熱化。
最後出場的Gucci可不是跟風。
事實上，Gucci是第一個宣布今年在法國舉辦早春大秀的。這也是創意總監Alessandro Michele向法國致敬的「法國三部曲」的第二部。
在2018早秋系列的微電影里，Glen Luchford 就再現了1968年巴黎學生運動——「五月風暴」，起義與反抗一成不變的主流定式。
三部曲的終章則是今年9月24日在巴黎舉辦的2019春夏大秀。
故事總是迷人。
Part.1 註解生死的第二章節
這次將秀場選在Arles，作為駛向法國藝術中心巴黎的前章，它起到一個銜接作用。
Arles曾是古羅馬帝國凱撒大帝統治下的城市，被譽為「高盧人的小羅馬」。
這次秀舉辦的地點Alyscamps，則是世界上最著名的墓園之一。
它的名字翻譯過來則是「香榭麗舍」，並不是我們熟悉的那個巴黎著名的觀光大道，而是法語原詞中的「Champs Elysées」。 Alyscamps一詞中，「Alys」相當於「Elysées」，而「camps」相當於「Champs」。
意思就是英雄或有德行之人，死後靈魂的歸宿。
在公元46年，整個Arles就是一個退休軍人定居城。甚至到十一世紀，英雄史詩《羅蘭之歌》里它依舊是傳奇的歸宿。
在通往主秀場時，需要順著陵園區滿是石棺的走道前行，讓人不禁心生敬畏。
這個被綠蔭、燭光、鐵柵欄包圍的走道，曾不止一次出現在梵高的畫中。
將「狂熱的心」親手熄滅的梵高，從一開始就是引路人的存在。
這次秀的邀請函，是一份電報郵件。
而且是貨真價實的電報。
磅礴還在出差時，就收到郵電局的電話，說是有一份發給我的電報。磅礴還納悶怎麼這個年頭還有人會使用電報這種通訊方式的，後來才發現竟然是Gucci的早春秀邀請函……
就在秀開始的前幾天，總監Alessandro Michele就在自己的個人Instagram賬號上po了一張梵高的名畫——《郵遞員Joseph Roulin》，對照這次的電報邀請函，其實「劇透」用意十分明顯了。
穿過這個走道，映入眼帘的則是一堵巨大的鏡牆。鏡子在東西方神話與民俗文化中都有著特殊的寓意，通常被認為是連接不同空間的通道。
動漫迷應該有印象，在前不久的《One Piece》劇情中，鏡子正是連接諸多空間的重要通道。
以鏡牆來寓意生與死的世界的隔離，這個設計確實很用心。
在秀場的盡頭，是一堵殘破的大門。
它斑駁的牆面述說著歷史，而門本身也是有著連通、隔閡生死陰陽的意象。就如同與Alyscamps有著千絲萬縷聯繫的的但丁，在《神曲》所寫到的那樣 —— 「需要通過此門，你必須放下一切希望。」
而在門後，則是另一個世界……
這個在基督教殉道者Saint Genès的墳墓之上建造的羅馬風格教堂，被煙霧與火光所包圍著。
《神曲 地獄篇》曾描繪過著這樣的場景。
第六欲中燃燒的墳墓，一望無際的墓地，打開的石棺噴出烈火。
那些異端邪說信徒，不敬神，不遵守神的教導的人，被關在烈火燃燒的石棺中忍受煎熬。
Part.2 屬於神靈的地獄狂歡
為什麼眼前的一切同《神曲 地獄篇》的第六欲如此相似？
仔細想想這應該是精心設置的。
這一欲又被稱為「異端Heresy」。從上一季以「賽博格」為主題的秋冬大秀，我們就可以感受到Alessandro Michele對邊緣人群、小眾美學、邪典文化的熱情擁抱。
在這樣一個充滿禁忌色彩的墓園裡，上演光怪陸離的時裝大秀，這毫無疑問是最「反叛」的行徑。
葬禮與死亡，是整個秀最主要的關鍵詞。
模特們拿著祭奠的牡丹、繡球花束、頭頂面紗，面無表情，伴隨著波蘭作曲家Zbigniew Preisner的弦樂作品《亡友安魂曲》（Requiem for my Friend）行走著。
捷克戲劇女高音Elzbieta Towarnicka震撼的演繹之後，是Zbigniew Preisner對逝友——大導演Krzysztof Kieslowski的最後禮讚。
這首歌曲還被用在了Terrence Malick的作品《生命之樹》中，並從宇宙起源發散到對於生命與宗教信仰的思考。
由此引齣電影《約伯記》的延伸主題：對於生命的不舍，最後轉化為平靜放手與信仰寄託 。
生生不息的輪迴，創世造神的法則，在蕩氣迴腸之間，道出了哲思。
Gucci用字母組成的Deus Amor戒指，就標記著對上帝的熱愛與信仰。
這卻從來不是一場天主信徒的朝聖，而是屬於不同信仰人們的文化交融。
死亡崇拜
從秀場上的妝容再到模特紅色的手套以及絲襪，我們在煙幕迷濛中看到了那些對撒旦崇拜的痕迹；
死亡與罪孽就像是鬼魂一樣，縈繞在這個系列間——
有著墨西哥的亡靈節式樣的草帽，骷髏頭亮片衫；
以及那件像是從羅馬地下墓穴中拿來，鑲嵌著珍奇異寶的寶石骷髏胸甲。
長褲中刺繡著的Memento mori，意為「人固有一死」。這也是中世紀西方基督教對死亡的思考。
這句話經常和死亡藝術（Ars moriendi）及類似文學放在一起。
「Memento mori」也成為了禁欲主義的一條重要戒律——這也是為什麼這個系列裡，出現了大量高領、罩衫、斗篷、面罩這些禁慾系的單品與設計的原因。
整個系列中，還有兩個十分有趣的Look，一個是如同充氣娃娃的面罩；
另一個則是男模手中拿著泰迪熊，它們都具有很明顯的戀物主義風格。
與這場秀中出現最多的配飾——Choker一樣，也帶著些許壓抑、束縛與解放的暗示。
新生意象
在「死亡」的一旁，同時也孕育著新生。
比如秀場裏手拿鐵制百合的形象——
它來自於大天使加百列手持百合花，向聖母瑪利亞告知她將誕下耶穌的情節。
有著無玷聖心的聖母，也時常與百合描繪在一起。
除了「百合權杖」外，貝殼與甲殼蟲同樣也是華麗配飾里的主力軍，並且也都是屬於生命與新生的。
在Sandro Botticelli的名畫《維納斯的誕生》中，這位代表著愛與美的女神，就站在一個巨大貝殼中；
義大利文化里，貝殼往往也是富饒和生命的象徵。
它還是聖雅各朝聖之路上的象徵（Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle）。
關於聖雅各朝聖之路最早的記載，可以追溯到公元8世紀的阿斯圖里亞斯王國時期。
前往聖地的朝聖者們，會在返回時，帶回一枚櫛孔扇貝的殼，以證明他們走完了朝聖之旅的全程。
甲殼蟲則是埃及墓葬文化中時常出現的元素，被稱為聖甲蟲。
埃及語代表「聖甲蟲出現」的辭彙，讀作「heper」，也為誕生的意思。
甚至在在木乃伊製作過程中，埃及人都會將甲蟲放在心臟的上方，守護著死者。
致敬狂歡
除了信徒、神靈外，流行偶像也來到「地獄」里轟趴。將十字架纏滿全身，用賽博朋克作為彌撒。
自 Elton John 和 David Bowie 之後，Gucci對英國搖滾明星Billy Idol也進行了風格的致敬。
其實早在Gucci 2017春夏眼鏡系列廣告中，就使用了翻唱自Billy Idol經典之作的《Eyes Without a Face》作為配樂。
值得一提的是這首來自Baustelle的歌曲，還採樣了美劇《怪奇物語》的主題曲。
不僅僅是對於流行文化的就地取材，這季里對哥特風格的挪用也是重要部分。
綁帶、皮革、鉚釘，以及對瑞士哥特搖滾樂隊的Lacrimosa崇拜，酣暢淋漓地體現在其中。
Alessandro Michele用一個關於生死的宏大命題，如同創世主般向觀眾傳遞了他心中的地獄篇章。
光怪陸離、火樹銀花後，則是高級時裝跳脫出「服裝」的單一層面，從而向更廣闊的領域與層面並進。
Part.3 包羅萬象的雜糅之美
Gucci對概念的迷戀，從來不是空中樓閣般假大空的形式主義。
每一季秀中，Alessandro Michele都會用大量的文化採樣、跨界合作去豐富這一個個大容量、大體積的系列。
就算這麼多季後，都絲毫沒有半點偷工減料的跡象。
甚至一次次的超越前作——這次的早春系列內容之豐富更是令人咂舌，用史詩級來形容，毫不誇張。
Gucci從來不吝嗇跨界合作，從世嘉Sega遊戲字體，再到美國棒球聯盟，這些都成為了「Gucci Gang」最新的標誌性元素。
而這次的系列中主打的衍生彩蛋，則可以分為三大類——
神秘符號
符號的運用是 Gucci 對神秘學崇拜的重要途徑。
銜尾蛇的再次出現，很好的呼應了「生死循環」的主題；
這次銜尾蛇還出現了競爭對手，就是神話中涅槃重生的鳳凰。毫無疑問，兩者都是輪迴意象的完美呈現。
除了上面兩位外，還有就是鑲嵌在配飾鞋履上，有些低調的蝙蝠。
在東方它被譽為是「福」的象徵，而到了西方則是吸血鬼的標誌，有著黑暗力量的寓意。
Gucci官方最新的頭像，以及秀場上的火焰花紋，則是根據中世紀動物寓言書（Bestiary） 靈感啟發，而設計的古代墳墓里火焰符號，與秀場上的烈火可以說很是呼應了。
經典形象
除了那些寓意深遠的符號，經典的人物或是logo形象也是 Gucci 近幾年秀場里的亮點之一。
像兔八哥這種卡通角色在過去幾季的Gucci秀上時常出現
人見人愛的迪士尼角色是這個隊列中的常客。
無論是唐老鴨、白雪公主還是兔八哥，每次這些可愛的跨界單品都可以引發一輪又一輪的搶購熱潮。
這一季肩負起迪士尼代表重任的，則是我們再熟悉不過的三隻小豬。
雖然最近人氣不如小豬佩奇，但在天時地利的2019豬年，我想它還是可以一戰的。
三隻小豬外，另外一個經典形象引用，則是好萊塢著名酒店Chateau Marmont。
Sofia Coppola曾在此拍攝電影《在某處》，Lana Del Rey在歌曲《Off The Races》裡面提到過它。
Hunter S. Thompson、Annie Leibovitz、Bruce Weber等無數藝術家也都在這裡留下作品……從某種程度上說，Chateau Marmont就像它所處的那條日落大道一樣，是好萊塢文化的重要組成部分。
不光logo，酒店裡「Pan」的圖騰，也都被印在了這個系列的多件單品上。
在上一季中，潘神的形象就擬人化出現在了秀場上。
之所以潘神出現在這個系列中，我想或許是因為它是古羅馬神話中唯一一個真正死去的神。這也正迎合了這一季關於「生死」之思考的命題。
關於潘神的生死，也在神學研究中成為一個令人深思的課題。
藝術裝飾
從這些充滿趣味亦或是發人深省的元素中，我們得到的不僅僅是娛樂性、或者互動體驗。更多的還有對於多元文化的進一步了解和感受。
一個有著悠久歷史的高級時裝品牌，一位當下最富盛名的設計師——Gucci和Alessandro Michele是有態度的。
他們對外來的藝術形式以及優秀設計無比包容。
在這一季中我們看到了，諸如上世紀二十年代享譽全球的女設計師Hattie Carnegie設計的虎頭珠寶；
來自帽子設計師Frank Olive經典設計的羽毛帽；
靈感來源自險些失傳的法國18世紀Dominoterie壁紙的成衣圖案；
以及同樣由 Alessandro Michele 作為創意總監的瓷器品牌Richard Ginori，取材於十九世紀鳥類學圖畫創作的作品。
毫無違和地在 Gucci 單品上的進行著二度演繹。
也正是對各種風格、文化、題材的藝術設計的吸納接受。我們才能夠見證今天，這越發具有創造力、想像力和生命力的Gucci。
同樣，它對創作的自由以及對自我的堅持，也讓它如此獨一無二。
即便再多的雜糅混搭，也能毫不費力的呈現出最 Gucci 的樣子。
Part.4 後記
大秀結束後，在場嘉賓並未立即起身離開，而是所有人都靜默地坐在那兒，彷彿是在等待因為這場秀而前來圍觀的聖賢亡靈們的離去。
磅礴用手機記錄下了謝幕的畫面，壯觀、詭奇、神秘……
站在如此宏大的「生死」命題下，其實現場的每個人都會感覺自己是如此的渺小。
但在看完整場秀後，我似乎也漸漸理解了預告視頻中戈達爾《Vivre sa vie》的旁白——
「It』s true. After all，things are just what they are. A message is a message, Plates are plates, Men are men. And life is life.」
但丁將第六獄叫做異端，其實想透徹，我們每個人都是「異類」、都是獨一無二的存在。
即便有著形形色色的人生，但在面對死亡時，我們又都是完全的一致——《神曲》里，在燃燒的墳墓之後，罪孽會被洗滌，最後演變為謙卑（Humility）。
或許對於生命，我們需要做的也是尊重與理解，擁抱不同，懂得自己。
這段謝幕雖然是磅礴用手機拍的，但仍可體驗到現場的震撼。
在秀後派對的表演上，Alessandro Michele靜靜地坐在舞台的一側。一句話也不說，靜靜聽著他的好友 Elton John 的演唱。
那其實就是關於創作與欣賞的最好形式。
不言不語中的理解與共鳴，分外動人。
Alessandro Michele說，Elton John是真正的藝術家。
其實，他也是。
謝謝你們來看我的文章，我也準備好了一點心意：
延續了米開理設計靈感的GUCCI BLOOM香水。
顏值超級高，香味也很迷人。
想要的話，就在評論里跟我聊聊你們對這場大秀的看法吧！
愛你們！
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本期文字助理：Milo
作者系網易新聞·網易號「各有態度」簽約作者
※買了LV愛馬仕的包算什麼？他們出的傢具你見過么！
※從娛樂圈到運動界，沒有人可以抵抗它的魅力。
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